Tutorial Constructie Pedale, De La Zero La Rock.

[edy_wheazel]

 Un fel de disclaimer: practic fiecare pas din cele descrise permite realizarea printr-o metoda alternativa, uneori si eu folosesc alte metode (cablaj foto, gravare diferita, etc...) in functie de situatie. 

 

 PASUL 1: Alegerea schemei.

 N-are rost sa spun ca-i plin netu' de scheme mai mult sau mai putin corecte. Daca alegeti una si nu-i verificata 100% folositi breadboard-ul cu incredere, astfel, chiar la o schema functionala, se pot modifica usor componente pt. tonalitatea optima ce va face zen, plus ca aveti garantia functionarii. De preferat ca schema sa nu contina componente ce nu se mai fabrica de pe vremea in care Hrusciov se contra cu Kennedy, si daca o faceti nu cheltuiti banii de tigari pe-o luna pt. un operational ce se fabrica in acele vremuri interesante. Experimentati cu ce aveti la indemana si vedeti ce iasa.

 Schema ce face subiectu' topicului este cea a lui Maxon OD808.

 

 

 Multe scheme au date si cablajele sau vero-urile dar (cu unele exceptii) prefer sa mi le fac eu. Daca veti concepe voi cablajul nu uitati de dioda D1 din schema de mai sus, ofera protectie la alimentarea inversa iar pe mine personal m-a ajutat destul incat sa-si dovedeasca utilitatea.

 

 PASUL 2: Componentele.

 

 

 De preferat sa aveti toate componentele inainte de conceperea cablajului, inclusiv carcasa, astfel mergeti la sigur cu toate dimensiunile. 

 

 PASUL 3: Conceperea cablajului.

 

 Unul dintre motivele pt. care imi concep cablajul este modul de fixare prin potentiometrii in carcasa, astfel nu am fire care baga brum nedorit si montajul se prinde in carcasa prin potentiometrii. 

 

 

 PASUL 4: Imprimarea cablajului.

 

 Indiferent daca cablajul este luat de pe net sau facut de voi ajungeti in punctu' asta, exceptia de la regula sunt efectele realizate pe veroboard-uri. Varianta de realizare este "press-and-peel", adica se tranfera toner-ul imprimantei pe cablaj cu ajutorul unei coli. Pt. pedale in general nu folosesc coli teflonate, reclamele pe hartie lucioasa din posta isi gasesc astfel o utilitate.

 

 ! - aveti grija la "oglindirea" cablajului in momentul in care este transferat, sau verificati acest aspect la cablajele de pe net. 

 

 

 

 In poza de mai sus se vede cum am lipit hartia de reclame pe o coala A4, este un obicei de-al meu ce l-am deprins cand foloseam coli teflonate, astfel faceam economie si imprimam doar cat era necesar, o coala ajungandu-mi pt. mai multe proiecte. Nu e cazu' sa faceti lafel, din fericire ii plin de magazine ce va aprovizioneaza cu reclame. 

 Se listeaza cablajul cu o imprimanta laser

 Se decupeaza o bucata de cablaj de dimensiunea design-ului, acesta se curata "oglinda" cu "Cif" sau alte produse asemenatoare folosind un burete abraziv. Uneori folosesc smirghel cu granulatia 2000. 

 

 ! - Nu lasati amprente pe suprafata cablajului, curatati inainte de imprimare cablajul cu alcool, de preferat alcool tehnic.

 

 Se pozitioneaza placuta pe coala, si se indoaie marginile pt. a ramane fixa. Se pregateste calcatoru': bagat in priza, dat la maxim si se seteaza aburii pe zero (important!).

 

 

 ! - Folositi o bucata de lemn, nu calcati direct pe masa. Personal folosesc si o coala A4 indoita deasupra si sub placuta, astfel protejez si calcatorul. 

 

 

 ! - Nu apasati prea tare deoarece zonele mai groase de toner se vor lati. 

 

 Se tine calcatoru' un minut pe placa, dupa care se calca placa apasand usor cu varful calcatorului, se vede prin coala cum adera tonerul. 

 

 ! - Daca tineti prea mult calcatorul exista riscul exfolierii unor cablaje, daca tineti prea putin nu adera tot toner-ul. Din fericire marja dintre aceste doua este mare. Vreo 3 minute zic eu ca sunt suficiente, depinde si de toner.

 

Dupa ce lasati placa sa se raceasca o puneti in apa calduta cu doua picaturi de "Pur" sau alt detergent inamicu' grasimii. Se lasa cam un minut dupa care se dezlipeste coala. Se foloseste periuta pt. zonele rebele.

 

 ! - Placuta trebuie sa fie rece cand o bagati in apa, altfel unele zone de toner vor crapa

 

 Dupa dezlipirea colii verificati traseele si folositi un marker unde este cazul.

 

 

 Daca totul este ok, verificat la o tigara de mai multe ori, se trece la corodare. Personal folosesc clorura ferica.

 

 

 Placuta dupa corodare:

 

 

PASUL 5: Realizarea montajului.

 

 Tonerul se indeparteaza cu diluant, dupa care se puncteaza gaurile si se gaureste placuta.

 

 

 Se da cu un strat subtire de sacaz dizolvat in alcool (tehnic). Are rol de protectie tempora a traseelor si de inlesnire a lipirii componentelor.

 

 

 Se trece la lipirea componentelor. Varful letconului trebuie sa fie tot timpu' curat, pt. asta folosesc buretele din imagine imbibat in apa. Se lipesc intai conexiunile de pe partea componentelor (daca e cazul) dupa care componentele in functie de grosime, aceasta regula nu se aplica tot timpu'. Traseele le protejez cu cositor, sunt si alte metode.

 

 

 

 Se verifica din nou conexiunile dupa care se testeaza jucaria. Personal folosesc ansamblul de mufe din imagine, universale pt. testarea tuturor pedalelor + breadboard. Contine mufa de intrare (intotdeauna fir verde) cea de iesire (intotdeauna fir albastru), mufa de alimentare si firul de masa.

 

 ! - Daca design-ul permite folositi o singura iesire pt. masa, scapati de problema buclelor la masa si de fire in plus.

 

 

 

 PASUL 6: Punerea in carcasa.

 

 Carcasele in general au dimensiuni standard, gen 1590B sau 1590BB, acest "standard" este impus de un anumit fabricant fiind codul produselor. Se gasesc insa pe piata autohtona carcase la preturi mai mici si dimensiuni asemanatoare.

 

 

 

 Se marcheaza cu precizie locul unde vor fi date gaurile pt. potentiometrii, mufe si switch. Cuvantul cheie este "precizie", in cazul unei erori carcasa devine inutilizabila. Pentru a nu se marca direct pe aluminiul carcasei folosesc hartie adeziva utilizata in constructii pt. protectia suprafetelor. 

 

 

 

Dupa gaurire se monteaza componentele in carcasa.

 

 

Cartonul are rol de protectie la scurtcircuit al traseelor. Se masoara aproximativ lungimea firelor ce vin la placa circuitului, dupa care se lipesc.

 

 

Se lipesc firele de la circuit de mufe si switch.

 

 

Se testeaza montajul dupa care se scoate tot sistemul din cutie pt. urmatoarea etapa.

 

 PASUL 7: Gravarea carcasei.

 

 Aceasta etapa este optionala, insa personal o prefer. Gravarea se realizeaza prin mai multe moduri, aceasta este putin mai indedita. Avantajul ei fata de varianta clasica de toner transfer este profunzimea la care se graveaza modelul. Ca model se poate utiliza un desen realizat direct cu creionul (revin mai jos) sau un design realizat cu un program dedicat. Eu folosesc Inkscape, ii gratis si stie o gramada de lucruri, in plus ii usor de invatat.

 Carcasa trebuie pregatita pt. gravare, se da cu smirghel P2000 pana cand iasa oglinda. Daca e cazul se da inainte cu un smirghel mai dur. Se sterge cu un servetel si se da cu alcool tehnic. 

 Se listeaza modelul ce se graveaza si se verifica potrivirea cu carcasa.

 

 

 Se acopera carcasa cu hartie adeziva, precum in imagine. Se freaca cu o carpa moale pt. aderenta maxima.

 In loc de banda de hartie se poate folosi cu rezultate bune si autocolant, acesta are avantajul ca modelul se poate lista direct pe el si se lipeste direct de carcasa, dezavantajul este adezivul cu care este prins autocolantul, ramane partiala lipit pe carcasa si impiedica corodarea care se face neuniform.

 

 

Daca se graveaza un desen realizat cu "mana", se executa direct pe hartia ce acopera carcasa. Daca se folseste un model realizat cu un soft, precum cel de mai sus, acesta se lipeste pe carcasa folosind tot hartie adeziva.

 

 

Se decupeaza conturul cu un bisturiu. Daca sunt greseli se retuseaza cu hartie adeziva pusa peste si decupata din nou. De preferat sa nu fie, clorura desprinde aceste adaugiri, hartia adera foarte bine pe aluminiu,paradoxal nu prea bine pe propria hartie.

 

 

 

 ! - Atentie la degete cand decupati cu bisturiu', veti avea nevoie de ele pt. a canta la chitara!

 

 ! - Folositi intotdeauna lame cu varful perfect ascutit, altfel hartia adeziva se va cocolosi in loc sa fie taiata.

 

 Pasul urmator este corodarea modelului. Ca substanta folosesc clorura ferica "second hand" rezultata in urma corodarii cablajelor. Unii folosesc soda caustica, se zice ca metoda este mai curata dar eu si soda caustica suntem certati in urma unui accident nefericit (apropos, niciodata sa nu puneti soda caustica diluata in recipiente de plastic). De asemenea, multi pun carcasa cu fata in jos in clorura, eu torn clorura in ea, intr-un spatiu realizat cu plastilina kinderului:

 

 

 Se toarna clorura ferica diluata in platilina. 

 

 

 Acum, personal nu folosesc o reteta exacta. Imi dau seama dupa cum iasa bulele de timpul necesar corodarii. In cazul de fata am lasat 10 minute, dupa care am aruncat clorura. Am verificat vizual rezultatul dupa care am pus clorura prospata" si am lasat-o din nou 10 minute. Am aruncat-o, am verificat gravura si am mai pus clorura timp de 5 minute, astfel se obtine profunzime accentuata, necesara acestui design. Dupa corodare se pune sub jet de apa si se da jos banda de hartie.

 

 

! - Aveti grija cu clorura ferica, asta daca nu sunteti fani ai culorii "portocaliu-maroniu".

 

 Dupa spalare cu burete abraziv si detergent se lustruieste cu smirghel P2000.

 

 

Se da gaura pt. LED si se aplica un strat/doua subtiri de lac. Se monteaza la loc electronica.

 

 

 La final un test. Nu va legati de interpretare, nu sunt chitarist.

 Sculele folosite sunt un strat de provenienta incerta, neck-ul este de la un Rover ST1. Dozele suna bestial, am modificat circuitul de ton al chitarii, foarte sesizabil acum reglajul + are reglaj de ton si pt. doza bridge. Pozitia dozelor selectate in video este middle + bridge. Comboul este un Laney Linebacker de 30W.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[sam]

Felicitari pentru tutorial si pentru rabdarea de a-l face. Singura mea obiectie este legata de carcasa pe care mai bine o lasai negravata. Din punctul meu de vedere, indiferent cat de bine ar suna pedala (clona sau nu, cu componente scumpe sau nu) gravura aia ii da un aspect neingrijit si ieftin care o dezavantajeaza. Parerea mea...

[edy_wheazel]

 Tutorialu' nu era complet fara partea de gravare

[George M.]

Din punctul meu de vedere, indiferent cat de bine ar suna pedala (clona sau nu, cu componente scumpe sau nu) gravura aia ii da un aspect neingrijit si ieftin care o dezavantajeaza. Parerea mea...

 

Te contrazic.

 

Bine, tine doar de gusturi.

 

Cui ii place o chitara relic, ii place si o carcasa gravata.

 

 

Felicitari Edi, foarte bine explicat!! O sa-ti dau Report la topic in care o sa rog moderatorii sa-l faca sticky.

[AnalogSound]

Foarte fain. Bravos Edy.

[Razvan S.]

Made it Sticky 

[Posho]

Subscriu, faceti-l sticky sa-l vada toata lumea! Bravo, Edy!

[catalinsapasu]

Salut. Am avut ceva surprize cand am comandat de pe net piese pentru asa ceva. As fi curios sa stiu ce fel de rezistente trebuie sa folosim (sunt de mai multe marimi) sau condensatori (din ce sa fie facuti, ce tip - m-am trezit cu niste chestii patratoase imense cu picioarele prea departate). Plus ca unele scheme prevad niste circuite care bazaie si ar putea fi inlocuite cu altele mai bune.

 

Mersi,

Catalin 

[ratza_sb]

Rezistenţe de 125-250mW, condensatoare cu distanţa dintre craci de 5mm la nepolarizaţi, 2,5mm la ăia electrolitici de pînă în 47uF, 3,5-5mm între 100-1000uF.

 

Eu sînt fan SMD, mă scuteşte de dat găuri.

[edy_wheazel]

 Multumesc pt. sticky si pt. aprecieri!

 

 

Salut. Am avut ceva surprize cand am comandat de pe net piese pentru asa ceva. As fi curios sa stiu ce fel de rezistente trebuie sa folosim (sunt de mai multe marimi) sau condensatori (din ce sa fie facuti, ce tip - m-am trezit cu niste chestii patratoase imense cu picioarele prea departate). Plus ca unele scheme prevad niste circuite care bazaie si ar putea fi inlocuite cu altele mai bune.

 

 Cum a spus si ratza, rezistorii folositi sunt de 1/4W, dimensiunile sunt standard.

 Condensatorii nepolarizati sunt de genul:

 

 

 Cele patratoase si mari sunt la tensiuni mari.

 

 Cei de valori mici (pF) sunt ceramici, mici si rotunzi.

 

 Electroliticii lafel, au cam aceleasi dimensiuni exceptand cei de valoare mare sau tensiune mare de lucru.

 Sunt scheme unde se recomanda condensatori de tantal, astia arata asa:

 

 

 Pe partea de bazait problema tine in general de proiectare sau cablare defectuoasa, uneori componente neconforme. Personal folosesc componente pasive noi, ma scutesc de probleme.

 

 

Eu sînt fan SMD, mă scuteşte de dat găuri.

 

 Si eu sunt fan SMD, din pacate pe partea de componente pasive nu am stocuri lafel de mari precum cele cu terminale. Foloseam mult SMD-uri la proiectele cu uC, acolo era mai simplu d.p.d.v. al valorilor utilizate.

Edited November 26, 2014 by edy_wheazel

[ratza_sb]

Partea de bîzîit ţine şi de carcasele potenţiometrilor, care sînt nişte antene minunate. Lipiţi carcasele cu o sîrmă la masă, să vedeţi ce linişte se face.

[sam]

Te contrazic.

 

Bine, tine doar de gusturi.

 

Cui ii place o chitara relic, ii place si o carcasa gravata.

 

Nu am vrut sa par carcotas si nici sa-i desconsider omului munca (pentru care am tot respectul de altfel). Am spus doar ca din punctul meu de vedere gravura asta nu este chiar cea mai reusita. Si in general, efectul obtinut prin corodarea carcaselor cu clorura ferica personal nu mi se pare nici spectaculos, nici relic. E doar o incercare (nereusita) de a sugera ideea de relic, care de fapt se vede de la o posta ca nu e un relic autentic.

 

Dar repet, e doar o parere, nu trebuie sa-mi sariti in cap, n-am vrut sa ofensez si nici sa critic pe nimeni

 

[dani_rosu5]

in ce priveste reistentele,cele de putere mai mare sunt pt amplificatoare si alte montaje ce lucraza cu curenti mai mari,un preamplificator sau o pedala nu lucreaza cu asa ceva,deci rezistentele mici sunt ok (vorbim de preamp pe tranzistori,nu  tuburi la 250v)

condensatorii sunt etichetati cu voltajul maxim la care rezista,daca avem un montaj ce e alimentat la 9 v,un condensator de 16 v e ok-daca punem exact valoarea cu care alimentam montajul s-ar putea sa avem surprize (poate sa puste)

 

in legatura cu gravarea,daca se foloseste transferul cu calcatorul,se pot obtine efecte frumoase,toata faza e ca imprimanta trebuie setata la contrast 120%,si folosita folie pvc sau hartie lucioasa,in felul asta se transfera foarte bine tonerul

 

e de evitat folosirea hartiei deoarece adezivul se dizolva in contact cu substantele lichide si apar efecte de corodaj incontrolabil; o alternativa la transfer press and peel este folosirea unei paste ce poate fi scrijelita-ceara de albine (de la mama natura,nu din lumanare),smoala,corector tip pasta

 

http://files.effectsdatabase.com/gear/pics/moollon-custom_distortion-overdrive_001.jpg

 

gravare ^

 

nu e neaparata diluarea clorurii,dar e necesar ca ea sa fie verificata din 10 in 10 minute; si nu trebuie lasata prea mult,corodarea la o adancime de juma de milimetru e perfecta

 

o alta chestie-80% din cablajele de pe net sunt incorecte,fara cunostiinte minime e destul de dificil sa iti faci tu un efect,spor la construit

[AnalogSound]

@dani_rosu5: te cam hazardezi cu afirmatia asta... ai facut tu o statistica? ai niste date demne de luat in seama? Ai mai mult de 2-3 proiecte terminate? Haide totusi sa nu facem afirmatii care induc in eroare, sunt foarte multe situri unde tagbordurile si pcburile sunt verificate si anuntate ca fiind verificate. Restul e cancan.

 

Ca o mica completare, intr-un amp cu tuburi o sa gasesti si rezistente de 1/4W, iti spun eu cel putin doua locuri unde sunt: catozii tuburilor de preamp si in divizorii de semnal. In genere exista o tensiune maxima pentru fiecare zona de putere in parte si in genere se refera la partea de "better to be safe" - rezistente de 1/4W se folosesc si la tensiuni foarte mari atata timp cat curentul este mic si izolatia iti ofera siguranta de a nu face arc intre pinii rezistentei. Iar pentru condensatori... discutia este mult mai lunga de atat..

 

Cu respect,

Gabriel Tudoran

[ratza_sb]

in ce priveste reistentele,cele de putere mai mare sunt pt amplificatoare si alte montaje ce lucraza cu curenti mai mari,un preamplificator sau o pedala nu lucreaza cu asa ceva,deci rezistentele mici sunt ok (vorbim de preamp pe tranzistori,nu  tuburi la 250v)

condensatorii sunt etichetati cu voltajul maxim la care rezista,daca avem un montaj ce e alimentat la 9 v,un condensator de 16 v e ok-daca punem exact valoarea cu care alimentam montajul s-ar putea sa avem surprize (poate sa puste)

 

o alta chestie-80% din cablajele de pe net sunt incorecte,fara cunostiinte minime e destul de dificil sa iti faci tu un efect,spor la construit

 

1. Puterea disipată de o rezistenţă e U^2/R. R e valoarea, U e tensiunea efectivă care cade pe ea. De acolo vezi exact ce variantă de capsulă alegi.

2. Un condensator de calitate rezistă fără probleme la tensiunea care scrie pe el. Dacă am unul provenit de la un producător serios, cu specificaţia de 8000 de ore la 16V şi 85°C, la 25°C va rezista cel puţin durata respectivă de timp. Sigur, nu mă aştept să credeţi asta, puteţi testa voi înşivă.

 

 

Legat de PCB design, minimul ăla e mai mare decît are impresia multă lume, dacă vrei să obţii un montaj performant. Am văzut o grămadă de junghiuri trasate pe masa din bucătărie în timpul cutremurului, cu componente high-end, de care autorii şi-au bătut pur şi simplu joc. Unii chiar au folosit mizeria aia de autoroute, care e o imbecilitate sinistră.

Edited November 27, 2014 by ratza_sb

[dani_rosu5]

da,aveti dreptate,dar ce "explicam" eu nu era adresat unuia cu studii de electronica - topicul este in principiu pt incepatori (nu cred ca cei cu experienta nu stiu sa faca un cablaj); 

 

http://gaussmarkov.net/wordpress/category/circuits/

 

aici gasiti schemele cu layoutul si tot ce va trebuie la proiect (in partea dreapta cum deshideti un proiect)

[ratza_sb]

Desigur, nu era un reproş, ci doar explicaţii suplimentare. Eu vreau să ajut cît de mult pot cu ce ştiu, nu să stîrnesc dispute.

 

Chestia e că pedalele folosesc un gain destul de mare, la care nu orice operaţional e pretabil. Bucla de reacţie e responsabila care urmăreşte ce face sarcina (nu ce ar trebui să facă). E partea cea mai sensibilă. Din cauza asta, toate jegurile care ajung în reacţie vor fi amplificate: microfonii cauzate de condenastorii ceramici, fire lungi neecranate sau ecranate aiurea la potenţiometrul de gain, punctul de referinţă luat incorect, decuplări, crosstalk etc. Cînd aduni la un loc toate chestiile de care trebuie să ţii cont, un cablaj cu o lingură de componente, care părea foarte simplu, devine coşmar.

[edy_wheazel]

 

in legatura cu gravarea,daca se foloseste transferul cu calcatorul,se pot obtine efecte frumoase ,toata faza e ca imprimanta trebuie setata la contrast 120%,si folosita folie pvc sau hartie lucioasa,in felul asta se transfera foarte bine tonerul

 

 Da, prin metoda toner-transfer se obtin efecte mult mai complexe, dar gravarea nu este lafel de profunda. Folia pvc se topeste la calcare, cea mai eficienta este coala pnp teflonata folosita la realizarea cablajelor.

 

 

 

e de evitat folosirea hartiei deoarece adezivul se dizolva in contact cu substantele lichide si apar efecte de corodaj incontrolabil;

 

 Paaaaai ... nu. Profunzimea gravurii din imaginile de mai sus este de vreo 2 mm, nu o poti obtine cu metoda transferului. Cu metoda descrisa cu cat profunzimea este mai mica cu atat design-ul este mai clar si mai curat, vezi poza de mai jos, gravura am facut-o tot cu hartie adeziva:

 

[dani_rosu5]

nu vreau sa fiu giga contra,dar folia pvc nu se topeste daca o calci la o temperatura normala (nu stiu care e temperatura normala la un calcator,era deja setat de mama ) )

aici e un cablaj facut de ceva vreme,transferat de pe pvc transparent - spuneam de pvc deoarece am obtinut cea mai curata transferare ,fara intreruperi,alt avantaj a fost faptul ca nu mai trebuia bagata in apa;dupa ce se racea putin,trageai de folie si se dezlipea foarte usor-se observa niste valurele la unele margini ale cablajului,din cauza stratului mai gros de toner care s-a intins putin

s-ar putea sa nu iasa din prima daca nu incalzesti tot cablajul uniform,in zonele unde nu e cald suficient nu se lipeste

 

http://i276.photobucket.com/albums/kk30/dani_rosu/DSCF2371.jpg

[edy_wheazel]

 Interesant. Folia pvc era de genul celor folosite pt. retroproiector? Personal folosesc asa ceva pt. cablajele foto.

[dani_rosu5]

da,cred - pe engleza ii spune transparency film ,este de mai multe grosimi ,eu am folosit subtire si a fost ok

[Liviu.Pop]

Doar ca au cam disparut si astea de prin magazine. Intr-adevar, fiind transparenta poti pozitiona imaginea pe placuta mult mai exact.
 
Oricum, si revistele de reclame sunt solutii care dau si ele rezultate super.

 

[Nathrakh]

Super tutorialul,nu stiam de treaba cu imprimatul cu fierul de calcat,eu desenez cablajele de mana in intregime.

[viobio]

@dani_rosu5: te cam hazardezi cu afirmatia asta... ai facut tu o statistica? ai niste date demne de luat in seama? Ai mai mult de 2-3 proiecte terminate? Haide totusi sa nu facem afirmatii care induc in eroare, sunt foarte multe situri unde tagbordurile si pcburile sunt verificate si anuntate ca fiind verificate. Restul e cancan.

 

Ca o mica completare, intr-un amp cu tuburi o sa gasesti si rezistente de 1/4W, iti spun eu cel putin doua locuri unde sunt: catozii tuburilor de preamp si in divizorii de semnal. In genere exista o tensiune maxima pentru fiecare zona de putere in parte si in genere se refera la partea de "better to be safe" - rezistente de 1/4W se folosesc si la tensiuni foarte mari atata timp cat curentul este mic si izolatia iti ofera siguranta de a nu face arc intre pinii rezistentei. Iar pentru condensatori... discutia este mult mai lunga de atat..

 

Cu respect,

Gabriel Tudoran

Rezistente de 1/4 W pe anodica,pentru saraci!!! Alea ,dupa un timp plesnesc ca licuricii!! Vara asta am depasit norma la schimbat rezistente de Ric,in Bugera,Peavey,Marshall.

Eu nu sunt de acord cu tine,2W sunt sfinte.

[AnalogSound]

@Vio - mai citeste to rog odata ce am scris, dar cu atentie de data asta:

 

"Ca o mica completare, intr-un amp cu tuburi o sa gasesti si rezistente de 1/4W, iti spun eu cel putin doua locuri unde sunt: CATOZII tuburilor de preamp si in DIVIZORII  de semnal."

 

Unde am scris ca se folosesc 1/4W in anozii tuburilor? 

 

"In genere exista o tensiune maxima pentru fiecare zona de putere in parte si in genere se refera la partea de "better to be safe" - rezistente de 1/4W se folosesc si la tensiuni foarte mari atata timp cat curentul este mic si izolatia iti ofera siguranta de a nu face arc intre pinii rezistentei." - pot sa iti arat rezistente de 2M @ 1/4w folosite la 2KV si 10uA - in continuare citeste cu atentie ceea ce am scris.

 

Cu respect,

Gabriel Tudoran

[viobio]

@Vio - mai citeste to rog odata ce am scris, dar cu atentie de data asta:

 

"Ca o mica completare, intr-un amp cu tuburi o sa gasesti si rezistente de 1/4W, iti spun eu cel putin doua locuri unde sunt: CATOZII tuburilor de preamp si in DIVIZORII  de semnal."

 

Unde am scris ca se folosesc 1/4W in anozii tuburilor? 

 

"In genere exista o tensiune maxima pentru fiecare zona de putere in parte si in genere se refera la partea de "better to be safe" - rezistente de 1/4W se folosesc si la tensiuni foarte mari atata timp cat curentul este mic si izolatia iti ofera siguranta de a nu face arc intre pinii rezistentei." - pot sa iti arat rezistente de 2M @ 1/4w folosite la 2KV si 10uA - in continuare citeste cu atentie ceea ce am scris.

 

Cu respect,

Gabriel Tudoran

Mea culpa!!

Te refereai la catozi si calea de semnal.

Am o scuza,sunt mai mare ca tine deci.....mai senil.

[6ths3ns3]

salut

de unde pot cumpara carcase de pedale ptr diferite proiecte?

[Liviu.Pop]

De exemplu aici. Dar daca o sa cauti la chinezoi, o sa gasesti si preturi mai bune.

[6ths3ns3]

Thanks.