karpi

Am vazut doar pe net ..prezentare ..distors digital /procesor cu algoritm special ce asigura soundul optim pe tot griful , Nu mai stiu ce tip era ..( cred ca Boss ) am trecut peste deoarece eram obosit noaptea si cautam altceva dar "sa nascut idea " si acum caut sa vad ce zic chitaristii .sau sa aud ceva demouri .. Presupun ca este vorba de " balansul " tonal dintre corzile " joase " si cele "inalte " ca sa ai fara a schimba doza ton "inteligibil / plin etc " pe tot gatul ..cu " un singur reglaj "...ce ar fi ceva ..

OK . Ptr canalul "lead " ai in schema originala circuitul cu divizor C14 R21 si R22

E normal ca incepator,? Da . Exerseaza , vezi o metoda de chitara sa nu exerseazi doar asa fara sa si inveti cate ceva ( pacat de timp daca nu si inveti cate ceva in acelasi timp cat exersezi "tehnica" ) Dupa un timp te obisnuiesti si vei tine degetele corect ...

Un multiefect de obicei duce/primeste si semnal de chitara si semnal de "orga" , de ex la un Boss are un buton de selectare semnal mic sau mare . De fapt efectele "de obicei " nu amplifica ..dar in cazul distorsului si al wah-wah pot sa apara verfuri mai mari decat ampliudinea semnalului din chitara ... dar ..daca totusi amplifica de obicei acestea au reglaj de volum pe iesire la distors este rezolvata treaba .. Oricum reglezi pe rand nivelurile de intrare si iiesire ca sa ai semnal nedistorsiuonat " la capat " ( in unele procesoare chiar si trebuie " aliniate " ca nivel de in/out intre afectele interne ) Este OK cum ai gandit .= ...>chit ....wah ,..( aici se poate un compresor )..dist1 , dist 2 ,...( aici poate un limitator ) . procesor cu efectele ambientale ( nu mai ai nevoie de booster caci procesorul poate aveae semnal mare pe iesire poti sa ataci direct si etaj final ) Nici al doilea distors 2 nu stiu daca trebuie caci ai in procesor o colectie intreaga de distors-uri si de acel "distors1 " ai nevoie daca este ceva special ceva ce nu poate procesorul .. Ptr unele sounduri wah-ul poate fi pus dupa distors si dupa compresor .. In unele cazuri pe scena am folosit intrarea loop-ului amplifului "effect return "( la o scena cu ampliful pus la disppozitie ) ca sa scap de preampliful din statie ce "decolora/colora ".soundul si nu puteam altfel sa scot sunetul setat de mine cu efectele / procesoarele mele ......toate procesoarele au semnal mare pe iesire ( cu volum rerglabil ) poti sa ataci un etaj final direct fara preampliful statiei ... Un procesor Zoom .G3. cred ca ar fi OK si Boss are de toate , de ex un Boss G8 ,sau 10 ce se vand acum ca s-au " invechit moral " Au o sumedenie de posibilitati si scoti cam orice ton si efect vrei i eventual un Wah extern ce are " unele calitati speciale " este necesar daca nu esti multumit cu cel intern ..in rest ai cam de toate intern .. La procesoarele acestea mai noi ...se poate aranja ordinea efectelor ...cum doresti tu .. Ecou nu prea merge inainte de distors ..din aceasta cauza au facut "loop" la amplifuri ..etc distorsul. face pe "compresor "-ul ...deci . ridica semnalele "mici" cea ce face ca repetitia ecoului sa fie greu de setat ca nivel ..incontinu apare la nivelui semnalului primar ..si este deranjant ... Wah, Phaser, flanger , chorus ..se pot pune si inainte de distors ..dar de obicei doar ptr un overdrive unde varfurile aleatoare ale frecventelor ce apar si dispar ( sweep ) trec de nivelul overdrive si intra in distors iar celelalte frecvente care au nivelmai mic sunt mai putin didtorsionate asa astfel ai un efect mai interesant ...trebuie experimentat ... La procesoarele acestea mai noi ...se poate aranja /seta ordinea efectelor interne ...cum doresti tu ..

Bine ca ai rezolvat . .trebuie sa vad si eu ce mai pot face ..daca nu am in USB MIDI device-ul ..si vreau sa pornesc Korg M1 se blocheaza ..tot se " incarca " programul si nu se mai misca ." . o crima sa inchid programul fara sa restartez PC-ul ...o fi ceva tot in Registrii ...nu am mai cautat rezolvare caci s-a prapadit un PC si am altul pe care inca nu am instalat de toate caci am asteptat sa primesc de la Zoom ->Steinberg .> Cubase 7 LE ..iar trebuie sa inregistrez online ..cand am rabdare ..cu "elicencer " ..etc ..dupa sa vad daca mai am probleme ..Problema e ca Cubase 7 nu am vazu ptr XP ..hehe .. si intre timp am instalat XP ..nebunie .. . Multumim ptr link !

Cauta KORG USB-MIDI driver for M50 ..ptr Win7 Daca nu gasesti ptr Win7 "driverul " il instalezi cu "Compatibility Mode " ce are optiune de "propune automat versiunea cea mai adecvata " ( nu mai stiu cum este exact denumirea in fereastra de "Compatibility Mode " al win7 . Probabil o sa fie Win XP sp.3 sau sp2 . Asa am patit si eu cu multe scule care faceau reclama ca functioneaza cu win 7 , 8 , 10 si de fapt fubctioneaza cu Win XP .. ..asa ca acum am instalat XP Profesional ce merge cu procesor "dual core" singura problema ar fi ca vede doar 3G Ram din 4 G RAM instalate ...dar functioneaza OK cu toate softurile de muzica ce la am .primit cu mixer , efecte , recorder etc plus softurile Free VST .. Foarte multe "dll" -uri ale sculelor virtuale nu functioneaza de la Win XP "in sus " .., gasesti zeci de soft synth tip VST plugin si scule de studio virtuale super bune ! dar majoritatea pe Win7 nu functioneaza .probabil nici pe 8 sau 10 ,, Sau trebuie sa cauti daca exista ..la unele scule au aparut.. drivere ptr Win7 Deci pe scurt dai "click de dreapta " pe fisierul "exe" al driverului si alegi din lista de preferinte ce se deschide jos de tot "Properties " se deschide o alta fereastra cin care alegi ..."Compatibility " in care "bifezi" "Run this program in Compatibility Mode for " ai o fereastra cu lista OS-urilor din care sa alegi ....(de ex. Win XP ...sau Win 95 ....Win NT ...etc ) probabil Win XP sp.2 sau sp.3) Dar in Win 7 exista si un "auto mode" ..( parca asa se chema ) alegi acel auto mode ..ce va gasi care OS este OK .. Daca ai un program al sculei si acela trebuie instalat cu " compatibilty " in Win7 asa am reusit sa pornesc sintetizarorul M1 de la KORG ..altfel rezultatul a fost "blue screen !!! " a blocat tot PC-ul complet !!! plus am ceva si tu trebuie sa ai asa ceva de la KORG .. deci am instalat : Korg kontrol editor .. Korg USB MIDI driver Tool ce contine -Install Korg USB-MIDI device .... -configure Korg Driver Setup Utility .... -Install Korg USB-MIDI Device Korg Legacy .. sintetizatorul KORG M1 acestea toate le-am instalat prima data normal in Win7 si a murit PC-ul ..( doar scria pe cutie Win XP si !! Win7 ..) Apoi am "dezinstalat " si reinstalat cu compatibility .. Daca ai instalate ceva din aceste programe poti incerca sa dai click de dreapta si in Properties ... "compatibility " sa alegi "run this program ..." si alegi XP sp 2 sau 3 ...sa vezi daca nu porneste doar cu atata ..fara sa mai reinstalezi ... Dar ar trebui sa ai driverul KORG !! ce contine ASIO propriu ..cauti pe net la KORG...fara ar putea sa ai latenza mare daca cumva functioneaza .. In orice caz "Korg Driver setup utility " la mine este setat sa porneasca automat la pornirea PC-ului fara asta nu functioneaza KORG M1 Nu stiu daca ai nevoie de toate acestea eu am nanoPad si nano Key KORG si functioneaza OK cu XP si prin compatibilitate cu Win7 ..dar ptr Win7 gasesti mai putine softuri de scule virtuale VST ..asa ca am trecut iar pe XP ..

Sistemul wireless nu are un reglaj de "gain" ??? ar trebui sa aiba chiar ptr a face compatibil cu orice tip de chitara . Reglezi volumul instalatiei ptr chitara cu semnal mai slab Apoi cand schimbi chitara reglezi la volum mai mic din potmetrul chitarei cu volumul mai mare ... . Ca sa ramana soundul ( sa nu se inchida timbrul la reducerea volumului din potmetrul chitarei ) se poate monta un condensator pe potmetrul de vlum al chitarei ..intre cursor si terminalul de iesire ..trebuie testat ce valoare i-ti convine .de ex . intre la 500pF la 2nF.. Este foarte utila treaba , ideal sa ai un switch cu care sa introduci sau sa scoti din circuit acest " bypass capaciitor "..cand ai distors mare cu un humbucker sau singlecoil ..reducand otzara volumul din potmetru va disparea din joasele prea murdare si va aparea caracteristica sunetului corzilkor ..regland usor gasesti balansul intre "vuiet si ton cu caracter " . Am experimentat tot felul de EQ si distorsuri ptr a gasi unele sounduri ..ce se rezolva simplu cu un astfel de circuit simplu .. folosit de 100 de ani in audiotehnica .. iata scheme si articole .. https://www.google.ro/search?q=guitar+volume+bypass+capacitor&client=firefox-b&biw=1024&bih=644&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjNk7y0z_vOAhVGChoKHcXXBnMQ_AUIBigB Dar mai poti sa pui si o pedala de volum intre iesirea "receiver"-ui wireless-ului si intrarea in efecte .. amplif sau mixer ...oricum trebuie sa mergi "in spate " la amplif sa iei cealalta chitara ...pedala de volum poate sa fie undeva in fata amplifului . Efecte nu folosesti ? acestea ( sau cel putin "comenzile ") trebuie sa fie undeva in fata /langa tine sa le poti "calca " acolo ar trebui sa fie si o pedala de volum sau un switch 2 la 1 cu volume reglasbile preset ptr egalizarea volumelor .....dupa care sa ataci efect ..amplif ..etc

Din "guma de sters " poti sa tai niste " profile" ce sa pui sub corzi , putin mai inalte decat distanta coarda -headstock , sub corzi chiar aproape de nut .Vor sta presate de coarda , eventual se pot fixa cu banda adeziva dubla ...ca sa nu cada cand schimbi corzi ... Elasticul de par este OK sa-l pui pe corzi pe portiunea acctiva ..ca sa faci taping mai lejer sa nu te preocupe muting-ul este usor de montat si este usor de folosit in timpul cantarii live ..

In Timisoara dupa multe cautari am gasit la un magazin la raionul de marochinarie ...la metru cu latimea de aprox 14cm cu adeziv pe "spate " ..oricum am lipit cu prenandez in cutie ..numai pe pedale am folosit cu adezivul de pe spate . Problema fi sa nu fie vechi ..daca a fost mult timp in magazin se poate sa fie mai "uscat" adezivu .., la capatul sulului ( in timpul depozitorii la raft banda inceputa ) se poate sa se desprinda folia de hartie cerata si asa se poate usca adezivul ..l

Cred ca ai citit atent ce am scris repet : "...sprijin al corzilor pe nut ca acestea sa aiba tensiune /presiune suficienta ptr o "ancorare:" corecta ....etc ...etc .." ETC ..INSEAMNA ...( credeam ca se intelege si fara detalii multe ..) "prevenire" BAZAIT REFLEXII ale portiuni de dupa nut ...(?) oricum rezoneaza acele portiuni dar se propaga mai slab daca este "prinsa" coarda dupa nut ..in orice caz daca portiunea este "subdivizata" rezonanta este mult mai sus /departe ca si inaltime fata de tonul portiunii active ale corzii astfel este atenuata treaba ... sau chiar "SARE" COARDA "1" DIN LOCASUL NUTULUI Cu Strat am patit cand nu aveam montata "menghina" (am vibrator Fender Sistem 1 cu menghina )..... era chitara in reglaje , am agatat coarda ca niciodata cu degetul si hopp a sarit coarda de pe nut .. Deci la chitarele GIBSON LP cu headstock inclinat , oare bazaie corzile ? https://www.google.ro/search?q=string+tree&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=K-qgWmd548wOBM%253A%253BgXzK-AZP_2qzoM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.strat-talk.com%25252Fthreads%25252Fround-or-wing.379331%25252F&source=iu&pf=m&fir=K-qgWmd548wOBM%253A%252CgXzK-AZP_2qzoM%252C_&usg=__qyRzfUcuTkFEkpPog4B99vg8Vxc%3D&biw=1024&bih=644&ved=0ahUKEwiX-bzIlvnOAhWEmBoKHVtPB1kQyjcIMQ&ei=UOTNV5eRJoSxatuencgF#tbm=isch&q=gibson+lp La unele chitarele cu headstock "paralel " era montata o bara cum se vede in imaginea din primul post .. la Tele numai ptr corzile 1 si 2 are string-tree la Strat ptr primele 4 corzi .. i se mai zice " string guid " String Tree or No? http://www.seymourduncan.com/forum/showthread.php?285356-String-Trees-Or-No Daca vreau sa atenuez asa ceva era destul o piesa din cauciuc sau un fel de pasla montata dupa nut ,nu era nevoie de "string tree ".( in acelasi fel ca si la unele chitare care aveau la calus un mic "levier ce ridica o "bara de pasla " ce ramanea astfel presat usor de corzi .. ptr "muting " ..)..

Din motive diferite se fac diferite tipuri de gaturi de chitara ... La cele care nu au headstock "inclinat" trebuie sa se monteze un ghid ptr. a forma un unghi corespunzator ptr punctul de sprijin al corzilor pe nut ca acestea sa aiba tensiune /presiune suficienta ptr o "ancorare:" corecta ....etc ...etc .. Totodata este adevarat ca atenueaza un pic reflexiile/rezonanta corzilor de dupa nut ...dar cel mai bine o face "menghina" .de la sistemele cu Floyd ....c 'izoleaza eficient reflexiile/rezonanta portiunii corzilor de dupa headstock ..ce ajung "direct" in coarda activa ..

Eko Music Group S.p.A. - Eko Guitars este o firma ce inca din '59 avea reume in europa .. cand in anglia inca se cautau chitarele europene ... link la chitare ... http://www.ekoguitars.it/cate/acoustic-1330.html studiaza si vezi in ce categorie este chitara ce vrei sa o cumperi

Nu esti 'prost pedagog' ! Respect ptr activitatea si interesul ptr aceasta ramura a electronicii de altfel destul de "ingrata" caci este greu sa tii pasul cu industria mare asa amatoriceste fara sprijin financiar serios , Problema am avut-o si eu ,aveam impresia ca toti inteleg cea ce descriu chiar foarte clar si simplu , dupa un timp cand am prins experienta mi-am dat seama ca trebuie explicat 'babeste" doar cat este necesar altfel cei care nu-i inca in tema nu se poate concentra si "sar peste" , nu inteleg se enerveaza si se lasa pagubasi . Cred ca ai observat cum foarte multi intreaba cate ceva aici pe forum , la care de fapt sunt sute de explicatii simple -clare -profesionist -stiintific argumentate sau/si babeste aratate si cu suport video pe internet ......dar cum cei care cauta raspunsuri nu inteleg multe din aceste articole vin sa intrebe pe colegii de forum .."sa li se explice babeste " daca si noi le explicam prea "adanc stiintific " se incurca si nu mai inteleg ,,,

Doar fii atent cum explici ,este greu dar intotdeauna sa te gandesti ca cei carora te adresezi sunt chitaristi care nu sunt "acasa " in electronica si inteleg gresit termenii ce noua ni-se par lucruri evidente .... Ptr chitaristi care sunt curiosi sa afle mai exact ce si cum e cu soundul in Class A SingleEnded si Class AB PushPull , efectul bias-ului asupra "tonului " care-s diferentele intre fix bias si chatode bias sa citeasca aceste doua articole foarte bine scrise , (sa se faca abstractie de graficele cu caracteristici /proiectare ) sa citeasca partea cu BIAS si atentie si la explicatiile cu adaptarea impedantei .sau efectul/reflexia impedantei difuzorului asupra impedantei primarului trafului de iesire .(Impedanta primarului al traf de iesire ar fi "sarcina" de lucru al tubului odata ce se schimba se va simtii in functionarea etajului final ) http://www.valvewizard.co.uk/se.html http://www.valvewizard.co.uk/pp.html

A /.Exista sisteme TV-AVI ,CE TRANSMIT pe 2,5 sau unele pe 5 GHz ..semnal video compozit si Audio stereo . Acestea sunt relativ ieftine doar sa mai gasesti deoarece cam au iesit din "moda" cu noile standarde .. Acestea au 4 frecvente/canale ..selectabile . B/.Mai exista si camera video de supraveghere wireless pe 2,5 GHz AVi ..CU SUNET MONO ,, acestea aveau receptor cu "buton de reglaj cursiv " al canalelor . erau la 50-70 Ron . Unele tipuri au placuta AVI separata si o placuta separata de emitator in carcasa " mini camerei " Am tot cautat ca sa fac wireless ptr chitara ,,cel mai OK pptr mine era sistemul B deoarece emitatorul este miniatura si cu o baterie de 9V ar face treaba ,,acestea au si receptorul destul de "miniaturizat " Sistemele ptr TV ..de la punctul A nu erau ideale ptr "portabil" la chitara deoarece au emitatorul mai "mare " si consuma curent mai mult ..dar ptr ce vrei tu ar fi OK ... Problema ar fi cu receptoare mini ptr casti ?? dar probabil exista si asa ceva ptr 2,5GHz .. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Asa ceva ca in link ,,,sunt cele ptr TV ...ceva asemanator la 2,5GHz AVI am vazut la 120 RON deci cele AVI daca se mai gasesc sunt ieftine ...am vazut si in talcioc ,,, Am gasit si receptor Philips cu amplif incorporat 2x 10W ptr boxele de spate de la surround , din pacate nu porneste receptia numai daca ar veni din TV un "code" de activare ..de la emitatorul surroundului din TV Philips ..asa ca il pot folosi numai ca si amplif ,cu cablu ,,caci are si intrari ptr cablu... RF-Link AVS-5811 5.8GHz Wireless AV Sender with IR Remote Control asa ceva era la maxim 150 RON .. pretul afisat pe linkul de mai sus cred ca este cel de la data aparitiei aparaturii ...de atunci lumea le arunca deja !! asa am vazut foarte multe in talcioc ... http://www.supercircuits.com/wireless-security si aici poti cauta ... Deci asa ceva sa cauti ,,,patru emitatoare cu patru receptoare ...rezolvi treaba ..doar problema cu castile pe 2,5 GHz mai exista In talcioc se vindea un set la 30-40 Ron cu tot cu doua adaptiare la 9V .. Casti ce am vazut erau la 825 MHz dar trebuie sa existe si la 2,5 sau 5GHz ce sunt direct compatibile cu wireless ptr TV ..castile cu receptor incorporat cu acumulatoare si cu tot cu emitatorul ce avea incorporat incarcatorul de acumulatoare plus un adaptor de retea la 9V era la 120Ron .. probabil sunt casti "normale " dar poate exista si "urechelnitze " .. Am incercat si eu bluetooth ce ar fi fost ideal atat ca si gabarit cat si imunitate la bruiaj ...dar au latenta mare ce am gasit ,,,,nu erau ptr "monitorizare directa " inca ceva http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=mini+wireless+camera+transmitter http://www.ebay.com/itm/Mini-Wireless-Nanny-Camera-Transmitter-mic-w-Radio-video-AV-Receiver-TV-System-T-/131406460154?hash=item1e986f74fa:g:gU8AAOSwDk5TzNBh Asa ceva (22$)la care am desfacut "camera" ce avea doua placute ..una al camerei +MICROFON cu iesire AVI ce era legat cu trei fire plus inca doua ptr masa si +5V la a doua placuta care era emitatorul .....de aici am scos emitatorul ptr teste ce are Audio IN L-R si Video In apoi de fapt nu l-am folosit niciunde caci ma complic odata ce de la chitara pana la pedale am 2 m distanta si trebuie sa fiu langa pedale sa le actionez ..deci nu prea are nici un rost ...hehe ... Ptr acasa de la pedalboard /iesirea de casti legata la emitatorul ptr castile wireless are un rost deoarece am "rupt" cateva mufe/ cabluri de la casti cand brusc m-am ridicat cu castile intre timp ce sub talpa aveam cablul de la casti si crackkk,, Aceste scule sunt toate aprobate ptr uz "interior " si bat cam la o raza de 10m chiar si in bloc ,,unde ai pereti de beton armat ... asa ca cred ca este suficient si pe o scena ..unde bat o raza mai mare .. http://www.ebay.com/itm/5-8G-1-2G-2-4G-Audio-Video-Wireless-Transmitter-With-Mini-Camera-/331834898226?hash=item4d42e6b732:g:o4gAAOSwKfVXFSOU iata ce am mai gasit ...10$ placuta cu mini camera ..si audio ...probabil se gassesc si mai ieftine ..sau numai Audio ,,,de la alte scule ,,,din care poti astfel sa cumperi 4 bucati ..ptr patru canale ..trebuie sa verifici sa aiba reglaj ptr 4 canale ,,,ca sa setezi fiecare emitator pe cate unl din cele 4 canale ... Bineinteles ca implica si timp si nervi si munca ca sa faci sistemul ...alimentare .cutie , mufe ,,comutatoare etc poate si un mic mixer de 4 canale cu reglaj de ton ...etc ca sa poti trimite la fiecare ce vrea fiecare ..sa auda ... Deci acestea doar ca si rezultatul "cercetarii" facute in problema ,,,ce acum dupa 15 ani nu mai este actuala ,, Apropos ,am ma incercat si ceva peste in afara frecventei radio de 80-108 MHz (120MHz ?? sau asa ceva banda de amatori sau asemenea scule "casnice " ) exista microfoane electret "lavaliera "(ptr conferinte etc ..) cu un mini emitator si cu un receptor mic ce are la "capat" un Jack de 6,3mm ce-l cuplezi direct in mixer ..erau la 50 Ron ..Mini emitatorul are intrare de jack de 3mm ,,are un buton de volum ..functiona cu chitara dar era sensibila treaba cu antena in apropierea chitara /corp uman !! deci 100MHz este cam influentat in dezacordarea antenei de catre corzi chitara , corp uman etc Cu modulatoare FM 88-108 MHz aveam probleme cu dezacordarea antenei ,,cum ridicam chitara mi-o agatzam pe umeri pierdea semnalul ...cum ma "invarteam " se intampla la fel ,,.puneam chitara pe masa , acordam totul ..functiona perfect ..cum o ridicam sa cant ...nu era stabila treaba ,,,.dupa astea m-am orientat la frecvente mai inalte ...etc mai sus

",,,,,,,,,,,,,,indiferet de puterea livrata avem acelasi curent prin tuburile finale......." ???????????? Adica nu se mai intampla nimic avem doar un curent fix , unic , singurul ce dupa impulsul de pornire nu va mai produce nici o "miscare " in traful de iesire ??? sunt convins ca stii despre ce este vorba doar ca explici gresit ... In clasa A ( mai ales in single-ended )avem un curent in gol "mare " deoarece se biaseaza pe "mijlocul " portiunii liniare ale caracteristicii de amplificare . Din / in jurul acestui punct se " draivuieste " ( moduleaza ) cu semnalul util venit din preamp in +/- , astfel in semiperioada "+" se mai creste curentul iar in semiperioada "-" se scade curentul prin tub. In anumit grad de "draivuire" se poate ca in functiunare dinamica (semnal sinusoidal , amplificare program muzical sau instrument ) in medie sa consume mai putin curent decat daca merge doar in gol ,( IN GOL CONSUMA/DISIPA APROX JUMATATE DE PUTERE ) ,http://www.learnabout-electronics.org/Amplifiers/images/class-A-bias.gif inca o diagrama simpla ptr ilustrare ptr clasele A , AB si B In diagrama urmatiare se vede cun in clasa A este biasat tubul la 70mA (din 150mA ),,,mai are 75 mA in "sus " pana la curentul " maxim"(150mA in acest caz ) de regim "sinus" .. http://www.tubecad.com/2011/08/13/Idle%20Current%20vs%20class%20of%20operation.png idea ptr clasa AB este ca ptr semnalele "mici" sa fie deschise tuburile ca sa nu apara "gatuirea" de crossover ,,,sa nu fie distorsionate semnalele mici/slabe ,,,adica daca canti "fin" la instrument parti "pianissimo " sa nu se "inchida " tuburile producand un efect de gate + bineintele un distors . asa ca ptr semnale "mici" ai o portiune de "clasa A" unde curge curent in gol prin ambele tuburi apoi la semnale mari intra in clasa AB.

BIAS-ul normal ca are efect asupra soundului ...deoarece daca nu este OK avem distors de crossover ! ( crossover al jonctiunii celor doua semiperioade ) in clasa AB (in contratimp )semiperioadele semnalului sunt amplificate de cate "o parte " al etajului final , Cele doua semiperioade astfel amplificate in putere de cate un tub ( sau cate un grup de tuburi ptr putere mai mare ) trebuie sa fie "jonctionate" perfect asta se realizeaza prin reglajul corect al "bias"-ului . Tuburile de pe cele doua semiperioade trebuie sa fie "imperechiate" ca sa avem excursia semnalului simetrica ...sa nu apara distorsiuni in regimul "clean maxim posibil" ..respoectiv sa se poata scoate puterea maxima , Daca una din parti amplifica mai tare aceasta va ajunge la maxim "sinus "/clean cand cealalta parte ramane sub amplificarea maxima .In acet caz daca mai dai volum partea cu amplificare mai mare va intra in distorsiuni cand cealalta parte ar ajunge la puterea maxima "clean" ,,,in consecinta nu poti folosi puterea maxima de "clean " , practic ai putere utila mai mica ,, Deci bias reglat gresit poti avea putere mai mica + distorsiuni daca dai in overdrive si ele cu putere mai mica iar daca dai volum mare tonul poate fi foarte distoirsionat ,,, Cu tuburile "blocate partial " ai un sunet de "crunch" deoarece sunetul este distorsionat si cu "gate " caci trebuie ca semnalul sa "deschida " bias-ul . Practic "bias"-ul este OK doar intr-um singur punct unde cele doua semiperioade sunt jonctionate perfect . Pierdere de putere se datoreaza nesimetriei sau /si uzura tuburilor ce pe langa scaderea prformantelor se uzeaza "asimetric" .. Amplifurile "PRO" aveau incorporat aparat de masura cu care se puteau controla tuburile ptr bias si simetrie . Asimetria se si " aude " deoarece va apare "brumul" ce nu se mai "humbucker" in etajul in contratimp ( in traful de isire ) astfel se va auzi mai tare sau mai fin in functie de marimea asimetriei tuburilor finale .. Normal se lasa un curent de mers in gol mai mare "oleaca " deoarece in regim dinamic ( cu amplificarea muzicii) punctul static "se muta " astfel ca sa nu ai probleme se regleaza otzara mai mare curentul ....dar asta ar trebuie sa se faca de la caz la caz intr-un laborator dotat cu aparate de masura si control unde se simuleaza si mersul la putere mare ,,,etc (ca si exemplu AC-30 este cu clasa A in contratimp ,,din aceasta cauza are traf de retea mare si greu ..dar cand dai blana sa cam muta clasa de functionare catre AB ..caci aluneca bias-ul ) Cu un bias mai "hot" poti avea un sound mai sa zicem "gras "(?) playabilitate mai buna cu chitara dar se vor duce mai repede tuburile ,

"............Cu ce ar trebuii sa incep? Eu as vrea sa invat toate teoria muzicala de la inceput......:" Am vazut /ascultat cele doua videouri postate .pare-se ca ..ai auz , ai si simtul ritmului ...trebuie sa studiezi nu doar piese ci in general macar bazele muzicii . cauta CU GOOGLE .....FREE GUITAR BOOKS ...METODE DE CHITARA cauta teorie muzicala pe youtube ,,de ex "cercul cvintelor " unde explica o profesoara cum poate sa fie "progresia armonica " al unei piese sau al orcarei piese ,,dupa ce acord de baza ce poate sa urmeze ,,, cauta sa inveti in paralel ca si exemple pr "teoria cu cercul cvintelor " structuri armonice devenite "clasice" , tango , vals , cha-cha , samba,bossa-nova , stiluri de blues ,muzica usoare in general . *(muzica usoara contine deja mai toate elementele .din cele amintite aceste genuri/stiluri au intrat in " mainstream/moda " devenind respectivul dans la moda apoi au urmet zecile de melodii /prelucrari etc deci se regasesc bazelle acestora in foarte multe alte genuri muzicale ulterioare dar poate este mai greu de identiicat la inceput ..apoi cu studiul vei observa structurile "standard " asa vei identifica usor carei "familii" de progresie armonica apartine ..deci vei putea sa inveti usor sau sa canti din prima daca nu este ceva foarte complex ...etc ) etc asa vei avea structuriile de baza la mai orice piesa ...pe langa aceste "standarde" care se regasesc in sute de piese ...vei putea usor sa "deviezi" catre alte genuri mai nonconformiste sau mai experimentale deoaece vei vedea micile diferente unde o "cotesc : fata de "mainstream"-ul obisnuit .. @Stratman are dreptate fii atent la sfaturile sale , in primul rand ai avea nevoie de un indrumtor daca vrei rezultate cat mai rapid .. Ai putea sa te dezvolti si autodidact /singur cu materiale de studiu de pe net dar este mai dificil , ca sa intelegi ce se preda , despre ce se vorbeste /explica trebuie sa ai bazele studiului muzical , Cu un profesor poti invata ma usor si mai cu spor ..dar !! un profesor care te invata muzica nu doar lickuri de chitara !! Piese ptr cantat cu trupa vei invata mai usor plus inveti lick-uri si rif-uri de pe videourile de pe net ce vei putea sa le "introduci " in piese plus invata si frazarea (legarea lick-urilor ica sa devina o improvizatie , o melodie etc .. )

................ nu freca coarda cu pana ... doar trebuie ciupesti cu "varful" penei , doar cat este necesar sa sune..nu freci "lung si adanc " pana de coarda . Exersezi sa canti "usor" ( nu tii pana rigid trebuie sa fie "elastica " prinderea sa nu se "agatze de coarda sa nu fie ceva rigid /crispat ,,,in caz de "agatare " pana sa poata evita "frecarea" ..sa alunece fin de pe coarda ...)abea sa atingi coarda si numai cat este absolut necesar , ceva in genul cum ai "ciupii" cu buricul degetului nu agatand coarda cu "falanga" de parca ai trage cu arcul .... Urmareste videourile ............de pe pagina si altele care "rasar" precis gasesti sfaturi utile ..

.......pana care se freaca de corzi in amplificator ?? interesant ... Nu freca pana de corzi ...simplu ... unii freaca tare cu pana la metale ca asa vor tu daca nu vrei pur si simplu nu freca coarda cu pana ...

Cel mai OK ampli pe tuburi de putere mica ptr exersat dar chiar si ptr inregistrare a fost magnetofonul meu Grundig- .mono suna bestial ,,si pe inregistrare pe banda suna si mai bine cu saturatia benzii magnetice !..haha ..pacat ca l-am vandut ..am printre vechituri pe undeva vre-o doua magnetofoane cam la fel dar nu mai am avut rabdare sa le fac " amplif de chitara " , mai ales ca nu pot canta acasa cu 3W caci rasuna tot blocul este enorm de tare in apartament . Interesant ca nu se aude mai tare nici ampliful de 50W sau 100W ..doar basii suna mai plin si harmalaia este mai mare ,,asta datorita volumului mic de m3 al camerei si reflexiile puternice din pereti netratati acustic ( insa afara din exteriorul apartamentului insa joasele suna mai tare cu cat ampliful este mai puternic ) , deci acasa in "camera " nu merita sa treci de o anumita presiune sonora deoarece doar harmalaia creste ..

Ai dreptate , ce am gasit eu in link era ceva foarte putin , nici nu-mi amintesc de vre-o diagrama ,,,o sa ma mai uit ,, "....doau circuite "perfect identice" aplicabile atat la tub cat si SS ? Poate gasirea unor PSF-uri echivalente .." . Mai toate circuitele specifice realizate cu tuburi in timp au fost " adaptate " de catre RADIO-AMATORI !! odata cu aparitia tranzistoarelor . asa incetisor fiecare cu cat cunostea au adaptat circuitele "de tuburi " la mai "portabil/mai usor " tranzistor ...Apoi au intrat proiectantii specialisti si au continuat /perfectionat treaba ce a tinut cam cat timp a fost actuala treaba in circuitele analogice ..acum cu era digitala/comutatie incetisor nu mai este nevoie de acele circuite care unele probabil au fost si "mai scumpe " decat circuitele comune/comerciale la care pretul redus era primordial ptr "fabricant". PSF (punctul static de functionare ) in clasa A ales "pe mijlocul" portiunii liniare a caracteristicii , este cam la fel .. La tuburi nu stiu ca nu am vazut tratata treaba dar la tranzistor in anumite configuratii PSF-ul "migreaza" deci in regim dinamic iese din punctul ideal ,...ce limiteaza astfel amplificarea "maxima" (pe una din semiperioade semnalul va ajunge mai repede la limitare ..adica asimetrie ..distosrs ..etc ) , dar daca nu amplific la "maxim" nu am problema ,, La tub chiar daca exista o asimetrie "cursa" posibila probabil este mare datorita tensiunii anodice mari .. Altceva nu stiu sa fie problema cu PSF -ul. La tranzistor apare si "socul termic " ce schimba caracteristicile in regim dinamic ,,asta ar fi dupa unii cea mai mare problema fata de tub .. bineinteles la circuite analogice si problematica de HI-FI .. nu la chitara electrica ..

In regim liniar /sinus fara a se apropia de "margini' ptr preamp diferenta cred ca ar fi in "acceptrea " semnalelor " rapide si mari " ,ce in cazul tuburilor este mai OK de rezolvat , in cazul semiconductoarelor se poate rezolva dar ptr pedala alimentate cu doar 9V este "cam stramt locul " . IMD -ul este foarte mic in cazul tuburilor , dar este mic si in cazul JFET si MOSFET. si au , impedanta de intrare mare ...etc de ex mu prea o sa am "TWANG" -ul dorit cu un Strat sau Tele cu un preamp ce nu "duce" dinamica mare . adica atacul de amplitudine mare cu viteza mare de crestere.. In rest cine ce compara ? Un preamplif pe tuburi cu o anumita "constanta de timp " data de capacitatile din circuit cu un preamp cu tranzist cu alte capacitati /impedante etc .. Ar trebui sa se compare doua circuite proiectate sa fie perfect "identice" prin diferite "scheme echivalente " doar componenta activa sa difere .. Nu putem sa ne edificam comparand circuite cu topologie si scheme diferite . Eventual putem sa tragem concluzi ca un preamp X suna mai "asa si asa " fata de unul Y ..dar nu putem generaliza .

Putera electrica pe banda de frecvente audio in conditia de adaptare corecta . Poti sa faci ce vrei , consideram ambele tipuri de amplif construite "ca la carte "ca pot sa furnizeze in maxim overdrive (saturatie ) cei X Watt-i puterea acustica radiata din difuzor pe "portiunea de frecventa corecta " va fi aceiasi , Daca facem comparatie sa consideram ca "topologia" amplifurilor este "identica " adica fara traf de iesire ambele tipuri sau cu traf de iesire ambele tipuri . Daca comparam Amp cu iesire "generator de tensiune " cu Amp cu iesire "generator de curent " este normal sa auzim diferenta . Cum difuzorul nu are Z impedanta constanta in banda audio .vom avea rezultat diferit . Simplificat de tot , mai babeste ptr colegii chitaristi beelectronisti. Amplif cu trabzistori da puterea cea mai mare in portiunea de frecvente unde "gaseste" impedanta minima , Amplif pe tuburi cu traf de iesire da puterea cea mai mica in portiunea de frecvente unde "gaseste" impedanta minima , deci se comporta "viceversa" cuplat la un difuzor , in diagrama curba de raspuns este exagerata ptr a se vedea diferenta ... Deci la Frecventa derezonanta avem Z maxim . undeva pe la 1KHz avem Z nominal , cum creste frecventa creste si impedanta ,, De aici soundul diferit , Deci cu un amplif pe semiconductoare intr-o "configuratie " de generator de curent se va comporta ca si cel cu tuburi icu o "configuratie " de generator de curent , Exista amplifuri cu MOSFET de putere si traf de iesire ce se comporta ca si cele pe tuburi cu traf de iesire , Alta treaba este ca sa fie un amplif bine construit cu componente corect dimensionate etc etc .. Aceasta arfi diferenta majora intre "unele" amplifuri Tub sau Tr pe langa formele de unda rezultate in overdrive ..etc

In imagini se vede bobina "humbucker" cu terminalele .. ".. Atunci da, îl poți prelungi cu o bucățică de fir subțire, nu contează foarte mult "caracteristicile"....." Firul de .a bobina de sunet este foarte subtire , este lacuit cu un lac ce se "dizolva" cand cositoresti ,, Daca ai dexteritate si ai mai lucrat cate ceva ...: 1/- fixezi un conductor cu lungimea necesara decapat si cositorit , lpesti de "cosa" din metal unde a fost lipit firul care este acum rupt , dupa ce ai lipit fixezi bine acest fir de carcasa capsulei ,,cu un adeziv ..lac ,,poate si "picatura | trebuie sa incerci pe altceva inainte cu un fir asemanator fixat cu adezivul ales de o piesa din plastic ce gasesti prin casa ..sa vezi daca rezita la incalzire cand o sa cositoresti firyl de la '"bobina de sunet "/ Daca vezi ca firul test nu se dezlipeste de adezivul fixativ este OK . Deci trebuie sa realizezi o noua suprafata unde sa cositoresti firul de sunet scurt , un "punct fix " ce sa nu se miste /rasuceasca etc ca sa nu smulgi /rupi firul de sunet . Asa , cand este pregatita aceasta noua " cosa " ce este cositorita la terminalul capsulei ..lipita/fixata bine cu ceva adeziv de carcasa capsulei ,,cu capatul decapat si cositorit ca sa ai suprafata perfecta ptr cositorit firul de sunet ....poziitionezi acest capat de fir pe care "infasori " o data firul de sunet ..nu strans ci doar sa "stea" pe /langa ca sa poti cositori .. Ai nevoie de un pistol sau ciocan de lipit de putere mica (30W) ca sa nu cumva sa topesti ce nu trebuie .cu "fludor" ce are temperatura de topire mica ..cositoresti "usor " cu grije ca sa nu se agatze firul de varful pistolului /ciovcanului de lipit .. Inainte faci exercitii pe alte fire ,,ca sa vezi cum se comporta treaba . Pistolul .ciocanul sa aiba capatul /varful curat " formatat " cu cositor " proaspat ,,,sa fie "lucios cositorul " ce acopera varful .. Sa nu "arzi " cositorul ca nu se va mai "lipii| !..In caz de cositor :"ars " se curata binr varful si se " reformateaza " Dupa cositorire fixezi portiunea respectiva cu lac de unghii /lac incolor cu grije (sa fie fluid lacul ca sa nu se agatze firul ,, normal chiar o picatura este destula ... Eventual poti fixa 'firele nou lipite " inainte de lacuire , bobinand peste carcasa la pozitia unde-i lipitura atza ..cateva spire apoi lacuiesti peste spirele de atza si lipitura ..asa va fi fixata bine innadirea ..