www.rgc.ro Web analytics

Jump to content

karpi

Veteran
  • Content Count

    9,433
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    3
  • Feedback

    100%

karpi last won the day on December 13 2018

karpi had the most liked content!

Community Reputation

2,065 Excellent

1 Follower

About karpi

  • Rank
    Veteran

Profile Information

  • Location
    TIMISOARA

Other Information

  • Gear
    degete

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. karpi

    Intretinere amplificator!!

    Da si spray siliconic este OK . Personal am utilizat ceara ptr pantofi de culoarea adecvata astfel am " ascuns " zgarieturile mai profunde .
  2. karpi

    Intretinere amplificator!!

    Ceara . Chiar si cea ptr pantofi .
  3. karpi

    "TONUL "

    Ce am gasit pe un site la ultimul " capitol" - Other Factors Influencing Pickup Tone https://musicalilluminism.wordpress.com/2009/04/28/vintage-gibson-humbucker-specs-and-general-pickup-tech/ Pe albumul Derek and the Dominos’ Layla , chitara a fost inregistrata cu " finest holy grail gear "un Pignose de 50$
  4. Un " head " cu un singur dif scoate o putere "acustica = "P" Acelasi " head " cu doua difuri scoate o putere "acustica = "P + 3dB" cea ce suna de parca ai avea puterea electrica dublata ( puterea electrica debitata de amplif in difuzor ) Acelasi " head " cu 4 difuri ai +6 dB Acelasi " head " cu 8 difuri ( double stack ) ai +9dB ce se aude dublu de tare ( putere acustica dubla ) Pus 1 dif aduce doar + 3dB ce nu se aude dublu de tare dar se simte acustic mai ales castigul in joase . Ptr scena este indicat un amplif de 100W cu macar doua difuri bune ( difuri cu SPL mare 100 dB/1m/1W dar sunt si difuri cu 110 dB/1m/1W ). Un difuzor cu +10dB SPL produce putere acustica dubla fata de unul cu SPL cu -10dB mai scazut . Si " viceversa " . Un difuzor cu -10dB SPL produce putere acustica jumatate fata de unul cu SPL cu +-10dB mai mare . Aceste ultimele date trebuie studiate ptr cazul in care cumperi un head apoi trebuie sa adaptezi niste difuri sau o anumita boxa cu cine stie ce difuri . In sala de repetitii de multe ori 100W nu se aude ..din cauza reflexiilor de pe pereti ce anuleaza /diminueaza undele sonore ce ajung in antifaza ...zgomotul e un fel de vacarm si abea auzi chitara in schimb toba bubuie ..hehe . Trebuie bine antifonata sala , suna cam nasol dar macar este inteligibil . Alta problema ar fi cu " efectele " ... un distors , un chorus , un delay ... (.un wah-wah deja este in plus dar daca este necesar ptr o piesa musai carat ) De schimbat in timpul catatului ai de obicei numai nivelul distorsului ,...ideal este sa ai un distors cu gain-ul reglabil cu care poti regla nivelul de distors .La distorsuri mai OK poti sa reglezi nivelul de distors regland volumul chitarei Chorus si delay se regleaza usor doar ptr a " umple " soundul si ptr a creste otzara sustain-ul , cand canti nici nu se observa doar can opresti o nota se aude ca ai delay , deci daca nu canti un solo cu delay exagerat " cu repetitie " ca si Brian May nu ai ce sa umbli cateodata un concert intreg . Wah-Wah setezi pe loc nu este o filosofie .il cuplezi si decuplezi cand este cazul .. Restul il faci din volumul si reglajul de ton al chitarei si sau cu schimbatul dozelor neck / bridge .. Nu prea ai timp ce canti si nici nu prea este nevoie de multe schimbari la sa zicem 95 % din piesele muzicale . Cu o instalatie scumpa si super profi se poate sa utilizezi multe efecte speciale ( daca este nevoie ) chiar in timpul cantatului ca sa redai efetele de studio dar acest lucru este cam costisitoare si nu prea are rost la inceput ptr o trupa de amatori . Urmareste pe youtube concerte live ...dar ! din cele inregistrate de amatori ( adica nu cele oficiale care de obicei sunt remixate in studio ) vei vedea cam cum suna si canta fata de inregistrarea din studio . Sa nu uit Amplif cu efecte incorporate ? Peste un an poate ai nevoie de alt amplif ...unul cu tuburi ..unul de 300W...cu alte difuri ce suna si mai si carei au soundul acela etc etc ...poate o sa vrei preamp analogic , distors analogic , delay analogic ... Deci efectele raman in ampliful vechi ..nu o sa mai cari si acel amplif doar ptr efecte .( poate il folosesti doar la sala )..deci eu cred ca nu este o rezolvare OK cu efectele in amplif . . Un procesor Zoom de ex sau Digitech ...sau chiar unele Behringer din seriile noi ..la maxim 100Euro sau mai ieftin unul second hand si ai cam tot ce este util le folosesti cu ce amplif vrei. Amplif Multimedia 5.1 nu cred ca este OK ptr repetitii sau concert . Unele sunt de putere prea mica , daca ar fi unul de putere mare este poate mai complicat de transportat decat un amplif de chitara . A nu se lua de " adevarat " puterea inscriptionata pe aceste amplifuri Multimedia 5.1 multe au puteri " fanteziste " si sunt ptr jocuri electronice sau vizionare auditie TV/filme unele nu sunt OK nici ptr ascultat /redat muzica ... bineinteles cele super scumpe unele sunt mai OK dar precis nu ptr chitara . In primul rand nu au difuzore ptr chitara .La sistemele 5.1 difurile ptr " medii " sunt de obicei de diametru mic adica de randament mic , chiar daca rezista bobina la wattaj reda cu multe pierderi putera acustica ( au eficacitate redusa /randament mic ) . Dubland numarul difiuzoarelor ai castig +3dB ...cea ce inseamna efectul dublarii membranei ..a suprafetei rediante . In cazul difurilor mici este o " scadere " a suprafetei radiante si ca urmare scaderea puteri acustice radiate . De aici se poate trage concluzia : chiar daca " motorul " ( magnet -bobina mobila a difului ) poate Wattajul din cauza dimensiuni reduse a suprafetei radiante nu se aude tare ..daca dai volum mai mare din amplif se pot arde aceste difuri ... Iata o mostra de repetitii ..100W cu 2x12" la chitara , distors si dellay ..delay-ul se observa doar cand opresc un ton altfel doar "umple ". Orga era pe ampliful de voci , basul tot un amplif de aprox 100W.Se vede cum mai dau volum dar nu prea crestea din cauza reflexiilor .
  5. karpi

    Focusrite 2i2 nefunctional

    Totusi speranta ar fi ca poate are probleme doar pe partea de alimentare , o dioda , o protectie in scurt un condensator in scurt , un MOSFET pe calea de alimentare ..daca te pricepi oleaca la electronica cu un MAVO poti sa testezi daca fiecare bloc primeste alimentare pornind de la punctul de intrare al curentului . Numai bine speram ca se rezolva ....vezi si cateva ( sunt multe ) pe youtube poate gasesti ceva https://www.google.com/search?ei=6RshXdPPIYyurgSPia7oBw&q=focusrite+scarlett+2i2+repair+&oq=focusrite+scarlett+2i2+repair+&gs_l=psy-ab.3..0i19.12340.12720..13394...0.0..0.124.335.1j2......0....1..gws-wiz.hpdP3L-Mr_o
  6. karpi

    Focusrite 2i2 nefunctional

    Deocamdata masoara ce tensiuni apar pe acea dioda . Daca este Zener verififca dioda si identifica dupa inscris ce tensiune trebuia sa aiba ..poate este o dioda speciala (?) cum au HDD-urile " TVS Diode " care de fapt sunt " sigurante fuzibile " si salveaza aparatul de la socuri tranziente ..Acestea sunt in paralel intre linia de "plus " si "ground " fara rezistor de limitarea curentului . Zener normal ar trebui sa aiba rezistor de limitare .De fapt in asemenea device-uri se pun stabilizatoare integrate ( cu trei terminale _) deoarece pentru un curent mai " mare " este o problema rezistorul de limitare ..etc Ar trebui o schema al montajului sau macar date despre consumul in Amperi ( mA ) sa vezi daca nu consuma mai mult etc Exista USB Volt /Ampermeter cu care poti verifica daca nu cade tensiunea de la USB sub 5 V cu prea mult si indica si consumul in mA . Un asemenea USB meter este util si ptr incarcat telefon sau alte acumulatoare de la o sursa USB mai toate inregisreaza in Watt-ore energia incarcata si timpul in Ore ,minute se poate masura si rezistenta cablului ..unele mai avansate au algoritm ce identifica sursa USB cat si tipul aparatului ce se incarca si daca este cazul automat trece in " fast charging protocol " Q3 . ..Q4 sau Apple ...USB-PD = USB 3.1 furnizeaza 5-la- 20V ( la masurat cablul este nevoie si de o sarcina externa ce consuma 1A rezistoare sau generator regl;abil de curent constant ..ce se vand separat ..dar care nu este important cred ca in video se arata si acest lucru ), Dar important ptr PC este sa vezi daca ai 5 V pe /USB in functionare al unui device si vezi si curtentul absorbit in Amperi https://www.youtube.com/watch?v=oVZZzFqQWy0 Sunt multe tipuri unele mai ieftine altele mai avansate ( cu diferiti algoritmi de incarcare rapida(Q3 sau Q4 ) ptr aacumulatoare din telefoane sau altele ..si au si cu Bluetooth ptr a vizualiza pe PC tensiunile si grafice etc ..ce nu este neaparat important ) Preturi de la 9 Euro pana la 25 parca..am vazut preturi si mai mici pe siteuri cred ca chinezesti acolo erau la aprox de trei ori mai ieftine . Sunt , se pot comanda si la noi din tara trebuie cautat cu Google .. Poate nu rezolva problema dar este o scula utila ..plaja de lucru de la 0 la 30 V si pana la 5 Amperi .
  7. Gatul pare sa fie de vina , altfel nu are de ce sa urce tonul . La orice chitara la schimbarea temperaturi ambientale apar probleme de stabilitatea acordajului . Am patit de mai multe ori de am acordat patru cinci ore si nu puteam inregistra asta dupa ce chitara a stat peste noapte in cealalta camera .( conditiile de temperatura din camere sunt diferite dar chiar si in aceiasi camera conteaza daca sta aproape sau departe de fereastra ) . De cateva ori am patito cu " menghina " pe scena ,din cauza reflectoarelor cu becuri " calde " chitara a " iesit " din mica plaja de "acordaj fin ".Dupa aceste patanii nu mai strang menghina ca sa am posibilitatea de a acorda din cheitze . Se poate incerca cum au scris si colegii sa strangi trus-rod -ul . La o chitara am reusit sa stabilizez gatul prin aceasta metoda si chiar cu gatul drept am actiunea OK fara " buzz" .( este o chitara cu un gat "subtire " ce reactiona foarte mult la orice schimbare .)
  8. how to inspect a guitar before buying https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+inspect+a+guitar+before+buying urmareste videourile si vei invata ce si cum .
  9. Parea din poza ce am vazut ca are vibrator ,dar daca este doar ca si Bridge Fix nu are rost nici locking tuners si nici nut grafitat deoarece nu poti face numai "bend " adica intinzi coarda ce este trasa catre bridge din nut asa ca acesta nu are cum sa agatze coarda . Coarda se agata numai in cazul cand vibrezi si slabesti tensiunea corzilor caz in care acestea pot aluneca catre cheitza apoi la revenire se agatza in nut . Ramane cum a scris si @dani-rosu ca la montarea de corzi noi sa le intinzi bine cu mana ( tragi de coarda tare , apesi tare si inainte de bridge ca se se franga sa se culce bine pe bridge ... apoi acordezi ...faci cateva benduri " adanci " ca sa intinzi coarda apoi verifici daca este lasata daca da iarasi tragi cu mana ( ca si la un arc ) si apesi tare inainte de bridge ...iarasi canti /benduri si iarasi verifici daca a ramas acordata ...faci asta pana ramane acordajul .. .Corzile noi tin " intonatia " daca canti mult zilnic timp de cam o luna apoi trebuie sa reglezi intonatia ( octava ) din bridge dupa o vreme corzile subtiri nu se mai pot aduce la intonatia corecta si trebuie inlocuite ..si incepi din nou ..( nu uita sa reglezi intonatia din bridge cu corzile noi daca ai reglat inainte cu corzile uzate ..trebuie sa readuci in pozitia de coarda noua ) Gasesti pe youtube tutoriale ..cauti string change , intonation setting , new string on guitar ..etc
  10. M-am luat cu aspectele mai " ascunse " ale problemei .. Am uitat sa repet inca odata cum se acordeaza o coarda Cea mai simpla si frecventa cauza : Foarte important ...probabil in cele mai multe cazuri cauza problemei cu .." cheitzele nu tin acordajul " O coarda se acordeaza intotdeauna NUMAI de "Jos -> in -> Sus " Din cauza ca daca acordezi de "Sus in Jos" ( slabesti coarda ) intre rotitza dintzata si "melcul" tijei ramane un mic spatiu ( angrenajul rotitza dintzata -melc nu este perfect la nici un mecanism asemanator are un mic " joc " ce apare la schimbarea directiei de actionare.......la unele cheitze se si simte la actionare cand este acel mic " gol " cand melcul nu se rezema de " un dinte" ). Din cauza frecarilor intre tija si "headstock" la acordarea de "Sus in Jos" este/pare momentan o situatie stabila .Dar! cum canti si tragi de coarda aceasta va roti axul -tija care sare pana la blocarea peretelui melcului in rotitza dintata ..astfel coboara " pitch" -ul . acesta este cazul de " nu tine acordajul " !! Sistemul rotita dintzata melc rezista pana la ruperea unui dinte al rotitei , deci cedeaza numai daca SE RUPE !. Am vazut si rotitze cu dinte rupt dupa ce era tocit materialul dintilor .Dintzi au devenit "subtiri" si cedeaza , tija cu melcul fiind din otzel iar dintii din Alama acestia din urma se tocesc si cedeaza ,angrenajul trebuie uns cu vazelina ca sa nu se toceasca prea curand .
  11. " cheitzele " NU EXISTA !! sa nu " tzina " acordajul !! EXCLUS Intre cheile scumpe si cele ieftine este diferenta de fiabilitate si finetze pas de acordaj . indiferent cat de ieftina este cheitza "mentinerea acordajului" este asigurata , cheitza nu se " clinteste " !. Altele pot fi problemele la tine .. 1 gat din material slabutz ce reactioneaza puternic la schimbare de temperatura . 2 corzi uzate ( de fapt tin acordajul dar nu se mai poate regla octava - intonatia ) 3 daca ai vibrator si faci " bomb dive " fara " menghina la pragus " se ppoate aggatza coarda in pragus astfel la " revenire " poate urca " pitch:"-ul sau chiar sa coboare daca se " deranjeaza" infasurarea corzi pe cheita prin slabirea tensiunii corzilor infasurarea se poate deranja si la " revenire " se "rearanjeaza " dar iese din acordaj . 4 corzi din material slabutz poate se "intind " si de la bend-uri si vibrare astfel coboara pitch-ul . cam acestea ar fi cauzele cu acordajul Si cele mai scumpe cheitze si corzi pe cea mai scumpa chitara sedezacordeaza cam din aceste motive . Ptr vibrator este bine sa ai " menghina " sau macar nut ( pragus ) din ceva material grafitat si cheite " blocking tunner ". plus este ok sa ai " fine tuning la bridge " chiar daca nu ai " menghina " la nut sa te acordezi mai usor si rapid in timpul cantatului . Vedetle in pe langa chitare super calitative sau au mai multe chitare ce le schimba in timpul concertului ce le primesc acordate de la " maestrul de chitare " sau se acordeaza in timpul cantatului sau intre piese . De cer crezi ca au super " tunere " in rack sau in pedalier ,sau chiar pe chitara . Fiecare chitara mai mult sau mai putin reactioneaza las conditiile " METEO" la schimbarile de temperatura asa ca trebuie puse pe scena inainte cu ore ca sa se " asezoneze " altfel se termina concertul si chitara inca nu a ajuns la un echilibru termic si o tot acordezi .. etc etc
  12. karpi

    Amplificator cu EL84

    10W se aude ca si o volum dublu fata de 1W , 20W un pic mai mult de dublu fata de 1W Cat de tare se aude la volumul maxim depinde de SPL ( sensibilitatea /randamentul difuzorului ). Datele "citite" de pe indicatorul .scara potmetrului nu sunt relevante deoarece marimea semnalului nu este unul "standardizat ".Adica daca doza da semnal mare ( sau folosesti un preamp -buffer ) poate ajunge ampliful la puterea maxima si in pozitia " 1"din "10" . Daca dai blana sa distorsioneze ( si ai bloc de alimentare bun ) poti ajunge cu un amplif la putere aproape dubla . asa ca un amplif de 2W in blana poate ajunge pe la 3-3,5W siu daca ai un difuzor bun te scoate din casa . In locatii /camera mica ca si dimensiuni degeaba cresti puterea deoarece va creste mult "haul " dincauza multiplelor reverberatii plus undele sonore reflectate si neatenuate ajung in antifaza cu semnalul dircet si se reduce drastic volumul in schimb creste enorm neclaritatea ,ai mai mult "vacarmul " decat presiune sonora .Mai ales joasele se degenereaza apoi unele frecvente vuiesc altele nu se aud ..iese un vacarm . Difuzoare : cele mai ieftine cu SPL 90dB iar celre scumpe si mai bune pana la 110dB la puterea de 1W/ascultate de la 1metru . 90dB<->110dB este o diferenta enorma ..este aproximativ de patru ori mai tare perceptia de volum /tarie acustica . Am vazut prospect de difuri cu SPL 127dB .Inca nu am avut ocazia sa incerc asa ceva .. Deci in cea mai mare parte ,de difuzor depinde cat de tare suna . Ampliful se proiecteaza dupa difuzor ! Primul lucru ar fi sa faci rost de un dif bun cu SPL cat mai mare .
  13. karpi

    Probleme doze pasive

    Cum am descris , incearca cu un fir exterior ...corpul metalic al jackului la bridge / corzi . Daca atinge un puct " hot " , firul poate deslipit ce duce la bridge cand ai face contact extern cu un fir de la masa jackului la corzi ar trebui sa nu mai scoata nici un sunet deoarece se face scurt intre " hot ' si "ground " .Sau in functia de pozitia de reglaj al potmetrelor poti sa ai doar o reducere de volum , invartind potmetrele poti avea diferite rezultate dubioase din caza ca firul s-ar atinge de un punct intermediar la " hot " ..etc Asa ca testul cu un fir extern este cel mai simplu mod de a testa ca sa umbli in instaltia interna . ".....Dar am văzut că nu se aude tot timpul, dar dacă mișc puțin chitara iar începe...." se poate sa fie acel fir ce ar trebui sa fie legat de ground este " in aer " 'deslipit sau poate a fost uitata conectarea din fabrica care poate se atinge de un punct "hot" .astfel mecanic miscand /scuturand chitara cand atinge cand nu atinge punctul "hot "..(?) Trebuie testat in diferitele ipostaze cu un fir exterior . Oricum trebuie testat apoi de un cunoscator cu un Ohm-metru sa verifice continuitatea dozelor si continuitatea liniei de " ground " . Nu am vazut ca vre-o chitara sa aiba " sigilata " placa de acces la potmetre , asa ca daca nu lipesti dezlipesti nimic nu iese din garantie ..
  14. karpi

    Probleme doze pasive

    Este ceva problema cu legarea la "masa" ale corzilor . Acest lucru in mod normal este facut in "interiorul chitarei" prin legarea ( din fabrica ) al unui fir de conexiune intre masa montajului din chitara la calusul ( bridge ) ce este din metal astfe l leaga corzilela masa .Astfel cand pui mana pe corzi trebuie sa "dispara " ( reduce ) " bazaitul ". Trebuie verificat cu un ohmetru daca ai continuitate ( contact electric cu rezistenta "zero" ) intre masa si calus/corzi . Sau poti sa incerci cu unconductor legat in exterior ( infasurat temporar -improvizat ) de masa jack-ului ( corpul metalic al jack-ului nu varful ) al cablului cuplat la chitara, fir conductor ce apoi il atingi " legi " cumva tot temporar de calus ca sa aiba legatura cu corzile ..ar trebui sa dispara efectul de " bazait " . Posibil sa nu aiba firul respectiv din fabrica sau sa fie deconectat sau nu are legatura corespunzatoare la calus etc .. vezi aici mai multe clipuri cu " bridge grounding"-ul https://www.youtube.com/results?search_query=guitar+bridge+grounding
  15. karpi

    Condensatoare SMD echivalente cu Film in PTH

    Nu trebuie sa uitam cum unele scule amplif sau efecte ( foarte multe ) au soundul specific tocmai venite din imperfectiuni . Nu cred ca la intervalul de 100-5000 Hz sa se simta mari diferente intre condensator "film " sau " ceramic " . Acea eventuala cadere de capacitate in functie de marimea tensiuni poate fi compensata montand condensatoare cu capacitate 10-15% mai mare si problema este rezolvata ..asta la cele de cuplaj intre etaje , in cazul unor filtre ar fi o problema schimbarea valorilor in functie de volum /amplitudine ,dar cred ca nu ajung pe condensatoare din circuitul filtrului tensiuni de amplitudinea care sa influenteze prea dramatic . plus nu se simte in raspunsul filtrului acea mica schimbare . In cazul unui amplif HiFi ce costa mii de $$$ nu este " fumos " sa nu fie liniar raspusul dar la chitara nu-i o problema .
×

Important Information

"This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.