karpi

Eu stiu ca Kontact este VST ( pe langa standalone ) deci nici o problema sa-l urtilizezi in DAW ..Sonar sau Cubase ...sau price alt DAW ce recunoaste VST ..nu exista nici diferenta in functionare /CALITATE redare intre standalone sau VST plugin . Deci il pornesti ca si VST PLUGIN SI PROBLEMA ESTE REZOLVATA ... De altfel nu stiu daca poti rula Kontact si Sonar ...in SINCRON .midi ,adica sa ai un singur "Transport Panel " ( << II > >> Rec ) In cel mai rau caz daca are (??) softul standalone faci un audio mixdown in "wav" si il importi in DAW pe un canal stereo ..vezi sa ai aceiasi BPM . Eu faceam tobele in BUZZ Machine ...audio mixdown ...si le foloseam in Sonar pe vremea can Sonar nu suporta VST apoi a aparut DXI Synth si cu DIRECTXSISER , puteam sa utilizez orice VST ..IN SONAR ....parca csftul nou vede direct VST .. Acum utilizez mai mult Cubase ce vede VST -urile ...dar unele de XP nu functioneaza in Win7 ...mai toate sunt ptr XP SP3 ..

Am gasit foarte multe BT uri MIDI ..FREE! ptr tot felul de hituri /piese ...de toate ... Chiar daca nu-i 100% cum vrei ..basul nu te intereseaza , tobele nu le pui pe MUTE si folosesti numai numai orga /synth /strings ...evetual Brass Exista syntetizatoare super si clone de orga Hammond ,..synth generator de secvente , generator de sounduri ambientale etc .....FREE nu demult a posta cineva link ..dar poti gasi . cautand .FREE MIDI Songs , si FREE Synth ...VST , FREE VST sunt enorm de multe ! Trebuie sa ai otzara experienta in DAW si faci BT-uri MIDI descarcate FREE sa sune bestial ...modifici ici colo ce nu-ti convine ... Nu ai nevoie de " Studio " .. Chiar si chitare backing ..(wav) poti sa inregistrezi tu ca sa faci de exemplu a doua chitara ca tine "ritm "/armonia " saui o chitara acustica ... nu-i mare problema de "masterizare " la chitara electrica limitezi 250-1500 Hz ...la acustica 250- 5000Hz si colorezi prin reducerea mediilor + selectarea frecventei centrale reduse intre 400 si 800 Hz .. ptr ca aceste chitare de backing nu trebuie sa "straluceasca " ca sa nu acopere nicicand vocea sau chitara ta solo ...etc ..

Tin minte ca acum 30 de ani am luat imprumut de la un prieten un " Drum machine Roland " ptr o nunta ...hehe ..cu un coleg la Keyboard am cantat tot ce trebuia ca muzica usoara . Avea . -.drum machine ..cu cateva "tonuri " utile -bass...mai multe tipuri de sounduri ptr cate un stil -Key's ( pian ,pian electric , orga , strings ) se putea programa prin import MIDI file ..sau pas cu pas pe masuri etc Basul si tobele precum si sectia de Key's se puteau selecta in mai multe genuri ..Pop ,Beat, Rock , Vals ...etc basul venea automat in stil cat si tobele si key's cu padurile se putea "bate la tobe " ...introducere "date" la programare manuala ,...cantat la Key cred ca 2 octave ..puteai sa faci "armonie" cu pozitii simplificate un "deget " acord major ...doua minor ..si combinatii 5,6 ,7 ...plus /minus deci foarte usor cantai acompaniament ,,, Asta era prin anii '80 !!! a mai evoluat de atunci treaba ... Ce se gaseste .acum .sunt peste 200Euro .. Numai daca gasesti second hand .. Exista Zoom recordere mai vechi ..ce aveau tobe si bass , basul urcat la ctava se putea utilza ca si orga etc ,..si parca avea si MIDI .eu am vrut sa cumpar de la @ramurel ...dar inntre timp pana m-am lamurit eu ..el a vandut recorderul ...din pacate .. Este o pacaleala , cum nu ne priceppem cumparam destul de scump scule la care le descoperim lipsurile numai dupa o luna doua sau cand vrei sa incepi sa utilizezi si live .. La 1000 Ron exista Trio de la Digitech ,,,super faina ...DAR ! nu are posibilitatea da a memora loop-urile ce le compune pe loc ..Bass si tobe in 7 genuri x 12 stiluri .Are trei locatii ce se pot folosi absolut separate ..dar cand vrei sa introduci alta :piesa se sterge ce ai avut ...deci trebuie sa-l utilizezi impreuna cu un loopmachine cu spatiu de mmemrare larg in care sa salvezi .. Precis sunt scule mai cmplexe dar sunt scumpe ...acum au apparut cateva efecte "mai ieftine" de la Digitech ,,..Organ machine B9 , Key /Piano , guitat synth ..Super Ego /.....si nu demult "Trio Band Creator " mai au muilte altele dar care sunt peste 200Euro .. La TRIO lipseste o "orga " pe langa bass si tobe ...sau macar sa ramana in loop instrumentu cu care ai introdus ritmul si progresia ...am vazut pe iutub ca accepta o progresie lunga deci nu era problema sa se inregisreze macar mp3 daca nu wav si instrumentul tau ...dupa ce ai cantat progresia armonica ..apesi "play " si suna bass si tobe in genul selectat x 12 stiluri selectabile ...dar chitara ..adica ce ai cantat nu este inregistrata ...."vine " numai bas si tobe ....si cum am amintit are doar 3 locatii de memorie ...in care poti sa "faci " 3 BT-uri ( bass toba ) absolut separate ..ca si tempou stil /gen ..dec sa zicem practic 3 piese ..separate poti pregatii sau o piesa complexa ...cu trei parti diferite sau ..cum faci alta piesa se sterge totul din memorie ... Cred ca este o smecherie cu "lipsa a MIDI sinc " o sa apara "la cererea utilizatorilor " aceleasi scule dar cu MIDI ..si poate nici nu mai scumpe ..dar vandute inca odata . Ca sa vezi ...Zoom R8 cat si tata lui Zoom R24 ..au sequencer ! au MIDI intern , se pot utiliza ca si interfata audio toate efectele DSP "insert " ( placa de sunet externa pe USB foarte OK 96KHz /24 bit ) totodata se poate folosi ca si MIDI Controller ...adica toate butoanele cmanda "butoanele virtuale" din DAW de ex in Cubase...sau alt DAW /sau player MIDI etc ...deci Start /Stop /FF/ REW /Rec/Pause / ..volum canale ... DAR ! nu are posibilitate de sincron MIDI cu alta scula MIDI ...! Are in memorie 500 de paternuri de tobe /ritm preset ...dar nu sunt SMF ( Standard Midi File ) deci nu se pot utiliza in de ex .. Cubase ..mai trebuie sa cumperi de la o firma "obscura " un convertor ..ca sa transformi din SEQ File in SMF ..introduci in DAW ...prelucrezi ..apoi convertesti inapoi in SEQ File al Zoom ..ca sa-l poti utiliza in sequencerul di Zoom .. Nu-mi vine sa cred ca era o avere sa monteze ptr inca 100 de Ron o interfata USB MIDI sau macar Standar Midi ..din acela cu mufe DIN ..si sa faca SMF direct ..o fi si ceva cu "licenta" ptr MIDI ?? Am mini PC 35$ ( au aparut acum si la 5$ au scos tot ce era inutil ptr incepatori ca sa fie ieftin ) ..OK au soft " convertor "mp4" care NU este "pornit " caci nu au platit licenta ca sa fie PC-ul ieftin ...DAR! daca platest 5$ ( licenta ) primesti online un "code" de activare ...adica lasa la alegerea utilizatorului treba .. daca avea si Zoom asa ceva era minunat aveai "mufa" montata ce nu functiona numai daca cereai si plateai o mica suma ..si se debloca softul .. OK ...

Ptr lipituri mai speciale sau mai rezistente .."urelit " , dar nu este cazul . poate ptr cordar/calus . Adezivi pentru industria lemnului http://www.infowood.ro/catalog_fisa.php?id=37

Deci asta am spus ca am inteles si eu daca se utilizeaza mp3 player ..sau daca este laptop merge si " wav"" Un Laptop este OK .. R- BT L- Tact un cablu de adaptare "Y" din care apoi iesi in cele doua directii ( canale ) , oricum ar fi OK sa aiba tobarul un amplif de casca cuplat la un receptor ..iar semnalele sa le transmiti cu un emitatior .Sunt aceste wireless ptr hometheatre ... ..ce transmit pe 2,5GHz ...AVI / Sound L si R pana la 10-15m functioneaza perfect ..ca sa nu duci cabluri prea multe pe scena .. Ptr mixare si selectere monitor si fata poti sa folosesti mixerul trupei daca are posibilitati ...cele mai multe de acum au ... Daca mixerul e mai simplu ...poti sa trimiti printr-un "spliter " pasiv numai "BT" in mixerul de PA + monitoare iar ptr tobar "stereo BT -ul + tactul " ..la/langa tobar ar trebui un amplif de casca .ce primeste .prin cablu ecranat "stereo" ..sau prin "radio" .. semnalul .. In rest executarea riguroasa ,exacta ca sa nu fie trupa decalata in momentul cand "apare mai tarziu " partea de BT ..( in functie de ce fel de aranjament faci ) In viitor vei vedea ce limitari intervin si daca ai nevoie de avantajele unei instalatii ce se poate sincroniza cu orice tempou . Sau Laptop-ul sa fie langa tobar si asculta cu castile din laptop ...dar cu un "spliter " intercalat ca sa iei semnal "BT" ptr PA.. Dar ..un laptop are posibilitatea de a rula un DAW ce are MIDI ce se si poate comanda cu un MIDI Controller ..setat pe external "clock" se poat trimite semnale "trigger" de la tobar ...doar ai nevoie de un Controller pe USB ce are intrare de "tap-tempo" si intrare trigger ptr START ce de ex "legi " la un microfon sau piezzo pus la toba mare sau o pedala separate ce are un momentary switch poate pornii /oprii si tobarul . sau oricine din trupa daca are "pedala" de la Controller-ul MIDI .. Inca oproblema ..la .unele DAW dar si unele loop machine poti sa schimbi tempoul piesei fara a schimba "pitch"-ul daca schimbarea este "usoara" calitatea este OK ..la diferenta mari ale tempoului de redare se mai distruge calitatea sunetului ... ma refer la mp3 sav WAV cu instrumente MIDI calitatea ramane OK la aproape orice tempou .. BT-ul sa fie facut din "loop"-uri si le poti aranja ordinea cum vrei si in plus ai canalele MIDI din DAW care pot rula tobe /sintetizatoare /efecte ambientale etc ..ai flexibilitate mai mare si nu depinzi de un Studio .Poti oricand sa modifici schimbi ..sau sa faci BT cum vrei tu . Asta pe mai tarziu cand o sa vrei sa diversifici repertoriul cand simti ca nu mai poti sa canti mereu exact la fel piesele ... personal : Deocamdata folosesc LoopMachine cu cate un loop ptr fiecare parte ..Intro/vesr ./chorus /bridge ..../outro . .sau Zoom-R8 .in care am facut un "loop" lung cu un aranjament complet ce se repeta ..odata merge dar de mai multe ori devine monoton ptr public ...nasol ca Zoom-R8 nu are posibilitati de "remote controll" trebuie sa apas cu mana butoanele de comanda ... Sunt in lucru cu remixare etc ale pieselor si totodata trebuie sa fac loop-uri doar ptr LoopMachine caci este mai comod sa trec cand vreau in alta parte a piesei .. astfel pot sa si fac ordinea aranjamentul "by fly ". pot sa comand cu piciorul ..pot sa si inregisrez peste ..fara sa distrug loopul "original " ce se poate sterge daca vrei sa ramai in acelasi lup se poate face undo si redo ..iar cand trec la al loop ce am inregistrat pe cel anterior se pierde....dar daca salvezi poate sa ramana si noua adaugire la un loop astea " din mers " ..deci am flexibilitate destul de mare . Acum trebuie sa fac un sistem de sincronizare sa pot cupla mai multe scule playere si drumachine ... sunt cam scumpe sistemele acestea "Wav( audio ) to MIDI " ...mai studiez ce se poate face mai ieftin ..deoarece live cu trupa nu prea merge treaba ..ptr a introduce si alte instrumente /cor etc .in " mijlocul piesei ". Am uitat de loopmachinne cu trei "compartimente separate ce sunt in paralel ,,asa poti avea un loop simplu de ex numai chitara acustica strumming , unu cu un string si inca unul cu suflatori ..acestea le poti baga separat sau toate deodata sau cate doua ...sunt perfect in sincron ..de fapt are trei track-uri separate in sincron de ex ..BOSS RC 50 ce are si posibilitatea de a se cpla la un external MIDI source ptr sincronizare in trupa ...live !! http://www.boss.info/products/rc-50/ unde mai pui ca este un tip vechi .(discontinued ) nu avea numai 49 minute spatiu ....dar ..sunt deja precis altele mai moderne ..ce asigura spatiu pe un SD card extern ..de zeci de ore ..

Nu stiu daca am explicat bine ... ex. Intro ...........16 masuri ............fara ...BT ( respectiv alte instrumente ) adica sa zicem 8 masuri chitara acustica ..8 masuri tobe +bas etc ... Pe masura 17 intra "chorus"-ul cu un cor sau un strings , sau suflatori ...orice vrei ....adica aici pornesti BT-ul cu partea de multe instrumente .. tine 8 masuri apoi pauza ... cum sincronizezi ? " ....Deci Mp3 ul e perfect sincronizat cu Backing trackul,,..." nu prea inteleg ! pai mp3-ul este BT-ul ....adica presupun ca .tu zici ca stereo un canal este metronom si celalalt canal BT-ul . OK oricum sunt curios cum faci sa se intre fara greseala in sincron cu un parte sa zicem "C" in mijlocul piesei ..dupa 4 minute de cantat fara nimic din BT ..adica bateristul de pe BT aude numai metronom 4 minute...trupa aude numai bateristul ...si hop urmeaza partea cu BT ( cor , strings , orga etc etc ) ..este suficient sa se decaleze undeva un singur timp ..sa zicem ..o patrime si iese nasol mai ales daca este ceva ritmic .. Ideal este sa se poata porni partea respectiva "C" in sincron cu tobarul dar asta presupune scule ceva mai complexe ..ce sa se poata sincroniza .. Din pacate firmele "ocolesc" se fac ca uita de sincronizare ..presupun ptr considerente de fraierire ca apoi sa-ti vanda inca odata exact acelasi produs cu interfata MIDI ..eventual mai scump .. Exista pe vremuri ...si mai exista dar nu stiu unde se gaseste ...oricum cam scumpe ...interfata de MIDI Controll /MIDI Time COD generator ce era ptr magnetofoane ce erau comandate in epoca "analogica" si se obtinea exact despre ce discutam noi acum .. Este OK cum am si scris si cu mp3 player ..

Se redau cu un " loop machine " . unul deshtept care are si MIDI IN/OUT ca sa se poata sincroniza cu alte scule MIDI .dar si cu trupa /cu tobarul .. In loopmachine-ul meu incap 16 ore de BT in 100 locatii de memorie .lungimea maxima al unui loop poate fi de 10 minute numai ptr memorie "externa '(32GB SSD).Din pacate "banditii" nu au montat si un MIDI IN/Out ca sa pot sincroniza Time si Controll cu alte scule ..de ex drummachine sau "player " am construit un "sincronizator " analogic ce comanda "tap tempoul " asa se poate rezolva cate ceva ...mai bun decat nimic ...etc .... in memoria interna al loopmachine-ului meu incap parca 35 minute in 100 locatii adica cate un loop de 21 secunde ...sau ..mai putine loop-uri cu lungime mai mare ..de ex 7 loop-uri a cate 5 minute .. oricum ptr cate o parte de piesa este sufucient 20 secunde ..de obicei ai nevoie de 4 masuri .ce se repeta ....( o piesa intreaga "normala " are in jur de 3,5-4 minute ) Dar de pornit in sincron nu pot ...doar daca desfac si modific ...scot in exterior comanda/butonul "Start/Stop " care sa fie comandata dlogic manual + semnal de sincron de la tobar ...semnal de la tobar poate comanda su " tap tempoul " " Loop Machine " - Sa aiba iesire separata de "Metronom" acest semnal este necesar sa il trimiti la baterist .. Problema maxima : O trupa si nici macar un tobar nu-i "metronom " in functie de adrenalina tempoul de executie creste sau scade ..etc ! De ex daca ai 8 masuri unde nu ai nevoie de "loop " canta doar trupa fara BT /loop ...cum ? ..pornesti in sincron cu trupa acel "loop " de orga ,synth , suflarori etc etc ..precis o sa ai alt tempou al trupei ... Deci se inverseaza treaba ... .....ar fi nevoie de de semnal de tempou si sincron de la tobar ( analogic sau transformat MIDI timing ) ! ce sa fie preluat de "player " la care sa poti sa pornesti "loop-ul " cu acelasi tempou exact la inceputul masurii in sincron perfect ...altfel ...#%&%&^* Ar fi ideal sa ai si MIDI control ce comanda Start /Stop ..Play /Pause ..FW/RW cu care semnal poti sa comanzi midi playere /sintetizatoare ..in sincron Oricum un loopmachine este mult mai OK decat un "player normal " ..deoarece poti sa faci piesa pe parti Intro / vers A / B chorus / C bridge /Outro pe care le poti reda in ce ordine vrei si le poti tine cat vrea mushchi tai daci nu esti legat de Nr fix de redare al cate unei parti ..astfel poti sa improvizezi sau sa tii un refrern mai mult ..etc etc .. Panoramare "live" nu prea are rost ...oricum se aude prost fata de studio ..panoramat se va auzi si mai prost pe 75% din suprafata sonorizata ...singura sansa sa sune bine este " mono " din punct de vedere al dispersarii sunetului si al efectului "combfilter ' plus alte cateva fenomene acustice . Distanta intre boxele de PA poate fi de peste 5-6m .....daca stai in fata uneia din boxe pe cealalta o auzi redus cu 12-13 dB ..adica nu o auzi ...deci ce-i panoramat in cealalta parte se cam pierde ...in cel mai multe locuri ce se indeparteaza de axa centrala ... Pe scena la distanta mica intre boxe nici chitaristul nu aude "panoramarea " sau stereoul ..deci mult sens nu are ... Si la ascultat Stereo acasa auzi corect numai pe axa centrala intre cele doua "difuzoare " in punctul ce se afla la 2/3 din distanta intre cele doua boxe . adica si acasa in fotoliu ..daca i-ti intorci capul deja se duce efectul stereo ... Cu un mp3 player este OK dar ca si dezavantaj ca esti nevoit sa canti exact fara nici o greseala fara nici o schimbare partile . Tobarul trebuie sa asculte in casti tempoul si unde nu este sunet pe "loop/BT" ca la partea unde " apare sunet" sa fie in sincron . Daca porneste loop-ul doar inainte cu o masura ...si aude in casca "tic tic tic .." mai rapid sau mai lent cu 15% decat tempoul sau actual ...cum...face intrarea ca si ceilalti sa simta ...?? pe langa ca va fi nasol ..si ptr el . etc ..

Nu schimba nimic la chitara ! inlocuiesti ce se strica ..la timpul potrivit . Canta la ea ! Buzz prima tasta ......inseamna nevoie de .=> .retastare ? ai o logica ciudata ! cum a precizat @ramurel ...verifica "nut"-ul dar prima data se incearca cu reglajul calusului ..apoi ...concavitatea gatului ...si d'astea .. Refret la chitara noua ? ...dar la chitare ieftine trebuie verificat daca tastele sunt "batute" bine daca sunt slefuite la capete ..altfel te poti rani la deget ..te taie capatul neslefuit al tastelor ... Singura problema ce intereseaza lemnul gatului ...sa fie "stabil "...altfel poti sa setezi si sa schimbi de toate ca tot nu ai chitara utilizabila .. Slash NU are Gibson !!! adica chitara cea vestita ..nu-i GLP ..asa ca sa lasam "tonul " .. Nu trebuie sa ai Gibson ca sa canti ..nici doua chitare din aceiasi serie de la vre-o firma "mare" nu suna la fel ...! asa ca totu-i bla bla .. Am vazut /incercat zeci de chitare ieftine ..90% sunt excelente ..dupa asta urmeaza sa constati diferenta fata de un instrument profi ..de obicei nu-i mare diferenta ...dar ce nu se vede aude din cateva incercarii si comparatii este "stabilitatea " . Invata /studiaza cand ajungi sa fii vedeta si constati ca te "retine" instrumentul...cumperi o chitara de maestru /super de luxe, professional de ,studio , real thing ,..sau dai comanda sa-ti construiasca o chitara "signature " .. pana atunci este OK orice chitara la care-ti place forma /culoarea . Oricum vei avea nevoie de multi bani ptr zeci de pedale ...pana te "asezi" la tonul tau ..

Cu acel "virtual chanels " se selecta intr-o mica fereastra ce intra ce iese cu cine este cuplat In/Out apoi porneam CackeWalk -Sonar si SoundForge si Xing asa puteam sa rulez toat trei simultan .. Pana nu selectezi si dai "kontakt " la intrari /iesiri fiecare primul program pune stapanire pe cele doua canale stereo de In / Out..dar cum am scris sunt vre-o 96 canale utilizabile ptr audio .. dupa cate tin minte .. cauta pe net ...how to ...one soundcard multiple sources de ex http://www.kvraudio.com/forum/viewtopic.php?t=351687 o sa gasesti rezolvare iata : http://www.virtualaudiostream.com/

Precis exista soft ......ptr a interconecta mai multe "canale " .. ce am avut pe timpuri era parca "live wire" ...sau "virtual wire " .sau "virtual chanels ".il foloseam la SB220 prin '96. Practic exista parca 96 canale utilizabile ..doar de obicei la "Onboard Sound " ca nu ai o "platforma " cu posibilitate de selectare /asignare .. au mixer simplist doar ptr "web headstet " si "home-theatre " Placile de sunet mai OK au mixer cu "wave " sau "wat you hear ".. cu care poti sa inregistrezi in DAW ce se aude de la un alt soft ...

??????????? De la uscare accenuata ...apoi umezeala excesiva ..se intampla acest lucru cu dezlipirea ... Nu este o filosfie sa repari tu acasa .. Se curata adezivul vechi cu grije ...se intinde ARACET pe suprafetele de lipire si se preseaza ..daca ai benzi de cauciuc se poate presa infasurand ....vezi pe youtube cum fac baietii ..( exista un tip de aracet care este mai rezistent la umezeala ..se vinde in sticlute de plastic ..aracetul .trebuie sa aiba consistenta unei smantanii ..ceva mai "groasa' decat cea ptr frisca .. , deci sa nu fie "apoasa". ( aracetin ) am pe undeva afara in balcon ...nu stiu prin ce cutie ...am lipit la un bas placa "de rezonanta " si vad ca este super OK ...!) Calusul /cordar la fel ..cureti adezivul vechi si lipesti cu aracet ...da trebuie sa presezi cumva si sa lasi o zi doua ....in caz ca nu tine cu aracet ..( dar ar trebui ) se poate fixa cu doua suruburi mecanice +saibe in partrea interioara sa repartizeze presiunea pe placa de rezistenta .....daca cumvaexista o "nervura de rezistenta sub calus/cordar poate sa incerci suruburi ptr lemn ...se d a gaura inainte cu un burghiu sa nu crape lemnul nervurii de rezistenta ( daca exista chiar sub cordar si nu se poate monta ci surub mecanic ..) Am o chitara clasica ieftina cordarul este prins cu surub mecanic si este OK . Se poate si cu cvlei de oase dar presupune mai nulte probleme cu cumpararea si apoi topirea /incalzirea ...etc )

Conteaza SPL .. al difului . de ex sa luam difuri cu Z=4Ohm toate de aceiasi putere nominala .cuplate pe rand la acelasi amplif sa zicem cu puterea de 10W dar cu SPL de D1 = 93dB /1W/1m ......luam ca si "unitate " de referinta cat de tare ca se aude si denumim " P1 " D2= 96dB /1W/1m .....P1+3dB suna ca si o dublare a puterii electrice efectiv se aude simtitor mai tare ( electric amplif de 10W+3dB ar fi =20W pe D1 ) D3= 99dB /1W/1m......P1+6dB se aude mult mai tare ..teoretic ca si efectul unui amplif de aprox 40W pe D1 D4 = 102dB /1W/1m...P1+9dB ..se aude efectiv dublu de tare acustic ! ca si putere ar fi aprox 100W pe diful D1 ( presupunand ca diful D1 rezista la 100W ) P1+10dB = 10xP1 !! (in cazul nostru fata de 10W luat ca si exemplu cu 100W se aude dublu de tare .) Sper ca intelegi cum e cu sensibilitatea SPL care da ..randamentul difului ..ai nevoie de dif cu randament mare adica SPL mare . Altfel cari ditamai boxele dar puterea acustica radiata este mica . Puterea "nominala" al unui dif este cea la care inca nu se arde bobina mobila al difului ..atat .. SPL=ul depinde in mare masura de puterea magnetului "motorul difului " , masa membranei +al bobinei , depinde mult si de diametrul difului . Dublarea suprafetei active al membranei aduce si ea un castig de +3dB ! Deci daca vei monta doua difuri pe un canal vei avea +3dB , la 4xdifuri ai +6dB la 8 difuri ( double stack ) ai +9dB ( aprox ) Adica un marshall de 100W pe doua boxe 4x12 va suna acustic dublu de tare fata de utilizarea unei boxe de 1x12 . Echipate cu 8 difuri de 25W ( opt bucati ) din cei 100W ajunge distribuit cate 12,5 W luand in seama cazul de "overdrive " in care puterea electrica efectiva creste pana la aproape dublu ajunge la aprox 20W pe cate un dif de 25W ! Am ajuns la overdrive ...in care daca ai sursa de alimentare puternica ce tine tensiunea de alimentare si da curent cat vrea ampliful ajungi la dubla putere ! Deci diful sa reziste la dubla putere "sinus " al amplifului ...( dar si etajul final sa reziste !! TDA cred ca au protectii de tot felul ..dar la limita se poate "inneca" tonul ) Sunt muulte articole ale inginerilor de sunet "profi " unde sunt descrise aceste probleme .. Deci nu numai "puterea nominala " si pretul "mic " este ce sa ne intereseze .. Trebuie un calcul de rentabilitate ...$$ / randament- putere acustica radiata/gabarit ce conteaza la transport ! analizate toate conditiile date . Mai sunt si alte probleme de luat in calcul ...de ex " compresia de putere " din cauza incalzirii puternice al bobinei mobile al difului si scaderea intensitatii campului magnetic din cauza incalzirii ...JBL da in catalog ( minus ) -3dB compresie adica efect echivalent cu injumatatirea puterii electrice !!( nasol ..adica diful de 600W la puterea maxima din amplif de 600W va radia de parca ar fi atacate cu putere electrica din amplif de doar 300w ! adica ii scade SPL -ul cu 3dB in minus ) Asa ca in acest caz este mai rentabil sa ai distribuita puterea pe mai multe difuri (ex. double stack 8 difuri ) cu putere mai redusa ce se vor incalzi mai putin dat fiind ca se racesc mai bine datorita suprafetei de racire ..bobina si magnet de aprox 8 ori mai mare !! Dar ! ai de carat/transportat doua boxa de 4x12 ..mari ! De cand Watt-ul a devenit mai ieftin ( fata de era amplifurilor scumpe mari si grele pe tuburi ce nu prea treceau de 100W se construiau difuri de randament cat mai bun ,SPL mare si =duble stack ( 8x12) ca sa se ajunga la un SPL cu 9dB mai mare . Cum amplifuri de putere 500 -1000W in zilele noastre se ataca difuri cu SPL mic (sunt mai ieftin de fabricat ) cea ce nu sunt OK ptr amplif de chitara ..dar ...la nevoie .. Si multe alte d'astea Sa nu uit ..dif de chitara 80-4500Hz ...dif cu banda larga au de obicei SPL-ul mai redus ..mai ales cele "hifi" Difuri de bas ptr Home Theatre ..au de obicei SPL mic ca sa nu fie suparator de tare in casa ..de ex 84dB /1W/1m la 2m de TV atacate cu 3W este deja suparator de tare !! Nivelul de 70dB ar fi discutie de aproape intre doua persoane ..74dB deja se ridica "tonul " 80dB deja se striga ..84dB deja se urla in ureche !! ( aprox ) etc ... "dB" nu este o unitate de masura ..reprezinta raportul intre doua marimi ..electrice sau acustice in cazul nostru .. Cand se vorbeste despre "nivelul de tarie in dB " in mediul inconjurator se raporteaza la un nivel convenit ( de catre oamenii de stiinta ) ca si "Zero dB" la ,1mW ( 1 mili W) putere electrica sau acustic nivelul minim perceptibil 20 uPa adica micro Pascal .ceva ca si o ..soapta abea sesizabila .. Ptr . acasa sunt OK orice dif ...caci oricum este prea tare .

Super ! Am mai postat si eu de cateva ori linkuri ...apoi cand am cautat peste un an nu aveam la job programul ...am vazut ca .multe au fost retrase de la Free noroc ca am salvat programele .

Amortizarea este OK mai repara cate ceva in situatia cand nu ai conditii de montare adecvata ..ca sa nu intre in vibratie "mobilierul" neadecvat . Altfel cum spui tu " soundul " este valabil doar ptr tine acasa adaptat /obisnuit cu "vibratiile" din camera ta ....dar ...daca sunt monitoare ptr MIXAT/Masterizat in " HOME Studio" si mixezi cu "zgomotele" mobilei tale .Pe alte instalatii de redare /auditie nu va suna daca nu au exact aceleasi conditii /acelas mobilier "rezonant" . Amiortizarea intre boxa /podea sau mobilier NU reduce din bas ! doar impiedica ca podeaua/mobilierul sa fie parte din "imaginea " sonora . Sunetul trebuie sa fie radiat doar de catre membrana difuzorului ! nu de peretii boxelor si nu de mobilier sau podea .. Sunt sfaturi /prescrieri cu explicatii /indrumare /argumente cum si unde se monteaza /pozitioneaza boxele de ascultat sau mixat ptr rezultate OK . In nici un caz nu se pozitioneaza boxele intr-o nisa ..deoarece aceasta va functiona ca si un rezonator Helmholtz dar daca nu este spatiu in camera ..asta este .. Sunt unele "Soft EQ " care corecteaza oarecum neliniaritatile unei camere obisnuite de locuit ...cu un microfon calitativ capteazi zgmotul alb generat de soft si in functie de pozitia acestui microfon sau microfoane in caz de stereo ,corecteaza in mare masura raspunsul in frecvente .. http://www.musictech.net/2015/12/create-your-own-pro-studio-part-2/

Dozele cu doua bobine ce sunt cablate humbucker serie deci au doar masa si fir cald ( si nu patru fire colorate ). Se pot "splita" cu grije se desface banda protectoare infasurata peste cele doua bobine alaturate ., in partea de "sus " a dozei este conexiunea intre cele doua bobine izoata cu tub de plastic ...de obicei ...se topeste cu pistolul de lipit acest tub izolator si de protectie ..ajungi la lipitura intre cele doua terminale ale bobinelor .cu atentie sa nu rupi firul /firele ..cositoresti un fir izolat si litzat ( ca saaleabil) , aa ai un terminal ce poti sa-l pui la masa printr-un comutator micut .Cand pui la masa efectiv anulezi una din bobine si ramane in circuit numai o singura bobina .. infasori la loc banda protectoare care daca nu se mai lipeste la capat pui o picatura de ceva "lipici " ca sa se prinda ....

In linkul de mai jos in pagina jos ultima poza cu chitara .".Roman Telecaster " ...colectionarii cumpara si vand chitare 'istorice " idea sa aiba piesele originale ..asa au valoare . Deci pare-se ca original aveau calus din lemn . http://hangmester.hu/forum.php?topik=253&start=4300

Calusul acesta nu este fix ! se muta oblic si ai pozitia OK ptr intonatie , cand corzile obosesc se "intind" se muta intonatia .atunci .pur si simplu inclini din calusul fata de axul corzilor la corzile groase mai in spate si cele subtiri mai in fata .. Erau unele tipuri ca si constructie din lemn identica dar ce aveau calusul mai lat ce avea 4-5 fante in care se puteau muta bucatelele de taste in diferite pozitii maiin fata sau mai in spate ce formau calusurile individuale ptr fiecare coarda . Dar cum calusul nu este fix se poate muta in domeniu larg inclinatia si este suficient de exacta treaba .. La chitara mea Reghin LP ..calusul Schaller cu picioruse /talpi la fe era ptr archtop ce se poate muta la fel ..cu toate ca este reglabila si fiecare coarda ....dar talpile plus orificiul mai larg al partii de sus cu sadle-urile lasau culiseze si sa se incline calusul cant trageam sau coboram mult din vibrator ...daca este prea fix calusul nu se inclina si e nasol ..se freaca /agata coarda in/de calus . Ar fi ideal calus cu role ... Dar iata si alt tip de calus la o chitara Reghin http://cheesyguitars.com/hora_reghin_lordbizarre.html Dozele ,pickguard etc probabil sunt Made in Japan . alta http://gsfanatic.com/hu/hirdetes/145455/elado-hora-elektromos-gitar deci se poate ca original aveau calus din metal ..tot ceva import .

Cu doza intrerupta ia cablul de conexiune ... cu ohmetru pe rand incearca sa identifici un fir din cele rupte ,poate unul este OK ii faci iesire la cablul de conecxiune si este ok ..cele cateva zeci de spire lipsa nu vor afecta prea mult doza . Spirele nu are rost sa le numeri .chiar +/- 20% nu schimba prea mult tonul si volumul ! Se bobineaza cam la nivelul la care a fost bobina originala ...cat incape .. Daca identifici filetul prin testare cu un surub ..probabil 5 , daca nu ai cu ce sa confectionezi o bara la care sa-i filetezi capatul ,se gasesc bare gata filletate ( pe toata lungimea ) pe partea unde manevrezi tragi tub de plastic din acela izolant ce se strange la actiunea caldurii si nu te mai "freaca " la mana filetul ...pana nu dai de un brat mai OK ..

Fain! Eu as incerca doza cu 5,3K la calus ( bridge ) si cea de 2,3K la "neck"( gat) Langa calus amplitudinea oscilatiilor este mai mica de obicei se apropie doza de corzi , cu 2,5K poate vei avea ton prea deschis ...( tzarait) cu 5, K poate vei avea ton mai cu "corp" mai plin ...si amplitudine buna .. Langa gat ai amplitudine mare al oscilatiei corzilor cu bass mult aici este mai OK 2,5K ce poate suna mai deschis ..sa nu fie prea mare volumul fata de doiza bridge si sa nu "vuiasca" basii . cu doza 5 K se poate ca vei avea volum prea mare si ton prea inchis Dar trebuie testat .. Gaurile ptr chei daca sunt ma largi poate lipsesc " bucsele din metal " ar fi OK sa montezi bucse ca sa nu se "gripeze" cheile ..se blocheaza in orificiul in lemn ..nu aluneca ..cum coarda trage cheia aceasta se freaca de lemn si in anumite condoiti cand nu este coaxiala tija cu orificiul se va gripa asa mi -sau dus cateva rotite dintate pana am montat bucse ...apoi am primit chie Schaller ..si problema e rezolvata .. Un calus daca nu gasesti original ,,este ok unul de la ceva tip Gibson ,,se gasesc in magazin ..dar sunt cam scumpe ...poate are cineva ... Original aveau calus din lemn cred ca de trandafir sau ceva asemanator .. calus asemanator cu cel de la aceasta chitara Archtop

WaveLab ..si cel de acum 5-6 ani , are posibilitatea de a gasii tempoul unui fisier Wave sau mp3 dupa accente ..chiar sesizeaza orice accent in functie de reglajul "adancimii" .. Trebuie sa cauti pe forumuri CUBASE ..si sa studiezi Tutorialul Cubase cele noi au cred ca integrat "Wave to MIDI converter " cel putin asa am inteles ..deci convertesti in MIDI si cred ca vei avea in Pianoroll tempoul. Dar cum vad ce a scris colegul @Adi M , poate sa faca asta si in Wave ,, .

Casti cu "capsule cu membrana mare " , sunt ptr PC ..au si microfon pe o parte , suna bass OK dar nu sunt ptr mixaj ( nu sunt castti de referinta ...cu redare liniara /uniform pe tot spectrul de frecvente .Din start suna bass si inalte .. asa sunt fabricate ...Trebuie sa cauti cele cu 32 Ohmi ...daca au mai multi Ohm-i de ex 64 ..suna mai slab ( dar au dinamica mai buna ptr bas caci nu duc mebrana la maxim ..insa nu se aude la fel de tare ) cred ca au pretul pe la 30-50 Ron ...nu tin minte pretul exact din magazin deoarece am luat ptr trambalat din talcioc la 10 RON .Chiar si ptr inregistrare le folosesc ca sa nu stric cablul la AKG ( tot ma agat in cablu sau ma asez pe el etc ..si se strica ) .asa.cand se duce cablu cumpar alta pereche la 10 Ron .Am exersat si xcu basul si cu chitara si suna OK . Ceva asemanator am momentan ..chiar acum .... ptr trambalat si ptr PC ..si chiar si ptr inregistrat si exersat ( monitor) http://www.miniinthebox.com/ex09i-folding-3-5-mm-plug-headphone-headset-stereo-earphone-with-mic-for-pc-laptop-notebook-computer-black_p2988018.html sa alegi din tipurile ce au "arcul " din otel ( ca si acesta din link ) cu fixarea castilor de capatul barelor /arcurilor de otel ....cele din plastic se rup usor sau la altele se "intinde plasticul " din care ..am cateva prin cutii ce nu sunt utilizabile caci nu mai stau pe urechi aluneca de pe cap .....le tin doar ca sa le scot capsulele la nevoie ..daca se strica la alta casca si se potrivesc...

Chitara merita refacuta in starea originala . Am vazut ca ti-sau oferit doze de catre colegul @picnic..ptr viitor sau ptr alti useri care vor sa refaca o doza intrerupta ... trebuie timp si rabdare sa dai jos firul subtire si sa-l bobinezi pe ceva suport fara sa-l rupi .. Apoi la rebobinare trebuie refacuta "iesirea" ce sa fie cu un fir din acela multifilar (care nu-i rigid ) ...izolat cu plastic sau fir textil ..acesta trebuie fixat binisor de carcasa bobinei ca sa nu cunva sa se rupa ...dupa ce doza este rebobinata ... In legatura cu "litza subtire " cand se rupe iei capetele rupte le torsadezi si le sudezi la flacara unei brichete , pu rsi simplu se topeste capatul se formeaza un bulb miniscul ...trebuie sa exersezi pana resusesti sa nu tot arzi capatul torsadat caci se topeste usor ..deci foarte usor treci prin flacara ...apoi continui bobinarea pe portiunea sudata pui scotch subtire ca sa fie sigur ca nu zgarie laculizolant de pe ate spire adica sa nu faca scurt intre fire .. Daca ai sarma CuEm noua pe mosor este mai usor , trebuie doar sa-ti fabrici un dispozitiv sinplu ptr bobinat .. Pe vremuri am facut din bara filetata , ce intra in doi rulmenti pe care-i fixam intr-o mica menghina , cu care doua piulite fixezi pozitia la extrenitatile rulmentilor ..eventual pui si saibe sa nu agatze ...la un capat montezi o maneta ..la celalat capat cu piulite ..se fixeaza cumva carcasa dozei ...astfel poti sa bobinezi mai usor ... Amplifurile de chitara a difuri de "medii-bas" .banda utila este de .aprox 100Hz -4500Hz combo open back pot "incepe " chiar si de pe la 250Hz ..ptr unele sounduri poti avea nevoie si de mai joase ...dar ... mai joasa ai ton "buhait " mai inalte ai ton tzarait .

@tranzistoras ? ..te ocupi de electronica ? masori ..cu ohmetru dozele ..trebuie sa aiba rezistenta undeva intre 3KOhm --15KOhm .... verifici cablajul , potmetrele , comutatoarele .... dozele se pot rebobina ..daca ai rabdare ..( pana si refolosind sarma originala ...daca nu sunt "potate" dozele cu ceara ).ca sa ramai cu dozerle originale ....cum am amintit daca schimbi piese nu mai are valoare ! Tastele nu sunt chiar " foarte uzate "..mai canti doi trei ani pana se "distrug" ....tastele sunt utilizabile pana ajung la cateva zecimi de "mm" ptr un instrument "non Studio" merge !

Este OK asa cum este !Pare in stare buna ! Doar sa faci din plastic cele doua piese lipsa de la bridge . Daca dozele etc functioneaza este OK nu inlocui nimic ! Poate trebuie sa dai cu " contact spray" potmetrele ...sufl prin orificiul capacului protector al potmetrului ...sau picuri cumva otzara de petrol si rotesti potmetrul sa se curete . Comutatoarele probabil functioneaza ..sunt destul de robuste ..cam incomod de folosit /schimbat in timpul cantatului dar merge . Demontezi cele doua chei ce au fost montate in plus si in orificiile respective repari cu dopuri de lemn slefuite si dimensionate inainte de lipire cu Aracet ca sa nu zgarii lacul apoi lipesti niste buline de folie autoadeziva de culoare cat mai apropiata cu cea a chitarei . Montezi corzi DAddario de care vrei ca si grosime , inveti sa reglezi inaltimea calusului ca sa nu ai "fret buzz" , vezi ca este descris si video pe zeci de locuri pe net ..." guitar string action setting " . Ptr vibrator incerci ce surub se potriveste ca si diametru /filet si comanzi unui meserias sa-ti fileteze sa sa profileze o maneta . sau vezi daca nu gasesti la magazine ...cu filet corespunzator .....ar trebui sa se potriveasca cele de tip de Fender Jaguar .. Este o chitara OK asa cum este din fabrica ! cu piesele originale are valoare "vintage " cu timpul vei gasi tot mai putine in starea originala cea ce ii va ridica valloarea . Gatul la aceste chitare este mai " gros " /plin dar si este foarte stabil !Cum se vede pe imagini tastele par ok , ptr inceput ca sa inveti este super ..nu merita sa o strici cu " upgradari " ce nu o face mai valoroasa .Sa pui alte doze nu merita ..asa cu dozele ei are tonul ei aparte ! . Ptr ton de Strat cumperi cu timpul daca o sa ai nevoie si cand ai bani un Strat ptr ton de Telecaster cumperi un Tele ..ptr GLP sau SG la fel ..

Wilkinson EZ-Lock tuners http://www.reverendguitars.com/wp-content/uploads/2013/10/ez_lock_tuner.jpg Asa am pe chitara Vintage ...nu necesita mai mult de o infasurare jumate ca sa nu mai scape coarda ..asa ca la revenire din "bomb dive " nu are ce sa se reaseze si sa devina fals .+.nut-ul grafitat fara probleme se poate trage de vibrator in toti dracii Cum explica si @StratMan daca ai "menghina " nu ai nevoie de locking tuners Am vazut videouri cu mari vedete ...multi utilizeaza chitare cu nut si tuner normal ca sa nu ramana ,coarda la revenire ,agatata de/in nut ,,pur si simplu explica ca trage de maneta in sus /scurt si coarda este reasezata ..apoi se acordeaza " din mers " daca este necesar . Alte vedeta au mai multe chitare pregatite de "maestru de chitare " si numa le schimba daca se dezacordeaza ..in timpul piesei in functie de probleme si ei se acordeaza fin ...in functie de ..tip de chitara ..