sorin65

NiMh are problemele despre care vorbesti, plus "memoria" proasta. nu ai voie sa incarci o celula NiMh decat dupa ce ai descarcat-o la nivelul cel mai jos acceptat - parca 0,9V. incarcarea se face un incarcator specializat, un exemplu aici: http://sierra.ro/Incarcator-acumulatori-IMAX-B6-50W-p3958p.html gasesti si in second, mai ieftine si mai bune pe forumurile de modelism - www.rhc.ro acumulatorii lipo/life au si prize intre celule, asa ca nu incarci acumulatorul global la capete, ci pe toate prizele. operatia se cheama egalizare - de fapt incarcare cu egalizare. unele incarcatoare au si sonde de temperatura pe fiecare celula sau cipuri care se aplica pe celule pt a le recunoaste si sa nu mai setezi nimic. la incarcator stabilesti tipul celulei - nimh/nicd/lipo/life, numarul de celule inseriate, viteza de incarcare (xC) prin alegera curentului de incarcare, numarul de cicluri de descarcare/incarcare. da, LiFe suporta 4C la incarcare, adica o incarcare la vreo 9A, timp de 15 min. dar pt o viata mai lunga, o incarcare la 1C e mai buna. ultimul e util tipului tau de acumulatori - asa cum ai spus ai ca sa le resuscitezi ai folosit o incarcare la 1/10 C. cu un incarcator specializat poti sa faci mai mute cicluri de genul asta. dar totusi NiMh si-a trait traiul. si-a mancat malaiul... karpi, investitia intr-un incarcator de genul asta chiar merita daca folosesti acumulatori.

daca scade sub 1.6V, da, se distrug. din fericire fara efecte pirotehnice ca in cazul acumulatorilor LiPo. dar nu ajung in situatia asta... pe panou am un mic device - se cheama LiPo tester care arata starea fiecarui acumulator prin rotatie, afisand-o alfanumeric. te si anunta daca a scazut sub prag: http://www.sierra.ro...-8S-p4810p.html oricum, chiar fara, daca tensunea ar scadea semnificativ, iti poti da seama dupa... auz nu cred ca mai functioneaza bine niciun efect daca e alimentat la 5-6 V, in loc de 9. tine cont ca acumulatorii au 2,3A. in plus , incarcatorul arata pe bune la incarcare starea acumulatorilor - ce capacitate au. mai mult, incarcarea se poate face pe fiecare acumulator in parte. eu n-am facut asta de lene, acumulatorii A123 LiFe neavand nevoie. daca as fi folosit LiPo ar fi fost nevoie de incarcare pe prizele mediene, pe fiecare celula in parte. in cazul tau, pt acumulatori NiMh, poti folosi tot LIPO testerul d emai sus. el o sa-l vada ca cel mai propiat tip de acc LiPO apropiat de tensiunea ta maxima. acumulatori buni, gasesti la: http://phoenixmodels...atori-c-23.html http://www.sierra.ro...terii-c43c.html in modelism, motorasele electrice consuma si 50-100A. nu se pot alimenta cu acumulatori din hornbach sau germanos

eu problema legata de zgomotul datorat surselor de alimentare am rezolvat-o cu acumulatori A123 LiFe. un banc de 3 acumulatori in serie - 9,9 v / 2,3A. ca si costuri 150 lei acumulatorii, inca 150 lei incarcatorul. plus cutie, conectorele si cablurile aferente. au cca 2000 cicluri de incarcare/descarcare, descarcaree la 40/60C, incarcare 4C. nu explodeaza, nu se incalzesc. impendanta f mica. Specificatii tehnice: Tensiune nominala: 3.3 V Capacitate nominala: 2300 mAh Impedanta interna (@1kHz AC): 8 mohmi Rezistenta interna (10A, 1s DC): 10 mohmi Durata incarcare standard: 45 min @ 3A pana la 3.6 V Durata incarcare rapida: 15 min @ 10A pana la 3.6 V Curent maxim de descarcare continua: 70A Impuls maxim de curent: 120 A, 10 sec. Durata de viata: 1000 cicluri la descarcare cu maxim 10C Tensiunea maxima de incarcare: 3.8V Tensiunea minima de descarcare: 1.6V Domeniu temperatura functionare: -30°C to +60°C Domeniu temperatura depozitare: -50°C to +60°C Masa: 70 grame/celula Dimensiuni: 25.9 (D) x 65.2 (L) mm

roland gp-8 il am din '91 n-o sa-l dau, ever

au abia acum am vazut ca e vb de screaming bird treble booster. avand atenuare mare pe joase si medii, circuitul scoate in evidenta inaltele. eu i-as schimba si condensatoarele, cu valorile de mai sus. vad ca ai strat - mai repede ti-ar fi trebuit un mid boost,

nu impinge inaltele... taie joasele pt ca au ales condensatorii aiurea (sau asa or fi vrut sa sune) si in loc de 3db taie mai mult decat trebuie. pe intrare, date fiind valorile rezistentelor din divizorul din baza tranzistorului , neglijand Rbeo, condensatorul ar trebui sa aibe cca. 0,51 microF, iar pe iesire 0,22 micro. la EHX vad ca au valori de cca. 10 ori mai mici, de aici un ton mai sus.

oricum, asta se face intre niste limite. 2N5133 are IC max de 1mA. in schema data, daca cobori rezistenta din emitor sub 200 de ohmi, l-ai ars.

alin, e o singura parere. amplificarea e data de raportul celor doua rezistente, din colector si emitor. o poti mari pe una sau micsora pe cealalta.

maresti rezistenta din colector cu procentul pe care il vrei.

nici din europa nu-ti trimite. o sa apara un mesaj de genul "cannot send by air". din germania, de la r-g.de aveau optiunea transportului special si costa peste 100 eur si era vb doar de 250 grame de epoxy, in conditiile in care pentru un pachet mare de fibra de carbon transportul a fost vreo 15. ps: n-am vopsit chitare - pt chitari e un lac nitro special? cand eram in liceu - prin 82, mi le lacuiau la atelierul de butaforie al teatrului bulandra - in gang la pta kogalniceanu, si ieseau impecabile. nu merge ceva de genul asta http://www.e-vasion....-LUCIOS-0.75-L/ ??

s-a dat! multumesc RGC!

indiferent starea, dar sa functioneze. thanks!

schimb cu 5 pedale Behringer! pe bune!

daaa... e boost-ul de care-ti vorbeam. este cum ai spus tu - in dreapta e varianta de montat in chitara, in stanga e pedala cu acelasi montaj montat in ea. mie imi suna f bine in amp, si cu ecc83 in fata, si cu ef86. oricum pentru asa ceva a fost creat circuitul, sa intri cu chitara direct in amp. daca vrei iti trimit pedala, vezi cum suna, si daca-ti place facem schimbul ala

oricum, sub lentila aparatului foto apar lucruri pe care nu le poti banui cand le privesti by eyes. in mod normal, orice lipitura, chiar si in cazul componentelor discrete, trebuie facuta sub lupa. asa, ca ordin de marime, ledul de pe pedala are 3 mm diam, traseele au 0.2-0.4 mm latime

s-ar putea sa fie reflexii de la laminare. componentele sunt lipte cu jet de aer cald, industrial.

mie mi-a iesit cat doua monede de 10 bani. si jumatate merge folosit si ca pedala.

Let there be rock Dirty Deeds Done Dirt Cheap Whole Lotta Rosie Big Balls Back in Black ... si poate cel mai bun videoclip al lor :

reducere! doar 200 lei

pedala distors, stare excelenta - arata aproape ca noua. i s-a adaugat un comutator cu 4 pozitii (cel albastru in foto) care comuta mai multe tipuri de clipping: 1. 2 jonctiuni de tranzistoare cu germaniu 2. 2 diode schottky 3. 2 tranzistoare mos 2N7000 4. lasata liber - fara clipping pret: 250 lei dispus la schimburi

I said low voltage, high density, Rock 'n' roll

un fuzz mic, mic, mic... 4 potentiometre (bias, contour, drive si volum) + un semireglabil in interior, intr-o schema fulltone '69 germanium fuzz. n-are decat 85x32x28 mm, cutie hammond 1550A.

Surface Mount Components Surface Mount Devices Surface Mount Technology ... poti alege ce vrei, tot aia inseamna.

vezi aici, explica destul de clar: http://www.premierguitar.com/Magazine/Issue/2009/Aug/Stratocaster_Auto_Split_Mod.aspx

la holzsuruburi ma refeream si eu PAL-ul nu e tocmai... holz. eu iti recomand nuturi scurte pt stinghiile de ranforsare si nuturi lungi care trec prin placa de pal si prin doua baghete de ranforsare, la imbinare. pe langa asta, normal, folosesti aracet en-gross.