Problema Marshall Mg100Dfx

[Guest Hipster]

Salut,

 

Sper ca postez treaba asta unde trebuie.

 

Am un MG100DFX (seria veche de MG) care, desi este un amp relativ decent ca sunet pentru clasa lui de pret, are multe hibe stresante.

Ultima, si cea care mi-a pus capac cu adevarat, este o problema care apare cand cade tensiunea pe retea. De ex., cand porneste liftul in bloc si luminile fac fal-fal, ampul meu pierde brusc sunetul si apoi isi revine, dar nu brusc, ci pe o curba relativ logaritmica (~3 sec, se observa clar).

Problema e ca mi-a facut asta de curand in timpul unui concert. Cand luminile, bassul etc, intrau in forta, PA-ul incepea sa suga din retea, si mi-e imi pierea sunetul. A fost frustrant si pt mine si pt cei de la sunet. Mai ales ca nu s-a gasit o alta linie de curent care sa fie separata de cea cu PA-ul.

 

Intrebarea este ceva de genul: stiti vre-o solutie nu foarte scumpa care sa rezolve aceasta problema? Gen sa schimb transformatorul de alimentare, sau trebuie sa fac ceva la etajul de redresare etc? Cat de cat vorbesc limba si stiu sa citesc o schema basic, sa folosesc un letcon etc, dar nu sunt foarte savvy.

Transformatorul actual primeste in primar 230 V si scoate pe primul secundar 30V si pe al doilea secundar 10,2V, cel putin din eticheta, ca nu l-am scos inca sa il masor.

Am atasat si schemele de la Marshall.

 

Intreb pentru in ideea in care celalalt coleg de trupa nu a avut nici o greata cu Vox VT100 Valvetronix-ul lui chiar si in cele mai galagioase momente. Poate e o cale sa il fac si pe al meu la fel de fail-safe. Vad o diferenta de necesar, al lui papa cam 120W electric, dar al meu zice ca ii trebuie 175W.... Schemele ampului lui nu le-am gasit, ca sa compar etajele de alimentare....

 

Etajul final, de power, la mine, este un TDA7293, si urmeaza sa il schimb azi. Just for safety, nu de alta, dar e cel original, si am auzit ca are obiceiul sa moara dupa un timp. Poate un refresh nu strica, mai ales ca e o nimica toata la pret.

E posibil sa fie si aceasta parte din problema de mai sus?

 

Multumesc anticipat pentru sfaturi.

marshall_mg100dfx_sch.pdf

[FiveseveN]

Dacă lași amplificatorul fără tensiune nu te poți aștepta să mai funcționeze

Ai mai putea adăuga condensatoare de filtraj care să înmagazineze energia necesară, dar ai grijă la curent. Poate ar fi mai simplu un stabilizator (cu servo): http://www.stabilizator.ro/stabilizatoare-monofazice/cu-relee-marca-well/stabilizator-tensiune-500va.html

 

am auzit ca are obiceiul sa moara dupa un timp

Problema e radiatorul subdimensionat, mai bine investești acolo. Pui unul mai mare, bine conectat, eventual un ventilator (atenție la zgomot indus).

[Guest Hipster]

Dacă lași amplificatorul fără tensiune nu te poți aștepta să mai funcționeze

 

Asta nu stiu daca asa e, hmmm, o sa incerc sa il scot din priza....poate poate se rezolva problema.

 

Problema cu condensatoarele de filtraj este ca daca se descarca, initial trebuie sa se si incarce, nu? Ori in 3-5 minute cat tine o piesa, cum a fost cazul, si PA-ul manca cu destoinicie nu cred ca m-ar fi ajutat. Poate doar pentru liftul ala enervant.... ;-)

 

Nu imi spun foarte multe schema, de doua ore incerc sa o leg cap la cap si abia m-am prins de niste treburi. Stiu ca erau niste amp-uri facute pt US (nu imi aduc aminte producatorul) care mergeau de fapt pe 110, si bagasera un etaj de alimentare care mergea perfect la orice tensiune din intervalul 110 - 240 V ca sa se pupe si pt Europa. Sincer, habar nu am cum e treaba asta, dar tare ar fi dragut.

 

Poate ar fi mai simplu un stabilizator (cu servo): http://www.stabiliza...iune-500va.html

 

Cochetam cu ideea asta azi, dar nu mai stiam cam cat costa unul, pare ok. Plus ca ma cam enerveaza gandul sa ma car cu inca ceva greu dupa mine pe la cantari. Dar la cat de des ne manifestam pe vre-o scena.....ar merita. :-p

Care e diferenta intre cele cu relee si cele cu servo? Sunt mai bune cele cu servo?

 

Problema e radiatorul subdimensionat, mai bine investești acolo. Pui unul mai mare, bine conectat, eventual un ventilator (atenție la zgomot indus).

 

Asta stiu, dar avand in vedere varsta CI-ului, si faptul ca probabil a fost forjat de proprietarul anterior, oricum o sa il schimb, si o sa ii pun si un radiator mai mare, care sa iasa in afara carcasei, si ventilatia o sa fie complet in afara. Ventilatorul/radiatorul o sa il prind pe amortizoare etc. tot tacamul.

O sa am de dat ceva gauri, ca e tabla de tanc si oricum vreau sa ventilez mai bine si interiorul, pre-ul.

 

 

 

Multumesc de idei.

[vektor]

Un UPS nu ai prin casa ?

[Guest Hipster]

hmm....nope, not really. Got beer though.

 

Am unul care sade degeaba pe la birou, dar ii trebuie baterii, care cam costa. Si din cate am observat, nu are stabilizare, decat protectie la supra si sub un anumit prag de tensiune intra pe baterii. timp in care se simte o cadere de tensiune, si sigur ar simtii si ampul.

La capitolul UPS, orice mai putin de un live UPS nu cred ca ar functiona in situatia de fata, si alea sunt scumpe ca naiba si rup bateriile in doua, deci....

[Guest serby]

Merge si unul line interactive de buna calitate. Gasesti second hend cu duiumul:

http://www.citgrup.ro/ups/second-hand.html

http://forum.computergames.ro/224-periferice-pc-si-accesorii-tastaturi-mousi-casti/451144-ups-uri-apc-cu-garantie-si-acumulatori-noi/page-48.html#post42993149

[mc.chiken]

Te-ai gandit sa-l mariti si sa-ti iei un amp care nu are astfel de probleme? Nu ai avea ceva in plus de carat...

[Guest Hipster]

M-am gandit la varianta sa il schimb, dar chiar imi place tonul care il scot din asta si nu am gasit nimic asemanator la un pret care sa nu ma bage in faliment...

 

Ma tot uit in ultima vreme la Vox, dar au probleme cu joasele, cel putin pentru cum vreau eu sa sune, si cum le percep eu. Si sunt scumpe....

 

Vad ca alimentarea Vs pentru TDA7293 merge pana la un maxim de +-60V, iar blocul de alimentare mie imi da +-30V pe linia asta. Daca schimb cu un transformator care sa imi dea ceva de genul 45-50V pe acea infasurare, oare nu va scadea si sensibiliatea la fluctuatiile pe retea? Bineinteles, voi schimba si radiatorul IC-ului cu ceva mult mai sanatos decat are acum.

Daca stie cineva concret care ar fi rezultatul cresterii tensiunii la Vs (in contextul asta, si in limitele fisei tehnice), va rog confirmati-mi si mie daca e corect sau gresit ce am spus. Multumesc. La ce intrebari pun cred ca in curand o sa mut discutia pe un forum de electronisti.

[sorin65]

30V in primar iti ofera 42V cc (de fapt ai +/- 42V), care tensiunea maxima recomandata, si asta cu un radiator f bun.

nu cred ca traful e problema la tine - apropo, se incalzeste puternic in functionare?

[mc.chiken]

Mda, dar nu ti-ar bubui pre-ul?

 

Sau, Doamne fereste, condensatorii de filtraj...

Edited September 11, 2012 by mc.chiken

[sorin65]

in prima faza ar trebui sa vezi daca lipiturile in etajul de alimentare sunt ok.

apoi sa schimbi cei doi condensatori de filtraj.

eventual cu acestia: http://www.tme.eu/en/katalog/#id_category=100264&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C115%2C118%2C120%2C31%2C42%2C32%2C39%2C10&used_params=118%3A24565%3B120%3A25183%3B

pune de 1000 micro, cum iti recomanda - altfel e posibil sa se auda mai prost, chiar daca tensiunea e mai stabila.

[ggedamed]

Nu te sfatuiesc sa maresti tensiunea de alimentare, ce ai vazut in datasheet este tensiunea maxima de alimentare fara semnal la intrare. Este doar o referinta fara valoare practica. O sa vezi in grafice ca producatorul nici nu ia in calcul tensiuni mai mari de ±40V. Asa ca oricum castigul ar fi greu sesizabil.

De altfel, problema ta nu pare sa fie puterea insuficienta, ci mai degraba evacuarea caldurii. Un aspect important este contactul intre cip si radiator. Daca cipul nu transfera caldura la radiator, va intra in actiune protectia la temperatura.

Intrebare: la cat sta butonul de volum de obicei?

Daca ai cum sa pui degetul pe cip si pe radiator cam pe unde vine cipul, ar trebui sa nu fie mare diferenta de temperatura. Oricum nu-i face rau daca improspatezi contactul dintre cip si radiator.

[sorin65]

Mda, dar nu ti-ar bubui pre-ul?

 

 

preu-ul e alimentat din alta infasurare.

[Guest Hipster]

Mda, dar nu ti-ar bubui pre-ul?

 

Sau, Doamne fereste, condensatorii de filtraj...

 

Pre-ul este alimentat pe o infasurare care scoate +-10.2V, iar finalul pe una de +-30V, inclusiv cu redresare separata din cate vad (va rog dati palma la mine daca gresesc, schema e atasata la primul post ). Deci...nu. Daca se pastreaza la fel tensiunea pe infasurarea pre-ului, nu bubuie nimic.

 

30V in primar iti ofera 42V cc (de fapt ai +/- 42V), care tensiunea maxima recomandata, si asta cu un radiator f bun.

nu cred ca traful e problema la tine - apropo, se incalzeste puternic in functionare?

 

Hrrrr, am uitat ca in redresare se adauga tensiune, mersi. asta e, daca fac electronica pe marginea bordurii.

 

Da, daca il folosesc mai mult de 20 minute trecut de 40-50% volum master cam prajesti cartofi pe radiatorul finalului. Traful e ok ca temperatura, nu sare calul, chiar si la 60-70% volum, timp de 30 minute. A fost cam greu sa fac testul asta, la 70% e galagios al dracului.

[sorin65]

 

Da, daca il folosesc mai mult de 20 minute trecut de 40-50% volum master cam prajesti cartofi pe radiatorul finalului. Traful e ok ca temperatura, nu sare calul, chiar si la 60-70% volum, timp de 30 minute. A fost cam greu sa fac testul asta, la 70% e galagios al dracului.

 

pai atunci... iei asta:

http://www.tme.eu/en/katalog/#search=heatsink+paste&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=58&page=1

...plus, eventual, cateva de http://www.tme.eu/en/katalog/#search=tda+7293&s_field=accuracy&s_order=DESC ca sa ai si ca rezerva

[Guest Hipster]

Mi-am luat astazi 3 tda-uri, si cel original inca e ok, cred/sper. Mi-au spus cei de pe Maica Domnului ca e EOL si in curand nu o sa se mai gaseasca asa ca pentru 14 lei bucata.... :-)

 

Pasta am din belsug, urmeaza acum sa ii pun radiatorul in exterior (pe spate intre alimentare si mufa de difuzor), altul, unul mai mare. Cel cu care vine original e o gluma proasta.

 

Am observat in schema ca urechea de racire a finalului are legatura cu pinul 8 (prin cunstructie), si pinul 15 (prin PCB). Acestea fiind -Vs (Signal) respectiv -Vs (Power). In ceea ce voi face, inseamna ca acestea vor ajunge in contact cu ground-ul, prin carcasa de tabla de care voi fixa radiatorul. Asta nu e ok, nu? Instant poc cumva?

 

Partea a doua....daca radiatorul e pe exterior, si are legatura cu -Vs(Power) asta e cam periculos, nu? o clipa de neatentie si zambesc frumos, corect?

 

Cred ca il las pe interior si pe cel nou si regandesc un traseu de ventilatie mai bun, eventual cu un ventilator mai silentios si cu un tub.

[mc.chiken]

Nu m-am uitat pe schema

 

Chip-ul se poate izola fata de radiator.

 

Vad ca ai chef de surubarit, dar nu stiu daca merita.

[sorin65]

da, dar urechea nu face contact electric cu radiatorul. pasta nu conduce si surubul se prinde prin niste saibe izolatoare.

in configuratia originala, tu ai contact electric intre radiator si tablta tda-ului?

Edited September 11, 2012 by sorin65

[Guest Hipster]

asta am tot auzit si eu. Dar filetul cum se izoleaza? Nu de alta, dar al meu face contact electric. Probabil radiatorul fiind si vopsit si montat la interior, nu cred ca si-au facut griji sa puna saibe din astea magice de nu inteleg eu cum arata...sa nu se curenteze artistii.

Plus ca agregatul asta e fixat de carcasa print-o piesa de plastic, cu doua randuri de suruburi. Deci nu trebuie sa faca contact cu impamantarea.

Tocmai am citit acum despre cineva care a ars 3 tda7293 dintr-un mg100hdfx (head) fix pe faza asta. ))

Edited September 11, 2012 by Hipster

[mc.chiken]

Ceva in genul: http://www.adelaida.ro/set-izolare-pentru-to3-to3-set.html

[sorin65]

sunt doua saibe tip flansa.

eventual izolezi filetul cu un varnis siliconic + plus doua saibe siliconice.

[Guest Hipster]

of, greu a fost. acum am inteles, mersi.

[viobio]

Mi-am luat astazi 3 tda-uri, si cel original inca e ok, cred/sper. Mi-au spus cei de pe Maica Domnului ca e EOL si in curand nu o sa se mai gaseasca asa ca pentru 14 lei bucata.... :-)

 

Pasta am din belsug, urmeaza acum sa ii pun radiatorul in exterior (pe spate intre alimentare si mufa de difuzor), altul, unul mai mare. Cel cu care vine original e o gluma proasta.

 

Am observat in schema ca urechea de racire a finalului are legatura cu pinul 8 (prin cunstructie), si pinul 15 (prin PCB). Acestea fiind -Vs (Signal) respectiv -Vs (Power). In ceea ce voi face, inseamna ca acestea vor ajunge in contact cu ground-ul, prin carcasa de tabla de care voi fixa radiatorul. Asta nu e ok, nu? Instant poc cumva?

 

Partea a doua....daca radiatorul e pe exterior, si are legatura cu -Vs(Power) asta e cam periculos, nu? o clipa de neatentie si zambesc frumos, corect?

 

Cred ca il las pe interior si pe cel nou si regandesc un traseu de ventilatie mai bun, eventual cu un ventilator mai silentios si cu un tub.

schimba condensatorii din blocul de alimentare,asa cum ai fost sfatuit si de alt coleg forumist

lasa integratul ORIGINAL!!!,un semiconductor daca este folosit in parametrii de catalog ,are durata de viata infinita!!

ai mare grija ca pe "Silicon Valey" se vind foarte multe facaturi!!!! eu am cumparat 10 operationale prajite sa nu mai vorbim de punti redresoare ,tranzistori,condensatori electrolitici

daca vrei componente originale cumpara de aici

http://adelectrocom.ro/

http://www.comet.srl...main/index.html

http://ro.farnell.co...ro|match|b|plid|

 

succes

 

daca schimbi integratul nu uita sa pui vaselina siliconica intre integrat si radiator!!!

Edited September 11, 2012 by viobio

[Guest serby]

Dap, pe "Silicon Valey" te poti astepta la orice chiar si de la magazinele mai serioase gen Conex sau Syscom.

 

Pe lanaga lista lui VIO un alt magazin foarte serios este:

http://www.tme.eu/ro/

Pretul pentru trimiterea produselor este 21 RON si ajung in 3 zile.

[teckus]

Te-ai gandit sa-l mariti si sa-ti iei un amp care nu are astfel de probleme? Nu ai avea ceva in plus de carat...

 

Daca-l vinzi nu se rezolva nimic, doar "transferi" problema urmatorului si nu-i frumos, nici etic!!!

Cat despre rezolvare, ti-a zis Vio....

[Guest Hipster]

Daca-l vinzi nu se rezolva nimic, doar "transferi" problema urmatorului si nu-i frumos, nici etic!!!

Cat despre rezolvare, ti-a zis Vio....

 

Exact la asta m-am gandit si eu....nu as vrea sa pasez la altul goanga. Plus ca imi cam place jucaria, dupa cum spuneam mai sus, chiar cu toate bubele care le are. Deh, ce sa ceri de la un Marshall de 350 euro?....

 

 

lasa integratul ORIGINAL!!!,un semiconductor daca este folosit in parametrii de catalog ,are durata de viata infinita!!

 

Asa e, dar daca este folosit cu o racire mult subdimensionata (cea stoc) de catre cineva care chiar a dat in el, vre-o 2 ani? Cred ca se cam micsoreaza infinitul ala, nu?

Ma rog, ramane de vazut cum mi-e norocul, principala mea problema acum este un foarte mare si responsabil radiator, cu ventilatia aferenta, ca sa nu mai chinui integratul.

 

in prima faza ar trebui sa vezi daca lipiturile in etajul de alimentare sunt ok.

apoi sa schimbi cei doi condensatori de filtraj.

eventual cu acestia: http://www.tme.eu/en...B120%3A25183%3B

pune de 1000 micro, cum iti recomanda - altfel e posibil sa se auda mai prost, chiar daca tensiunea e mai stabila.

 

Am verificat lipiturile si nu pare sa existe corodare, imprimat dezlipit, contacte imperfecte etc.

Referitor la condensatorii de filtraj, sunt cei doi electrolitici de 1000/63V (C22 si C24) nu?

 

Stiu ca daca pun filtraj prea mare se poate strapunge puntea (la pornire), si sigur se forteaza traful, dar ce treaba are cu "se aude mai prost"? (no offence, intreb de curios....)

M-ar tenta sa pun un filtraj mai mare de 2x 1000 micro, nu imi dau seama daca tine puntea, mai exact pana unde ar tine. Imi spunea cineva ca la un amp similar el ar pune filtraj de 10.000 micro (2x 5.000), dar depinde si de punte. La mine e un KBU10G (400 V, 10 A). Oare ma risc daca sar calul la 2x 5000? Sa o inlocuiesc si pe asta?

 

In seara asta caut cum se calculeaza o sursa redresata. Trebuie refresh serios dupa 12 ani de pauza totala. :-|

 

 

Multumesc tuturor de ajutor.

[FiveseveN]

Poți schimba și puntea, poți adăuga un polyfuse sau circuite mai complexe de limitare a curentului/"soft start".

Vezi dacă te ajută PSU Designer: http://www.duncanamp...sud2/index.html

Also: http://sound.westhost.com/articles/inrush.htm

Edited September 12, 2012 by FiveseveN

[sorin65]

... daca tot ai pus mana pe letcon.. poti schimba si traful cu unul toroidal (Petra) si putere dubla si montezi doua TDA-uri in punte

[teckus]

"Jucaria" ii excelenta, am avut si eu(inca ma mai joc cu ea -> am vandut-o unui amic), nu merita modificata, suna bine asa cum ii. Al tau 100% are un defect pe care trebuie sa-l descoperi si sa-l repari. Al meu avea un ventilator pe radiatorul integratului de putere, vezi daca nu cumva s-a imbacsit de praf/fum de tigara, curata-l sau schimba-l. Ii posibil sa fie si asta cauza, cand ii "dai in gura" se incalzeste, ventilatorul ala nu face fata si integratul intra in protectie.

Dcaca vrei iti dau schema electrica.(pe P.M.)

[Guest Hipster]

Mmmm, nu as zice excelenta, dar la banii astia rupe. :-)

 

Nu e un defect propriu-zis, e design fault, am gasit aceeasi belea si la un MG101FX (seria noua MG) nou-nout, si la un Fender Frontman 212, tot asa, abia scos din cutie. Nu stiu sursele sa se comporte ok la fluctuatiile de curent. Cum pornea aerul conditionat in sala, Marshal-ul dadea ortul vre-o 3-4 secunde si revenea, iar la Fender ii cadea volumul la 40% din ce se auzea, si, la fel, revenea.

 

Ventilatorul e bec, il curat periodic (la ~3 luni), ca nu e mare branza. E radiatorul subdimensionat si asta o sa fac in primul rand, punem ceva mai sanatos.

Nu as zice ca suna a protectie de over-heat ce am eu. E clar ceva de alimentare insuficienta cand creste consumul pe retea si cade tensiunea nominala (brown-outs, de la AC-uri, lift, scena cu multe lumini etc, dupa situatie si locatie) => se opreste finalul. Cand primeste iar voltaj in parametri, porneste din nou.

 

Schema o am, am si fisa tehnica de la TDA, si, gand la gand cu bucurie sorin65, chiar ma gandeam sa pun un toroidal teapan pentru etajul final si sa schimb si puntea si filtrajul cu ceva mai mare. Eventual las traful E+I pentru etajul pre, ca sa nu stau sa caut toroidal cu doua secundare, unul de 30 si unul de 10,2, ca mai greu asa si loc in carcasa am.