karpi

Free VST Delay stereo cu phaser si reglaje multiple "NastyDLAmk2 ... Stereo field S/M .....ResqueMK2 sau MSED ...Voxengo MSED compresor + S/M ...DensitymkIII Compresor multiband ..................Nova67P cu SideCh..int /ext /R stereo Side chane compresor ........SideChCompMn si .SideChCompSt Si mai sunt zeci de VST-uri free nu le am instalate deoarece am ales acestea mentionate sunt suficiente .. Linear Phase EQ , ..DVS Leveling Amp , SanfordBassTightener , SanfordReverb , epicVerb_1.5 ,..efecte , ...etc Mai este de la Voxengo un EQ grafic ( dublu ) cu care poti sa setezi compatibilitatea Mono/Stereo ptr "centru " aiun EQ ptr Side ( laterale ) alt EQ grafic ..trebuie sa-l instalez este foarte util la masterizare .daca vrei sa sune bine si pe telefoane de ex ..sau alte playere bluetooth ce auun "stereo" dubios. [cu mentiunea ca la nici unul din compresoare nu functioneaza intrarea " Ext" , nu apare nici un meniu sa cuplez semnal extern .inca mai caut compesor ptr "Side chane " care sa si functioneze.] Nu stiu unde am linkurile dar gasesti cu GOOGLE ..FRE VST ..+ SCRII DENUMIRILE .. unele sunt free all time altele doar o perioada trebuie urmarit ..in Topicul ..." Tonul" poate am postat linkuri dar se poate sa fi postat tot intr-un post al cuiva de pe rgc.ro . Cred ca o mai fi Free " Cackewalk Bandlab " ( este Sonar Platinum fara doua softuri third party Melodyne si inca unul nu masi tin minte care ) are o droaie de VST nici nu le-am incercat inca .. trebuie sa invat cum se seteaza este foarte OK ..doar ca este foarte avansat si diferit de Sonar-ele ce le am avut anterior .Seamana cu Cubase 9 dar este mult mai complex si cu alte combinatii de comenzi ..

Ai putea sa "tai" locas pentru o surubelnita normala " plata " ca sa poti folosi pana gasesti unele potrivite . Cu "Hexagonul " este o problema deoarece seturile de chei imbus ce am gasit la noi nu sunt exacte ca masura , unele sunt prea " mari " altele au un joc ..astfel cele cu un joc rotunjesc hexagonul . Nu stiu de ce o fi diferente " inch " /mm (?)

"..Basurile vechi Squaier nu au fost reușite deloc, eu am pt studiu și repetiții iarna un Squaier Aphinity care e un pic mai reușit, dar nu-mi fac iluzii să mă țină mai mult de 7-8 ani în stare bună, fără să falseze, apoi tastele... Squaier e jucărie ! . .." Asa ceva nu cred ca este posibil ..doar nu se muta pozitia tastelor . La orice chitara in orice categorie de pret /firma ..etc -Se uzeaza o chitara ..se tocesc tastele si poate sa apara un "fret buzz" ( la bass mai rar sau dupa foarta multa uzura _) - crapa ici colo lemnul cum se usca in timp daca acesta era " umed " ( verde ) la data fabricatiei ..mai usor crapa doar lacul cum se " cotracta " lemnul odata cu uscarea . - se poate ca gatul sa se " indoaie " ( mai rar in toate planurile , dar) de obicei din cauza reglajului necorespunzator sa fie " concav" fata de corzi ce se poate rezolva in cele mai multe cazuri din "trus rod "( bara de otzel din gat ) - se poate intrerupe cate o doza ..din cauze de greseli de fabricatie , cu timpul incep sa " scartaie" potmetrele .. - incep sa aiba " joc " suruburile ata cele mecanice cat si cele ptr lemn ..de la multa manevrare de-a lungul utilizarii..setari etc . aici poate sa apartina si uzura mecanismelor de acordaj ..tocire , decalibrari etc .. Dar sa falseze poate numai din cauza ca nu este reglata " octava " din calus ( bridge sadles )..daca nu se mai poate regla inseamna ca coarda este foarte uzata si se schimba cu corzi noi si se regleaza octava ( intonatia i se mai zice ) . Odata cu uzura corzilor trebuie resetata pozitia calusului ca sa se " scurteze" partea activa a corzi ...cand nu se mai poate compensa astfel uzura corzilor acestea trebuie inlocuite si se incepe de la inceput cu reglajul " intonatiei " din calus

Ce am gasit pe un site la ultimul " capitol" - Other Factors Influencing Pickup Tone https://musicalilluminism.wordpress.com/2009/04/28/vintage-gibson-humbucker-specs-and-general-pickup-tech/ Pe albumul Derek and the Dominos’ Layla , chitara a fost inregistrata cu " finest holy grail gear "un Pignose de 50$

Un " head " cu un singur dif scoate o putere "acustica = "P" Acelasi " head " cu doua difuri scoate o putere "acustica = "P + 3dB" cea ce suna de parca ai avea puterea electrica dublata ( puterea electrica debitata de amplif in difuzor ) Acelasi " head " cu 4 difuri ai +6 dB Acelasi " head " cu 8 difuri ( double stack ) ai +9dB ce se aude dublu de tare ( putere acustica dubla ) Pus 1 dif aduce doar + 3dB ce nu se aude dublu de tare dar se simte acustic mai ales castigul in joase . Ptr scena este indicat un amplif de 100W cu macar doua difuri bune ( difuri cu SPL mare 100 dB/1m/1W dar sunt si difuri cu 110 dB/1m/1W ). Un difuzor cu +10dB SPL produce putere acustica dubla fata de unul cu SPL cu -10dB mai scazut . Si " viceversa " . Un difuzor cu -10dB SPL produce putere acustica jumatate fata de unul cu SPL cu +-10dB mai mare . Aceste ultimele date trebuie studiate ptr cazul in care cumperi un head apoi trebuie sa adaptezi niste difuri sau o anumita boxa cu cine stie ce difuri . In sala de repetitii de multe ori 100W nu se aude ..din cauza reflexiilor de pe pereti ce anuleaza /diminueaza undele sonore ce ajung in antifaza ...zgomotul e un fel de vacarm si abea auzi chitara in schimb toba bubuie ..hehe . Trebuie bine antifonata sala , suna cam nasol dar macar este inteligibil . Alta problema ar fi cu " efectele " ... un distors , un chorus , un delay ... (.un wah-wah deja este in plus dar daca este necesar ptr o piesa musai carat ) De schimbat in timpul catatului ai de obicei numai nivelul distorsului ,...ideal este sa ai un distors cu gain-ul reglabil cu care poti regla nivelul de distors .La distorsuri mai OK poti sa reglezi nivelul de distors regland volumul chitarei Chorus si delay se regleaza usor doar ptr a " umple " soundul si ptr a creste otzara sustain-ul , cand canti nici nu se observa doar can opresti o nota se aude ca ai delay , deci daca nu canti un solo cu delay exagerat " cu repetitie " ca si Brian May nu ai ce sa umbli cateodata un concert intreg . Wah-Wah setezi pe loc nu este o filosofie .il cuplezi si decuplezi cand este cazul .. Restul il faci din volumul si reglajul de ton al chitarei si sau cu schimbatul dozelor neck / bridge .. Nu prea ai timp ce canti si nici nu prea este nevoie de multe schimbari la sa zicem 95 % din piesele muzicale . Cu o instalatie scumpa si super profi se poate sa utilizezi multe efecte speciale ( daca este nevoie ) chiar in timpul cantatului ca sa redai efetele de studio dar acest lucru este cam costisitoare si nu prea are rost la inceput ptr o trupa de amatori . Urmareste pe youtube concerte live ...dar ! din cele inregistrate de amatori ( adica nu cele oficiale care de obicei sunt remixate in studio ) vei vedea cam cum suna si canta fata de inregistrarea din studio . Sa nu uit Amplif cu efecte incorporate ? Peste un an poate ai nevoie de alt amplif ...unul cu tuburi ..unul de 300W...cu alte difuri ce suna si mai si carei au soundul acela etc etc ...poate o sa vrei preamp analogic , distors analogic , delay analogic ... Deci efectele raman in ampliful vechi ..nu o sa mai cari si acel amplif doar ptr efecte .( poate il folosesti doar la sala )..deci eu cred ca nu este o rezolvare OK cu efectele in amplif . . Un procesor Zoom de ex sau Digitech ...sau chiar unele Behringer din seriile noi ..la maxim 100Euro sau mai ieftin unul second hand si ai cam tot ce este util le folosesti cu ce amplif vrei. Amplif Multimedia 5.1 nu cred ca este OK ptr repetitii sau concert . Unele sunt de putere prea mica , daca ar fi unul de putere mare este poate mai complicat de transportat decat un amplif de chitara . A nu se lua de " adevarat " puterea inscriptionata pe aceste amplifuri Multimedia 5.1 multe au puteri " fanteziste " si sunt ptr jocuri electronice sau vizionare auditie TV/filme unele nu sunt OK nici ptr ascultat /redat muzica ... bineinteles cele super scumpe unele sunt mai OK dar precis nu ptr chitara . In primul rand nu au difuzore ptr chitara .La sistemele 5.1 difurile ptr " medii " sunt de obicei de diametru mic adica de randament mic , chiar daca rezista bobina la wattaj reda cu multe pierderi putera acustica ( au eficacitate redusa /randament mic ) . Dubland numarul difiuzoarelor ai castig +3dB ...cea ce inseamna efectul dublarii membranei ..a suprafetei rediante . In cazul difurilor mici este o " scadere " a suprafetei radiante si ca urmare scaderea puteri acustice radiate . De aici se poate trage concluzia : chiar daca " motorul " ( magnet -bobina mobila a difului ) poate Wattajul din cauza dimensiuni reduse a suprafetei radiante nu se aude tare ..daca dai volum mai mare din amplif se pot arde aceste difuri ... Iata o mostra de repetitii ..100W cu 2x12" la chitara , distors si dellay ..delay-ul se observa doar cand opresc un ton altfel doar "umple ". Orga era pe ampliful de voci , basul tot un amplif de aprox 100W.Se vede cum mai dau volum dar nu prea crestea din cauza reflexiilor .

Totusi speranta ar fi ca poate are probleme doar pe partea de alimentare , o dioda , o protectie in scurt un condensator in scurt , un MOSFET pe calea de alimentare ..daca te pricepi oleaca la electronica cu un MAVO poti sa testezi daca fiecare bloc primeste alimentare pornind de la punctul de intrare al curentului . Numai bine speram ca se rezolva ....vezi si cateva ( sunt multe ) pe youtube poate gasesti ceva https://www.google.com/search?ei=6RshXdPPIYyurgSPia7oBw&q=focusrite+scarlett+2i2+repair+&oq=focusrite+scarlett+2i2+repair+&gs_l=psy-ab.3..0i19.12340.12720..13394...0.0..0.124.335.1j2......0....1..gws-wiz.hpdP3L-Mr_o

Deocamdata masoara ce tensiuni apar pe acea dioda . Daca este Zener verififca dioda si identifica dupa inscris ce tensiune trebuia sa aiba ..poate este o dioda speciala (?) cum au HDD-urile " TVS Diode " care de fapt sunt " sigurante fuzibile " si salveaza aparatul de la socuri tranziente ..Acestea sunt in paralel intre linia de "plus " si "ground " fara rezistor de limitarea curentului . Zener normal ar trebui sa aiba rezistor de limitare .De fapt in asemenea device-uri se pun stabilizatoare integrate ( cu trei terminale _) deoarece pentru un curent mai " mare " este o problema rezistorul de limitare ..etc Ar trebui o schema al montajului sau macar date despre consumul in Amperi ( mA ) sa vezi daca nu consuma mai mult etc Exista USB Volt /Ampermeter cu care poti verifica daca nu cade tensiunea de la USB sub 5 V cu prea mult si indica si consumul in mA . Un asemenea USB meter este util si ptr incarcat telefon sau alte acumulatoare de la o sursa USB mai toate inregisreaza in Watt-ore energia incarcata si timpul in Ore ,minute se poate masura si rezistenta cablului ..unele mai avansate au algoritm ce identifica sursa USB cat si tipul aparatului ce se incarca si daca este cazul automat trece in " fast charging protocol " Q3 . ..Q4 sau Apple ...USB-PD = USB 3.1 furnizeaza 5-la- 20V ( la masurat cablul este nevoie si de o sarcina externa ce consuma 1A rezistoare sau generator regl;abil de curent constant ..ce se vand separat ..dar care nu este important cred ca in video se arata si acest lucru ), Dar important ptr PC este sa vezi daca ai 5 V pe /USB in functionare al unui device si vezi si curtentul absorbit in Amperi https://www.youtube.com/watch?v=oVZZzFqQWy0 Sunt multe tipuri unele mai ieftine altele mai avansate ( cu diferiti algoritmi de incarcare rapida(Q3 sau Q4 ) ptr aacumulatoare din telefoane sau altele ..si au si cu Bluetooth ptr a vizualiza pe PC tensiunile si grafice etc ..ce nu este neaparat important ) Preturi de la 9 Euro pana la 25 parca..am vazut preturi si mai mici pe siteuri cred ca chinezesti acolo erau la aprox de trei ori mai ieftine . Sunt , se pot comanda si la noi din tara trebuie cautat cu Google .. Poate nu rezolva problema dar este o scula utila ..plaja de lucru de la 0 la 30 V si pana la 5 Amperi .

Gatul pare sa fie de vina , altfel nu are de ce sa urce tonul . La orice chitara la schimbarea temperaturi ambientale apar probleme de stabilitatea acordajului . Am patit de mai multe ori de am acordat patru cinci ore si nu puteam inregistra asta dupa ce chitara a stat peste noapte in cealalta camera .( conditiile de temperatura din camere sunt diferite dar chiar si in aceiasi camera conteaza daca sta aproape sau departe de fereastra ) . De cateva ori am patito cu " menghina " pe scena ,din cauza reflectoarelor cu becuri " calde " chitara a " iesit " din mica plaja de "acordaj fin ".Dupa aceste patanii nu mai strang menghina ca sa am posibilitatea de a acorda din cheitze . Se poate incerca cum au scris si colegii sa strangi trus-rod -ul . La o chitara am reusit sa stabilizez gatul prin aceasta metoda si chiar cu gatul drept am actiunea OK fara " buzz" .( este o chitara cu un gat "subtire " ce reactiona foarte mult la orice schimbare .)

how to inspect a guitar before buying https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+inspect+a+guitar+before+buying urmareste videourile si vei invata ce si cum .

Parea din poza ce am vazut ca are vibrator ,dar daca este doar ca si Bridge Fix nu are rost nici locking tuners si nici nut grafitat deoarece nu poti face numai "bend " adica intinzi coarda ce este trasa catre bridge din nut asa ca acesta nu are cum sa agatze coarda . Coarda se agata numai in cazul cand vibrezi si slabesti tensiunea corzilor caz in care acestea pot aluneca catre cheitza apoi la revenire se agatza in nut . Ramane cum a scris si @dani-rosu ca la montarea de corzi noi sa le intinzi bine cu mana ( tragi de coarda tare , apesi tare si inainte de bridge ca se se franga sa se culce bine pe bridge ... apoi acordezi ...faci cateva benduri " adanci " ca sa intinzi coarda apoi verifici daca este lasata daca da iarasi tragi cu mana ( ca si la un arc ) si apesi tare inainte de bridge ...iarasi canti /benduri si iarasi verifici daca a ramas acordata ...faci asta pana ramane acordajul .. .Corzile noi tin " intonatia " daca canti mult zilnic timp de cam o luna apoi trebuie sa reglezi intonatia ( octava ) din bridge dupa o vreme corzile subtiri nu se mai pot aduce la intonatia corecta si trebuie inlocuite ..si incepi din nou ..( nu uita sa reglezi intonatia din bridge cu corzile noi daca ai reglat inainte cu corzile uzate ..trebuie sa readuci in pozitia de coarda noua ) Gasesti pe youtube tutoriale ..cauti string change , intonation setting , new string on guitar ..etc

M-am luat cu aspectele mai " ascunse " ale problemei .. Am uitat sa repet inca odata cum se acordeaza o coarda Cea mai simpla si frecventa cauza : Foarte important ...probabil in cele mai multe cazuri cauza problemei cu .." cheitzele nu tin acordajul " O coarda se acordeaza intotdeauna NUMAI de "Jos -> in -> Sus " Din cauza ca daca acordezi de "Sus in Jos" ( slabesti coarda ) intre rotitza dintzata si "melcul" tijei ramane un mic spatiu ( angrenajul rotitza dintzata -melc nu este perfect la nici un mecanism asemanator are un mic " joc " ce apare la schimbarea directiei de actionare.......la unele cheitze se si simte la actionare cand este acel mic " gol " cand melcul nu se rezema de " un dinte" ). Din cauza frecarilor intre tija si "headstock" la acordarea de "Sus in Jos" este/pare momentan o situatie stabila .Dar! cum canti si tragi de coarda aceasta va roti axul -tija care sare pana la blocarea peretelui melcului in rotitza dintata ..astfel coboara " pitch" -ul . acesta este cazul de " nu tine acordajul " !! Sistemul rotita dintzata melc rezista pana la ruperea unui dinte al rotitei , deci cedeaza numai daca SE RUPE !. Am vazut si rotitze cu dinte rupt dupa ce era tocit materialul dintilor .Dintzi au devenit "subtiri" si cedeaza , tija cu melcul fiind din otzel iar dintii din Alama acestia din urma se tocesc si cedeaza ,angrenajul trebuie uns cu vazelina ca sa nu se toceasca prea curand .

" cheitzele " NU EXISTA !! sa nu " tzina " acordajul !! EXCLUS Intre cheile scumpe si cele ieftine este diferenta de fiabilitate si finetze pas de acordaj . indiferent cat de ieftina este cheitza "mentinerea acordajului" este asigurata , cheitza nu se " clinteste " !. Altele pot fi problemele la tine .. 1 gat din material slabutz ce reactioneaza puternic la schimbare de temperatura . 2 corzi uzate ( de fapt tin acordajul dar nu se mai poate regla octava - intonatia ) 3 daca ai vibrator si faci " bomb dive " fara " menghina la pragus " se ppoate aggatza coarda in pragus astfel la " revenire " poate urca " pitch:"-ul sau chiar sa coboare daca se " deranjeaza" infasurarea corzi pe cheita prin slabirea tensiunii corzilor infasurarea se poate deranja si la " revenire " se "rearanjeaza " dar iese din acordaj . 4 corzi din material slabutz poate se "intind " si de la bend-uri si vibrare astfel coboara pitch-ul . cam acestea ar fi cauzele cu acordajul Si cele mai scumpe cheitze si corzi pe cea mai scumpa chitara sedezacordeaza cam din aceste motive . Ptr vibrator este bine sa ai " menghina " sau macar nut ( pragus ) din ceva material grafitat si cheite " blocking tunner ". plus este ok sa ai " fine tuning la bridge " chiar daca nu ai " menghina " la nut sa te acordezi mai usor si rapid in timpul cantatului . Vedetle in pe langa chitare super calitative sau au mai multe chitare ce le schimba in timpul concertului ce le primesc acordate de la " maestrul de chitare " sau se acordeaza in timpul cantatului sau intre piese . De cer crezi ca au super " tunere " in rack sau in pedalier ,sau chiar pe chitara . Fiecare chitara mai mult sau mai putin reactioneaza las conditiile " METEO" la schimbarile de temperatura asa ca trebuie puse pe scena inainte cu ore ca sa se " asezoneze " altfel se termina concertul si chitara inca nu a ajuns la un echilibru termic si o tot acordezi .. etc etc

10W se aude ca si o volum dublu fata de 1W , 20W un pic mai mult de dublu fata de 1W Cat de tare se aude la volumul maxim depinde de SPL ( sensibilitatea /randamentul difuzorului ). Datele "citite" de pe indicatorul .scara potmetrului nu sunt relevante deoarece marimea semnalului nu este unul "standardizat ".Adica daca doza da semnal mare ( sau folosesti un preamp -buffer ) poate ajunge ampliful la puterea maxima si in pozitia " 1"din "10" . Daca dai blana sa distorsioneze ( si ai bloc de alimentare bun ) poti ajunge cu un amplif la putere aproape dubla . asa ca un amplif de 2W in blana poate ajunge pe la 3-3,5W siu daca ai un difuzor bun te scoate din casa . In locatii /camera mica ca si dimensiuni degeaba cresti puterea deoarece va creste mult "haul " dincauza multiplelor reverberatii plus undele sonore reflectate si neatenuate ajung in antifaza cu semnalul dircet si se reduce drastic volumul in schimb creste enorm neclaritatea ,ai mai mult "vacarmul " decat presiune sonora .Mai ales joasele se degenereaza apoi unele frecvente vuiesc altele nu se aud ..iese un vacarm . Difuzoare : cele mai ieftine cu SPL 90dB iar celre scumpe si mai bune pana la 110dB la puterea de 1W/ascultate de la 1metru . 90dB<->110dB este o diferenta enorma ..este aproximativ de patru ori mai tare perceptia de volum /tarie acustica . Am vazut prospect de difuri cu SPL 127dB .Inca nu am avut ocazia sa incerc asa ceva .. Deci in cea mai mare parte ,de difuzor depinde cat de tare suna . Ampliful se proiecteaza dupa difuzor ! Primul lucru ar fi sa faci rost de un dif bun cu SPL cat mai mare .

Cum am descris , incearca cu un fir exterior ...corpul metalic al jackului la bridge / corzi . Daca atinge un puct " hot " , firul poate deslipit ce duce la bridge cand ai face contact extern cu un fir de la masa jackului la corzi ar trebui sa nu mai scoata nici un sunet deoarece se face scurt intre " hot ' si "ground " .Sau in functia de pozitia de reglaj al potmetrelor poti sa ai doar o reducere de volum , invartind potmetrele poti avea diferite rezultate dubioase din caza ca firul s-ar atinge de un punct intermediar la " hot " ..etc Asa ca testul cu un fir extern este cel mai simplu mod de a testa ca sa umbli in instaltia interna . ".....Dar am văzut că nu se aude tot timpul, dar dacă mișc puțin chitara iar începe...." se poate sa fie acel fir ce ar trebui sa fie legat de ground este " in aer " 'deslipit sau poate a fost uitata conectarea din fabrica care poate se atinge de un punct "hot" .astfel mecanic miscand /scuturand chitara cand atinge cand nu atinge punctul "hot "..(?) Trebuie testat in diferitele ipostaze cu un fir exterior . Oricum trebuie testat apoi de un cunoscator cu un Ohm-metru sa verifice continuitatea dozelor si continuitatea liniei de " ground " . Nu am vazut ca vre-o chitara sa aiba " sigilata " placa de acces la potmetre , asa ca daca nu lipesti dezlipesti nimic nu iese din garantie ..

Este ceva problema cu legarea la "masa" ale corzilor . Acest lucru in mod normal este facut in "interiorul chitarei" prin legarea ( din fabrica ) al unui fir de conexiune intre masa montajului din chitara la calusul ( bridge ) ce este din metal astfe l leaga corzilela masa .Astfel cand pui mana pe corzi trebuie sa "dispara " ( reduce ) " bazaitul ". Trebuie verificat cu un ohmetru daca ai continuitate ( contact electric cu rezistenta "zero" ) intre masa si calus/corzi . Sau poti sa incerci cu unconductor legat in exterior ( infasurat temporar -improvizat ) de masa jack-ului ( corpul metalic al jack-ului nu varful ) al cablului cuplat la chitara, fir conductor ce apoi il atingi " legi " cumva tot temporar de calus ca sa aiba legatura cu corzile ..ar trebui sa dispara efectul de " bazait " . Posibil sa nu aiba firul respectiv din fabrica sau sa fie deconectat sau nu are legatura corespunzatoare la calus etc .. vezi aici mai multe clipuri cu " bridge grounding"-ul https://www.youtube.com/results?search_query=guitar+bridge+grounding

Nu trebuie sa uitam cum unele scule amplif sau efecte ( foarte multe ) au soundul specific tocmai venite din imperfectiuni . Nu cred ca la intervalul de 100-5000 Hz sa se simta mari diferente intre condensator "film " sau " ceramic " . Acea eventuala cadere de capacitate in functie de marimea tensiuni poate fi compensata montand condensatoare cu capacitate 10-15% mai mare si problema este rezolvata ..asta la cele de cuplaj intre etaje , in cazul unor filtre ar fi o problema schimbarea valorilor in functie de volum /amplitudine ,dar cred ca nu ajung pe condensatoare din circuitul filtrului tensiuni de amplitudinea care sa influenteze prea dramatic . plus nu se simte in raspunsul filtrului acea mica schimbare . In cazul unui amplif HiFi ce costa mii de $$$ nu este " fumos " sa nu fie liniar raspusul dar la chitara nu-i o problema .

Este veche aceasta postare dar sa incerc si eu ceva cat mai simplu poate mai citesc si altii Cmajor si relativa minora A minor au aceleasi note dar Cmaj se canta notele din " tronsonul " ..<----C D E F G A B C D E F G A B C ....--->....de la C la C octava in sus sau in jos ...Am notele din " tronsonul " <------------A B C D E F G A B C D E F G A....---> de la A la A octava in sus sau in jos In C major si Am intervalul de semiton intre B-C si E-F se mentin , astfel gama majora are terta mare intre C-E iar cea relativ minora are terta mica intre A-C Tonalitatea se afla de obicei dupa primul acord al melodiei principale si ultima nota sau ultimul acord din melodia principala . Dar ! Introul si coda pot fi derutante cateodata la unele compozitii care pot avea unele modulatii sau alte rezolvari pana se ajunge la melodie apoi si la coda pot sa urmeze modulari etc asa ca trebuie identificata tema /melodia principala -de baza dupa aceasta putem sa vedem ce tonalitate este .. andreigaroi]"....Inteleg ca nu e chiar ceva batut in cuie..." In muzica noastra exista 12 semitonuri intr-o octava , sunt 14 Octave in muzica . (168 de note / semitonuri ) in functie de care nota este cea "principala " ( tonica ) considerata centrul sonor ..oricare nota din cele 12 semitonuri al unei game poate fi centrul sonor ( tonica ) al unei piese muzicale .

https://ez.analog.com/dsp/sigmadsp/f/q-a/67344/choosing-capacitors-for-audio-path De fapt in efecte nu ai tensiune mare asa ca " degradatia" valorii capacitatii nu este mare sa zicem 10% , si nici cu eventuala microfonie nu ai probleme poate primul condensator " de intrare " din primul etaj sa fie " film " sau electrolitic sau tantal . De fapt sunt zeci de alte probleme de nonlinearitate intr-un circuit . In cele mai multe pozitii din circuit ai pe condensator doar o fractiune din tensiunea de alimentare ( tensiunea de alimentare in cazul circuitelor integrate este intre 9 pana la si 30V) asa ca nu ajungi nici la ceio 10% de scadere a capacitatii . Poate in cazul circuitelor cu tuburi cu tensiune anodica de 300V ar fi o problema . http://sound.whsites.net/articles/capacitors.htm Discutia cu distorsiunile se refera la conditia de super HiFi ce cred ca nu este cazul la efecte ptr chitara ..

A aparut si o piesa de la repetitii .

Am mai continuat cu o " editare "cu niste precizari dar mai nou forumul inchide " sesiunea " , nu stiu de ce nu avertizeaza? caci cred ca sesizeaza ca se scrie sau nu ? OK Eu as merge pe Zoom R8 sau Boss BR BR 80 dar mai sunt si de la alte firme .. Au absolut de toate de ce ai nevoie . Avantaj net superior fata de orice" doar interfata audio " in acest interval de pret Ai procesor digital cu multe efecte ptr microfon . chitara , chit bass, orga , voce si efgecte ptr masterizare , interfata audio pe USB , drum machine , sequencer DAW intern de sine statator . Doua intrari , 8 canale de mixer DAW intern , doua iesiri Line-Out , iesire casti .Pe card de 32GB aprox 100 ore ptr inregistrare ....Etc etc .. Functioneaza si pe baterii /accumulatoare aprox 6-10 ore sunt portabile cu mufa intrari combinata Jack -Canon cu Phantom Power ptr condenset mic ...selector Line-in --Hi-Z ..etc etc

Doza activa = doza electromagnetica cu camp magnetic relativ " mic " deci sustain mai bun + un preamplif adaptor . exact ca si la dozele piezo de la chitare electroacustice ce au un preamp adaptor Preampul din doza sau cuplat cu un cablu foarte scurt asigura zgomot mult redus fata de ce ar veni prin cablu mai lung de la chitara pana la un " buffer " /adaptor . Dozele active au iesire " Line-Out" de impedanta relativ mica . Asa ca ai nevoie de intrare Line-In si nu de Hi-Z ! Hi-Z este OK pentru chitara cu doze electromagnetice pasive + un cablu de chitara bun /de calitate si nu prea lung ca sa nu se reduca /taie din armonicele inalte . Intrarea de Line- in trebuie sa accepte fara distorsiuni si semnale de la un Synth sau o Orga adica senmnale de nivel " Line" . Cu potmetrul de "Volume .Gain " reglezi /reduci semnalul daca este prea mare .Prin adaptarea buna/corecta nu se simt unele pierderi de inalte ce pot sa apara in functie de pozitia potmetrului .

Corzile se acordeaza intotdeauna de "jos in sus " adica slabesti tensiunea bine sub ton apoi "tragi " in sus tonul pana la inaltimea corecta , dupa care cu mana tragi de coarda (ca si la tras cu arcul) ca sa se intinda bine coarda si sa forteze si cheita sa ajunga in pozitia de blocare a rotatiei ulterioare , daca dupa aceasta " tragere cu arcul " a coborat tonul repeti acordajul corzii pana are stabilitate si dupa ce ai tras de coarda cu mana . Cand tragi de coarda cu mana acest lucru va forta rotirea tijei cheitei astfel ca rotita dintata sa se "rezeme "perfect pe "melc" astfel no o sa mai zbarnaie fiind sub tensiunea exercitata de coarda .. Daca acordezi " de sus in jos " din cheita, va ramane un spatiu mic intre melc si rotita dintata astfel cand canti tensiunea corzi este marita de la ciupit si /sau benduri ( bending - a indoii ..intinde coarda cu degetul ptr efect de vibrato sau slide-in ) se tensioneaza coarda ce va roti tija cheitei respectiv rotita dintata ce se va sarii pana se " culca " pe " melc " . Din aceasta cauza trebuie acordajul sa se faca " de jos in sus" .astfel coarda / roata dintata / melcul este blocat sub tensiunea corzi nu mai are ce sa zbarnaie . Cand acordezi de "sus in jos " de cele mai multe ori ramane un mic spatiu intre roata dintata si melc , tija cheitei este presata de catre coarda tensionata de peretii bucsei din " headstock " tu auzi acordajul OK si pe moment pare corect , dar in aceasta pozitie " instabila " ,mentinuta momentan de frecarea intre tija si bucsa , chiar si o mica tensiune in plus ( de la cantat etc ) va " roti " tija cheitei care astfel "sare " din acea pozitie-instabila pana se blocheaza roata dintata de melc ..astfel va cobora tonul . ( rotirea aceasta este de zecimi de milimetrii dar suficienta ptr o dezacordare ) Zbarnaiala ! cand ramane acel spatiu amintit inseamna ca " melcul " este " in aer " si zbarnaie liber .Chiar simti si intre degete cand acordezi daca tija melcului are joc sau este " fix " .Daca are joc poate sa zbarnaie si bineinteles la tensionarea corzii cand canti se va dezacorda din cauza celor descrise . Probabil lipseste si " vazelina " ce pe langa ungerea angrenajului ar estompa " zbarnaiala " .

Eram curios ce moduri interesante o sa arate . cred ca ar trebui sa pui titlul Seven modes of a major scale

Da vad , pe care mi-a afisat-o TSM10 scria , acum vad ca lateral sun pdf-uri cu diferite tipuri . Dar ai nevoie de un sistem " biamp" daca vrei sa ai sound cat mai tare dar si mai " curat " la cei 126 dB in varf . Nu stiu daca ai inteles din ce am postat anterior ...medii-inaltele in etajul final al amplifului ( unul singur pentru toata banda de frecvente ) vor fi distorsionate daca vrei sa dai basii la maxim .Deci poti utiliza doar cam 50% din puterea amplifului ca sa capeti sunet curat . Acolo este problema in prima faza . Apoi difurile sa reziste ( "power handling " adica la ce putere rezista si nu se ard ), firmele dau date de putere ce au fost masurate nu se stie cu ce " brust de zgomot complex" timp de 0,n secunde .(?) numai ca la unele difuri dupa cateva secunde de " incalzire " le scade SPL-ul cu vre-o 3dB.( scadere cu 3dB suna de partca etajul final scade la 1/2 din puterea de iesire ) Ce a postat @vektor pare mult mai convenabil . woofer 15" , tweeter 1,5" , max output 136dB freq limita joase 41 Hz in loc de doar 60 Hz , rezerva de " power handling " mai mare , fata de 126 dB la TSM10 . Oricum ambele mi se par cam scumpe . 244 $ costa un EMINENCE de 12" /400W cu Neodym magnet tot cu SPL 96dB ..deci poti cumpara patru bucati cu 1000$ si ai 1600W "power handling" iar din cauza mai mult de patru ori suprafata mai mare de mebrana (4x12" fata de numai 1x10" !) ai inca +6dB castig in SPL adica 112dB/1W/1m . CE LA 400 w VA FI 139dB .Mai completezi cu doua tweetere . Sau 8 bucati de Eminence Beta-12LTA 12" Full-Range/PA Driver 80$ bucata si nu mai ai nevoie de tweetere de medii-inalte ( SPL 98dB /1W/1M , POWER 220w , Freq. range 48-8000 Hz . Excursia maxima a membranelor este impartita pe fiecare dif , deci totul suna mai curat deoarece nu se intermoduleaza bassi cu medi-inaltele ca si in cazul unui singur dif de 1000W Dar ai mai multe de carat . Pentru club /restaurant doua boxe-coloana ( line array vertical ) cu cate 4x12 sunt arhi suficiente . Pe vremuri cantam cu doua boxe cu 4x12difuri de 12W de banda larga sunau excelent ptr voce , inca nu se amplificau bass si tobe Cu doua boxe 4x12" difuri cu 50W ( adica aveam in total 400 W RMS ) dadeam concerte in sala cu 300 locuri , am fost nevoiti sa amplificam bass si tobe si chitara si era cam tare .In sali de aprox 800 locuri era suficient si OK .Pentru sala polivalenta mai imprumutam de la trupe amplifuri si boxe . Mai tarziu am avut boxe cu palnie cu difuri de 18" pentru bass cu amplif separat cu crossover electronic dupa mixer . Dar dupa ce am plecat din teatru nu mai aveam cine sa ne ajute cu caratul sculelor am renuntat la boxele mari cu palnie . Nu suna cu nimic mai tare sau mai bine boxele ce sunt acum prin cluburi fata de coloanele full-rrange cu cate 4 difuri , doar in sub-bass au in plus ce defapt nu este interesant ptr o trupa de blues-rock ci pentru muzica electronica . Adica exista un compromis intre calitate si gabaritul instalatiei .

https://www.seeburg.net/en/speakers/tsm-10/37 Zice ca este Biamplification .....2x500W cica 500W la diful de Joase si 500W la diful de inalte deci 1000W! Ar fi apox 230V x 4A= 920W Iar in specificatii scrie P= 230V x 0,5A !!!!! = cea ce rezulta numai P= 115W !!!!!!! (daca blocul de alimentare are randamentul 100% dar nu exista asa ceva ..deci aprox 100 W poate sa scoata din 230 x 0,5A ) Este ceva dubios ! 126dB zice ca are SPL maxim probabil la 500 W SPL 1W/1m = 96dB la presupusul 400W /1m ar fi 122dB difurile sunt cam slabute cu SPL 96 dB in instalatiile scumpe (cum este si aceata boxa activa la 1200 Euro ) au difuri cu SPL 145dB/1w/1m cea ce este o diferenta ENORMA ! in puterea radiata la aceiasi putere electrica al amplifului suna cam de patru ori mai tare . (cu difurile cu SPL de 96dB/1W/1m este necesara "P" putere electrica al amplifului sa fie = P x 100 (putere "P" de o suta de ori mai mare ) ca sa sune ca si cele cu SPL 145dB/1W/1m la puterea doar " P" . In cazul acesta ar trebui P= 400w x 100 = 40000 w !! ca difurile cu 96dB sa sune ca si difurile cu 145dB la 400W . adica ceva cam imposibil in primul rand difurile nu rezista ..dar probabil nici la 400W -500W nu prea rezista ..(??) mai ales cel de 1" de inalte ...cu 400W poti sa fierbi cafea ..un dif DE MEDII-JOASE cu SPL 96dB are randamernt scazut de aprox maxim n=4%. Diful de inalte cu palnie ( presupun ca are palnie ) poate avea randament mai mare de sa zicem 15%-25% in functie de frecvente etc ..deci ca sa sune la fel de tare ca si joasele are nevoie doar de un amplif cu aprox 1/4 din puterea amplifului de joase adica aprox doar 100W .( tot ramane problema cu incalzirea ce trebuie disipata cumva probabil; are lichid magnetic ) Bobina difului de inalte 1" cu aprox cu conductor de 0,2 mm cam 60 de spire la 500W .??. Aprox. 96% din putere electrica injectata devine caldura ...buna de fiert cafea sau de incalzit camera .. ESTE CURIOS DE UNDE SCOATE 400/1200w din 230V la 0.5 A consum . Rated Current - - - 0,5 A @ 230 V O fi vreun "PERPETUM MOBILE " consuma 115W si scoate 1200W o sa primeasca premiul "NOBEL". Atentie la ce cumparati .