ggedamed

Nu cred ca a patit ceva restul circuitului, dioda aia (D006) e pusa in paralel cu alimentarea: Adicatelea e pusa de sacrificiu, daca apare tensiune inversata (cand pui alimentator cu tensiune alternativa - AC - sau cu tensiune continua - DC - cu minusul afara) se scurtcircuiteaza prin ea. Tase, daca nu ti-e greu sa ajungi in sectorul 4, te ajut eu.

Marfa filmul (apropo, dureaza o ora). Imi place cand povesteste Wah-Wah Watson cum si-a luat pedala, a citit instructiunile (care ziceau sa apesi sus-jos, sus-jos) si a avut reactia "Asta-i tot ce face?". Si cum facea "Oaca-oaca" tot timpul pt ca asa scria in instructiuni . Si imi mai place cand vorbeste Charles "Skip" Pits despre cum au facut soundtrackul la "Shaft". Ai dreacu' negri! Mi l-am pus pe telefon ca sa am entertainment in metrou .

Te-ai gandit sa dai gauri in colturi si sa le prinzi cu 4 holsuroabe? Nu cred ca pierzi mult din valoarea de revanzare daca lucrezi curat. In alta ordine de idei cutia are capacul din spate tocmai pentru a accentua un pic basii (desi la un difuzor de 6" e o cauza pierduta). Daca il dai jos nu se va intampla nimic dramatic, dar vei avea si mai putini basi -> vei da basii mai tare din corectorul combo-ului (difuzoul tot de 6 " ramane) -> vei da nastere unor noi si interesante tonuri .

Na poftim: http://www.freestomp...hilit=bb+preamp sau http://madbeanpedals.com/projects/ (Glitterrattii, pe la sfarsit). Pe pagina 6 ai un pdf cu circuit+pcb verificate. In general pe frestompboxes.org ai cele mai multe sanse sa gasesti scheme de pedale butic. Daca mai cauti ceva, zi in public. E posibil sa aiba cineva. LE: De fapt, ai aici un index: http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=7&t=247.

Informatiile sunt bune oricand. Poti sa ne dai exemple concrete de vopsele din astea din comertul socialist/capitalist? Multumesc.

OFF-TOPIC: Adeveresc voua, fiecare zi in care nu ai invatat ceva nou e o zi pierduta. ON-TOPIC: Cred ca baietii astia stiu mai multe despre subiect.

1. Nici eu nu am gasit un marker care sa reziste bine la corodare, le folosesc doar pentru retusuri. O varianta ar fi sa nu incalzesti clorura (daca o incalzeai) sau sa o mai diluezi (o sa astepti mai mult). Acum folosesc metoda asta. Alte linkuri: 1, 2, 3, 4. E o metoda populara pentru DYIeri. 2. Un program popular (pe care il folosesc si eu) este Eagle. Aici sunt enumerate limitarile versiunii free - nimic serios. 3. Switchurile 3PDT sunt inca greu de gasit in Romania. Poti sa vorbesti cu unul din facatorii de pedale de aici de pe RGC, poti folosi DPDT cu Millenium Bypass (vezi ca sunt mai multe variante) sau poti comanda la firme care livreaza in Romanica (ca asta sau asta). 1. Comutatoare din astea gasesti usor si in Romanica, dar NU e footswitch. Mai bine te documentezi putin si faci un sistem ca la pedalele Boss, care merge cu orice buton fara retinere. Parerea mea. 2. Sigur, doar sa pui si un text sa stiu cine esti, ca sunt pe mai multe forumuri si am ajuns sa nu raspund daca nu stiu cine e.

Daca te referi la bas, fa-ne o recapitulare cu poze, eu nu mai stiu in ce faza esti.

Corect. Scuze! Ai vorbit cu trace? Coincidenta face sa fiti din acelasi oras .

Ai facut PCB!

Cel putin, daca se lasa de chitara va fi sigur ca nu e din cauza chitarii .

1. Ai de citit, asta e clar. Uite niste linkuri: Elliott Sound Products - Articles Index (cauti Beginners' Luck - The beginners' Guide to..., pe la jumatatea paginii) The Technology of the Tube Screamer - explica fiecare etaj freestompboxes.org e de baza pentru cine vrea sa faca pedale: poti spicui de aici (Absolute Beginners) diverse informatii si tot aici este un topic cu resurse, Guitar Effect links: free tools and ressources 2. In principiu, da. In schemele de pe Tonepad: C2 - 220n, C4 - 33u, C5 - 10u pentru MXR Microamp / 0.001(uF) -> 2.2nF, 0.1(uF) -> 220n, 100u -> 200u pentru AMZ MOSFET Booster / 0.1(uF) -> 220n in LPB-1. Dar testeaza intai variantele originale, s-ar putea sa-ti placa. Si nu te stresa daca nu ai piesa de valoare exacta, tolerantele teoretice la condensatorii folositi in pedalele in cauza erau de 20%. In practica erau si mai mari. Si nici celelalte piese nu se simteau prea bine. 3. Foloseste ce ai la indemana. Un truc obisnuit este folosirea unei mufe jack (sau TRS) stereo la intrare pentru intreruperea alimentarii - se leaga minusul bateriei pe R (ring) si masa montajului pe S (sleeve): astfel montajul primeste curent doar daca exista contact intre R si S, adica daca este infipt un jack in mufa. D-aia trebuie scos cablul din efect daca nu il folosesti. Din cate inteleg, avantajul principal este usurinta cu care se pot aduce modificari si soliditatea ansamblului. De asta se foloseste aproape exclusiv la montajele cu lampi.

Raspunsul celor de la Reghin nu se potriveste cu cavitatea dozei de bridge. E posibil sa fie si alte aspecte cu care nu se potriveste. Pe de alta parte, lemnul difera si daca este de la doi copaci diferiti. Si mai important, teiul american (Tilia americana) nu este acelasi lucru cu teiul nostru (Tilia cordata).

Un adevarat profesionist, celebru pe RGC. O istorie care mi-a ramas in memorie e asta: http://forums.rgc.ro...ter-adventures/. Si una pe care am citit-o acum trei minute e asta: http://www.xbass.ro/...ull=1#post71828. Cred ca e o conspiratie!

In loc sa apara imaginea smiley-ului, imi apare calea fisierului ca aici http://forums.rgc.ro...post__p__547774. Nu se intampla la toata lumea, fac eu ceva gresit?

Bun venit si mult succes! Alegerile tale sunt foarte bune pentru initiere. Pentru montaj sunt trei variante principale: 1. cablaj imprimat clasic (printed circuit board sau PCB); la Tonepad ai deja cablajul conceput, trebuie doar pus pe placa cu cupru. 2. placa perforata fara trasee intre terminale (perfboard) 3. placa perforata cu trasee paralele (stripboard sau veroboard) Cel mai rapid imi pare veroboardul, n-ai nevoie de desenare si corodare ca la PCB si nici un ai asa multe terminale de conectat ca la perfboard. Uite niste linkuri cu montajele alese de tine si facute pe vero: http://aronnelson.co...bum14/album143/ http://www.aronnelso...tBoost.jpg.html Acestea fiind zise, preferatul meu este PCB-ul, imi pare mai solid si traseele pot fi asezate dupa dorinta. Plus ca arata mai profi. Desi exista producatori de efecte boutique care folosesc veroboard. Singura mea recomandare, care se potriveste la orice, este ca faza de documentare sa nu iti ia mai mult de 33% din timpul alocat proiectului . Ca sa pui efectele pe bas, incearca intai fara modificari si - cel mai bine - fa niste inregistrari audio. Urechea n-are memorie. Pe urma, pentru ca basul este acordat de obicei mai jos cu o octava decat chitara, dubleaza condensatorii din calea semnalului (cei de intrare si de iesire, plus C5 de la Microamp) si fa alte inregistrari cu care sa le compari pe primele. Sanatate si virtute. LE: WTF is happening cu zambaretii?

Cred ca se adresa lui kizu .

Ma uitam pe niste scheme de la Laney. La astea la care m-am uitat eu, ampurile de 15W au comutarea canalelor pe switch DPDT: , iar cele de 30W si mai mult au footswitch cu comutare pe jFET-uri: Zi-ne si noua cum ai rezolvat.

Merci, nenea chitaristu! In partea dreapta este canalul de clean facut dupa Xotic RC Booster. Ideea e sa cuplez cele doua canale fie in paralel (cand am musafiri), fie inseriate cu comanda la pedala pentru boost, fie comutate alternativ cu comanda la pedala. O sa fac un topic pe tema asta dupa probez partea de comutare (am cablajele pregatite, dar a facut fii-mea varicela si s-a dus naibii viata mea linistita ).

Pentru cine vrea sa modifice DOD OD250, MXR Distortion+ sau YJM308 (blasfemie!), Brian Wampler propune aici neshte moduri: http://www.dinosaurr...om/new/node/675 (de fapt articolul e preluat din Premier Guitar). Sanatate si virtute.

Exactly my thoughts: Modulele sunt facute cu 3 timpi de intarziere (S - 2sec., M - 2.5sec. si L - 2.85sec). La Musikding aveau doar M. Cum caramida e doar un integrat mai mare, am bagat-o si pe ea in soclu. Cablajul e cu adevarat hand-made, cuprul a fost zgariat si dezlipit manual . Fiind destinata unui combo, a trebuit sa scot partea de mixare cu semnal dry si sa las doar semnalul wet (am folosit tot circuitul de la GGG, varianta de la BYOC avea prea multe butoane). Si o poza in context, cu alte bucati din viitorul combo:

Cand te faci ca respecti legea, se cheama ca o incalci. Intreaba orice jurist. LATER EDIT: Imi pare rau ca nu am salvat pagina ca sa verific daca tentativa de respectare a legii era si cand m-am uitat eu. Pe 29.05.2009 nu era: http://replay.waybac...tii-info-7.html

Si sa nu uitam de OFC, neaparat placat cu aur pentru inalte cat mai naturale. Si din astea pentru legat difuzoarele. Oamenii din Hi-Fi sunt mult mai decisi decat chitaristii, de ce sa ne limitam la cupru si la caile de semnal mic? Adica: Prima imi place cel mai mult. Si o lectura pentru credinciosi si necredinciosi deopotriva: Forer Effect (da, stiu, iar link de pe Wikipedia - ce sa fac, nici la disputele cu nevasta-mea nu mai iau dictionarul din biblioteca ). Eu sugerez ca indivizii vinovati de asa ceva sa fie trimisi intr-o rezervatie speciala unde "sa-si dea drumul" si sa nu mai deranjeze cu posturi prea tehnice si atat de lungi, incat pierzi jumatate din viata dand scroll. O masura de inceput ar fi marcarea posturilor tehnice cu o culoare speciala sau ascunderea lor (cum e spam-ul pe YouTube), ca sa stie lumea sa le ocoleasca. 'Ra-ti ai dracu da' intelectuali!

Cred ca powerballad spunea ca ii place cum suna dozele respective in split-coil pe pozitile 1 si 3 ale switchului 3-way (singure). @powerballad: ai putea pune niste mostre? Cand am incercat pe a mea, diferentele intre "single-coil"-uri erau insesizabile, mult mai mici decat la variantele pe care le-am ales pana la urma. Apropo, sunt switchuri on-off-on? Cand sunt impreuna sunt in serie sau in paralel? O sa incerc si eu faza cu scoaterea din circuit a potentiometrelor (acum am un switch pt coil-split simultan, un push-pull pentru antifaza si unul pentru "megabucker" - dozele in serie). Sanatate si virtute.

De obicei multimetrele au deja 0.4-0.5 ohmi cu sondele in scurt-circuit.