ggedamed

Cand un humbucker are doar "hot" si "ground" pierzi doar posibilitatea de a lega bobinele altfel. Normal bobinele unui humbucker sunt in serie. Daca ai acces la toate capetele bobinelor le poti lega in paralel sau poti face coil-split. Rezultatul depinde si de cat de mare e semnalul dat de doze, uite aici un acord facut pe Aria mea cu doua humbuckere (ordinea e NH, BH, NHparBH, NHserBH, NSC, BSC, NSCparBSC, NSCparBSCantifaza - unde N = neck, B = bridge, H = humbucker, SC = single sau split-coil, par = paralel, ser = serie, antifaza = antifaza ): 2010-11-25_Aria_NH_BH_NHparBH_NHserBH_NSC_BSC_NSCparBSC_NSCparBSCantifaza.mp3 Mie imi place cum suna in serie, depinde de gustul fiecaruia. Altfel spus, ce doze vrei sa pui pe chitara si ce iti place sa canti? Bun, poturile push-pull iti dau deja doua switchuri. Cum spunea si @57, numarul de pozitii ale comutatorului nu are nicio legatura cu tonul. Iar comutatoarele cu 5 pozitii sunt fostele comutatoare cu 3 pozitii de la Fender pe care chitaristii au invatat sa le lase in pozitiile intermediare (2 si 4). Este o legatura intre faptul ca la chitarile cu 3 doze producatorii pun switch cu 5 pozitii, iar la cele cu 2 doze pun switch cu 3 pozitii. Sunt si exceptii, dar asta-i regula. La tine ar merge switch cu 5 pozitii plus switchuri (sau switch, ma uit dupa ce ma lamuresti ce vrei sa faci) pentru megabucker daca asta vrei. Mai poti experimenta si cu inversarea fazei intre doze. P.S. Si care-i urgenta, soro? Naste chitara?

Daca inteleg eu bine, vrei sa poti pune in serie cate doua humbuckere (pozitiile N+M, M+B si N+B, ele fiind conectate implicit in paralel) si trei humbuckere in pozitia N+M+B. Adica asa-numitul "Megabucker". Poti trata un set N+M ca fiind o doza pe care o faci "Megabucker" cu doza ramasa. Ceea ce inseamna ca pentru pozitia N+M+B ai avea nevoie de doua switchuri. Pe mine m-a ajutat foarte mult articolul asta (cauta "Megabucker" Series Wiring pe pagina). Potentiometrele push-pull pe care le foloseste acolo sunt tot switchuri DPDT. O sa mai socotesc, dar m-ar ajuta sa stiu cum arata chitara: ce switchuri are acum, cate potentiometre, etc. Sanatate si virtute. P.S. Si nu te amarâ pentru rating si reputatie, asa devii politician sau vedeta . P.S. 2 Acum am vazut schema ta. Nu vei putea pune humbuckerele in serie cat timp toate dozele au un capat legat permanent la masa.

Iacata si filmuletul: http://www.youtube.com/watch?v=oQSCLbPvHpg Ceea ce inseamna ca pedalele sunt la vanzare .

+1. Ia un multimetru si vezi daca ai contact intre mufa jack in care infigi cablul si corzi/bridge. Sau intre masa cablului si corzi/bridge. Daca nu ai contact intre numitele parti, trebuie sa tragi o sarma intr-un mod caracteristic modelului tau de chitara. Poti verifica cu o sarma care face temporar contact intre masa mufei/cablului si bridge. Ar fi bine sa precizezi ce model este chitara sau sa pui neshte poze.

Cele doua Sansampuri pe care le-am facut in pedale si-au indeplinit misiunea de a furniza informatii pentru alt proiect inceput impreuna cu @alexinc. Primul proiect in ordine cronologica, de fapt. Este vorba de doua combo-uri cu 2 canale comutabile, unul pe baza de Tech 21 Sansamp GT2, celalalt pe baza de Xotic RC Booster, cu posibilitate de inseriere ("boost", car'vas'zica). Proiectul va primi propriul topic in curand, asa ca sa revenim la oile noastre. Pedalele sunt acestea: Dupa cum se vede una este finisata cu alb, celalalta este "relic". Niste caracteristici: - Carcasele sunt din duraluminiu (luate de pe RGC, de la @M.Marquis), extrem de solide. - Pedala relic are true-bypass, cea alba are buffered-bypass (cu CD4053). Varianta cu CD4053 o voi folosi pentru comutarea canalelor la combo-uri. - Pedala relic consuma 5mA pe ON / 4.4mA pe OFF, cea alba consuma 10.4mA pe ON / 9.6mA pe OFF. - LEDurile sunt albe de 3mm, "ultrabright", tinute la dieta. - Ambele au protectie pe CMOS la inversarea semnului alimentarii (diodele uzuale "mananca" 0.6V din cei 9V ai sursei, sistemul asta practic nu ia deloc din cei 9V). - Integratele sunt pe socluri, asa cum mi-ar placea mie sa fie toate efectele. - Componentele active sunt TLC2262 - MC13202 - TLC2262 - TLC2262 - BC550C. Am facut teste cu TL072, OPA2134, OPA2132, LM833, NE5532. Operationalele care nu au FETuri la intrare au produs niste artefacte care mi-au zgariat urechile. - Comutatoarele sunt 2P4T (adicatelea au 2 randuri de contacte si 4 pozitii). Asta a condus la aparitia unor setari suplimentare fata de GT2. - Am pus potentiometrele si comutatoarele pe placute separate pentru a reduce numarul de sarme: - Scrisul este facut cu "waterslide decal" peste care am dat cu mai multe straturi de lac transparent. - Maginc este marca pe care eu si Alex ne gandiseram sa o punem pe Explorerul de aici. Nu ar fi dat bine sa lipseasca o marca, asa ca am pus-o pe asta. Sunt in curs de lichidare a pieselor cu mojo din casa, asa ca o sa o mai vedeti de cateva ori. - Numele scris pe pedale ("SansaAmp") este o bascalie la adresa copiilor chinezesti de tipul "Panasoanic" si un memento al inceputului acestui topic. Cum spuneam, si-au indeplinit misiunea, asa ca, imediat ce fac un filmulet cu ele, vor fi puse la vanzare. Daca aveti intrebari, va stau la dispozitie. Sanatate si virtute.

Pentru asta cu 2 butoane cred ca e schema asta: PH-1-Schem.pdf. Va fi destul de greu sa repari pedala cu posturile de pe forum.

Multumim! Pacat ca RGC are thumbnailurile asa mici, trebuie sa te intrerupi mereu din citit ca sa vezi imaginile.

Butoanele a venitara de aproape o saptamana, n-avusei timp sa postez pana acum. Iata-le in comparatie cu butoanele de la Aria mea si cu butoanele vechi: Si asa arata pe chitara: @DraculVaDomni: asa ca vorbeste cu omul tau din Bucuresti. Vom face poze mai clare si mai macro, pentru ca partea electrico-electronica e gata. Si am pus niste switchuri cu cap latit care imi plac foarte.

1. Depande. Eu am retastat doua electrice, fara niciun fel de experienta prealabila. Sunt multumit de rezultat. Nu stiu cum iese la un atelier specializat, sunt sigur ca iese mai bine decat prima mea retastare - dar ma refer la chestii cosmetice minore (am rotunjit prea mult capetele tastelor, nu se vad muchiile alea frumoase), nu la "playability". Si prietenul meu Alex, la care sunt amandoua chitarile (prima e a mea ca n-are la ce sa zdrangane, a doua e a lui, in constructie) e multumit. Bineinteles ca a doua a mers mai bine decat prima, insa diferentele nu sunt mari. In plus, daca nu-ti place poti s-o iei de la capat (nu de multe ori totusi). Cu cat citesti/vizionezi mai mult, cu atat mai bune rezultatele. Google si YouTube sa traiasca. Daca te hotarasti, pun si eu linkurile pe care le-am gasit. 2. Da-i un PM lui EugenRo2001. El e taticul chitarelor acustice pe-aici la RGC. Doar ca e din Bucuresti. Si din cate inteleg te-a speriat plaja preturilor. Da-le un telefon, sa te sperie pretul in sine .

Deci are valoare sentimentala de vreo 100-200 de lei... ON-TOPIC: Calea cea mai avantajoasa financiar este sa o retastezi tu, te costa doar tastele. Ceva de pilit si o margine dreapta gasesti tu pe undeva. Dar e si calea care consuma cel mai mult timp.

Citeste si ce zic altii: About.com: Top 5 Beginner Electric Guitars Beginner electric guitars – What to look for and expect 1. Vrei sa cumperi pe nevazute - va fi prea tarziu cand vei stii cum se simte la mana sau pe umar sau cum suna. Chiar daca te-ai duce personal sa o cumperi, tot ar fi bine sa iei pe cineva care stie mai multe decat tine despre chitari electrice. 2. Nu exista nimic mai distrugator pentru motivatie decat o chitara proasta, care te chinuie pana scoti vreun sunet cu ea (si dupa aceea). Sau, intr-o nota optimista, o chitara care iti place iti da aripi. Sau te face sa nu simti cum trec orele cand canti. Nu toate chitarile Harley-Benton (marca magazinului Thomann, asa cum ti s-a mai spus) sau Thomann sunt in mod necesar proaste. Dar daca din 10 chitari, 8 sunt proaste, esti dispus sa-ti risti banii? Daca da, esti invitatul meu la un "game" de "Alba-neagra". Oamenii care ti-au raspuns nu fac parte dintr-o conspiratie impotriva marcii Harley-Benton/Thomann. Comparatia lui Baumwolle cu marcile de hypermarket este foarte buna. -------------------------------------- Totusi, chitarile enumerate de tine sunt bune pentru proiecte lutieristice. In putina vreme ai sa visezi nenumarate modificari. Fireste, asta inseamna ca nu vei canta niciodata la chitara electrica. Sanatate si virtute.

Pot sa-ti prezint versiunea curenta (sub forma de mațe). Cand ai atatea posibilitati nu e prea sanatos sa te joci de-a "ce-ar fi daca?" . Acum am pus switchurile si potentiometrele pe placi separate, in tentativa de a reduce numarul firelor. Deocamdata am ajuns de la 40 la 11, fara a le socoti pe cele care fac legatura intre placile aditionale (vreo 3 fire scurte). In imagine ai placa switchurilor. Denumirile nu mai corespund cu schema de la tonepad.com, dar se poate vede a usor care sunt: AMPA - S3b AMPB - S3a MODA - S2a MODB - S2b MICA - S1b MICB - S1a De asemenea, ordinea setarilor pe switchuri este inversata fata de schema de la tonepad.com, la mine setarea cea mai "cuminte" e sus. S-o luam in ordine: AMPA: setarea suplimentara e a 2a, cea cu 100n in serie cu 1M (C30 si R42); am incercat sa bag un semnal mai nefiltrat (in comparatie cu celelalte setari) si cu piese putine. Chiar si asa, volumul si gainul e intre Tweed si British, nu sub Tweed cum intentionam. AMPB: La fel ca la Tweed si British, se mareste amplificarea celui de al 3lea opamp. MODA: setarea suplimentara e tot a 2a, cea care introduce R39 (3k3) in circuitul de langa al patrulea opamp. In acest mod simplu bradul ajunge langa fereastra si apare o setare cu gain intermediar intre Clean si Hi Gain. MODB: la fel ca la switchul precedent, am pastrat o setare existenta. Practic, setarea suplimentara de aici este un Hi Gain cu mai putin gain. MICA: setarea suplimentara e a 2a (nu te asteptai, este?) si in aceeasi nota, este o alterare a setarii 3 (Center), in care frecventa de rezonanta a filtrului este coborata. MICB: pastreaza neschimbati ceilalti parametri ai filtrului. Toate setarile puteau fi acoperite mai mult sau mai putin cu modificari in schema initiala, fara a mari numarul setarilor. Eu nu am avut de ales. Sau am avut de ales intre a lasa nefolosita o pozitie a fiecarui switch (brrrr!) sau de a mai pune niste piese care sa le integreze in societate (pe pozitii, car'vas'zicã). Cam asta e. Sanatate si virtute.

Se lucreaza, domnilor, se lucreaza. Chiar daca intr-un ritm mai molcom din cauza ca temperatura afecteaza si lacul, nu numai pe noi. Si din cauza problemelor tehnice descrise mai inainte. Alex a rezolvat problema cu unghiul grifului (desi a trecut printr-o criza de lehamite ). Acum lucreaza la inaltarea menghinei (pragus incuiat, locking nut). I-am dat neshte corzi de 12, pentru ca el are menghina si eu pragus de plastic. Si nu am chef sa-l pilesc. Griful a rezistat, degetele lui Alex s-au cam inspaimantat. Mai este de lucru. Vrem sa iasa bine. Din pacate, nu cred ca a mai facut poze. Cand mai facem, le vor vedea si domniile voastre. @DraculVaDomni: Ce naiba, Sighisoara e oras vechi, nu gasesti un magnetofon medieval sa-i iei butoanele? Saptamana asta ii vin butoanele visurilor, asa ca ar putea sa ti le dea. Nu stiu cum sta Alex cu nervii, insa. Eu unul nu calc la Posta Romana, am tensiunea mare .

Ti-l poate face oricine stie de ce capat sa tina un letcon. Ti-l pot face eu daca nu trebuie sa ma deplasez prea mult si daca ai mufele nu-ti cer bani. E treaba de maximum 5 minute. Cablurile inteleg ca le ai, cel care pleaca de la iPod si se termina cu RCA-uri si cel care incepe cu 3 jackuri de 3.5 si se duce la sistemul Logitech.

Frumoasa chitara! Ai cumparat chitara pe bucati sau era gata asamblata? Candva am salivat si eu dupa corpul asta. Griful e lipit? Groapa de sub floyd-rose nu se duce cam in spate? Cam la cat s-a ridicat costul? Te rog pune niste mostre de sunet.

Uite ce-a fãcutãrã neºte nemți zgârciți:

Nu cred ca Bogdan intreaba de distorsul perfect in intelesul literal. Subiectul ma intereseaza si pe mine. Pentru mine un distors este perfect cand te face sa regreti ca trebuie sa pui chitara in cui. Vad ca majoritatea pleaca de la premiza ca poti fi interesat de subiectul topicului doar pentru a putea copia echipamentul/setarile. In cazul meu, e altceva: mi-ar placea sa-mi fac o imagine despre distorsurile folosite pe RGC. Un fel de studiu sociologic daca imi permiteti exprimarea. De exemplu, ma indoiesc ca exista oameni care canta (sau incearca ) la chitara electrica care sa nu vrea un sunet distorsionat (cum ar veni, overdrive, distorsiune sau fuzz). Fie din fortarea amplificatorului, fie dintr-o pedaluta sau procesor, fie dintr-o combinatie (sunt unii care l-au inclus direct in chitara). Pe urma, mai sunt categoriile de pret care se suprapun de regula cu cat de multi bani scoate omul din sculele respective (profesionistii ar trebui sa aiba cele mai scumpe echipamente). Fireste exista exceptii - cei carora venitul le permite un asemenea hobby sau Jack White (asta a fost o gluma). Pe urma urmei, mai este felul in care se folosesc numitele echipamente: de la zdranganeala la casti in dormitor la stadioane si inregistrari. Un profesionist va fi trecut prin toate variantele (desi nu-i obligatoriu), un amator nu. Insa amandoi au pareri valide din punctul meu de vedere. Ca sa revin la topic, eu, ca si chitarist de dormitor/surubaritor amator, am folosit numai scule solid-state si de buget mic. Distorsurile mele preferate sunt Line 6 POD si Tech 21 Sansamp GT-2 (o clona, fireste, originalul nu se incadreaza la buget mic). Niciunul nu este potrivit pentru scena (nu ca as sti), dar "if there's a will, there's a way", zic mereu. Sunt insa foarte bune in fata unui sistem Hi-Fi obisnuit sau a unui PC. Preferintele mele personale se duc spre high-gain, probabil ca petrec mai mult timp setat asa decat in toate celelalte feluri combinate. Ii va folosi lui Bogdan raspunsul meu? Habar n-am! Eu stiu ca as aprecia raspunsurile concrete pe subiectul asta. Sanatate si virtute.

Absolut nu. Chestiunea este ca nu toata lumea cumpara Vintage VS6CG. La marfa pe care am vrut-o eu ori trebuie sa dai un e-mail pentru ca nu e in lista, ori are un adaos "normal" .

Daca te referi la produsele fizice, nu. Daca iei in considerare pachetul complet (experienta de a cumpara), da. Plus ca Thomann este fata de magazinele romanesti ca un hypermarket fata de un butic de cartier. E normal sa pierzi mai mult timp si mai multi bani in hypermarket.

@radu_guitar96 si @Doctor X: mutumim pentru idei. In seara asta puseram corzile pe ea: In a treia poza se vede ca un finisaj lucios are si dezavantaje, daca era rezolutia mai mare ni se puteau lua amprentele. Din pacate, soarta ne loveste din nou. Griful are marginea cu corzile groase mai sus decat cea cu corzile subtiri (este inclinat pe axa longitudinala). Mi-am adus acum aminte ca initial headstockul era mai sus decat capatul dinspre corp si dupa ce Alex a rezolvat problema, incantati de propria pricepere, nu ne-am uitat cu atentie la cum se asaza griful in neck pocket. Oricum, problema este rezolvabila (care nu e?), iar Alex se indeparteaza din nou de somaj. In acest mod simplu, tot ce am putut face a fost sa definitivam partea electrica. Se aude. Acum corpul este pregatit si asteapta griful. - Va urma -

Fa un efort si pune poze. Sa nu vorbim despre chestii imaginare. 1. Cu suflatorul de aer cald risti sa fluidizezi prea mult acoperirea si sa o impregnezi si mai bine in lemn. Fa teste intr-o zona care va fi acoperita la final. Din ce imi amintesc, de pe RGC, @Gorel a luat vopseaua cu acetona, @alexinc si eu cu smirghel. 2. Daca pickguardul acopera gaurile, nu prea conteaza cum astupi gaurile. Doar daca nu vrei un pickguard transparent, dar asta ar insemna ca ramai fara ecranare (banuiesc ca vrei sa-i faci ecranare). Metoda colegului @kapak da rezultatele cele mai bune, dar trebuie sa selectezi lemnul pe care il folosesti si sa faci niste teste sa nu ai surprize cu nuanta finala. In regim de amator e mai complicat. Ca idee generala, Google te poate ajuta mult mai bine decat RGC la intrebari generale ca ale tale. Nu cred ca sunt prea multi pe aici care sa fi incercat toate sau macar multe metode, ca apoi sa-ti faca tie recomandari. Aici te putem ajuta doar cu detalii legate de ce am facut noi, daca te decizi sa faci la fel. Fiecare metoda are avantajele si dezavantajele ei, dar inca nu stim despre ce vorbim (poze). In mod normal aracetul devine transparent cand e in strat subtire. Asa ca intr-adevar gaurile astupate cu mini-cepuri lipite cu aracet ar arata semnificativ mai bine decat cele astupate cu scobitori si superglue. Cred ca amestecul tau de la menghina de la floyd a avut prea mult aracet si prea concentrat. Sunt de acord ca gaurile se vor vedea. Ce inseamna adeziv prietenos cu lemnul?

Sunt din greaua mostenire a regimului trecut. Dar cred ca Alex le-ar schimba cu unele mai stralucitoare, ca astea : .

Caserolele erau din aluminiu, ca si pedalele tale. Daca nu cumva ai Behringer. Asa ca da, vor impiedica cu ceva captarea semnalelor parazite. De inchiderea nuantei palisandrului din tastiera eram tentat si eu. Si a nuantei lemnului de baza plus evidentierea fibrelor. Insa efortul suplimentar ar fi al lui Alex, asa ca el decide.

Se apropie momentul in care binele invinge. Alex a ecranat cu niste casolete de aluminiu: , Imagini din timpul lucrului de azi: Montaram dozele: , suportii pentru curea: , mufa pentru cablu: , suruburile de fixare a grifului: . Asa arata acum: Alex are acum de verificat unghiul grifului, dupa care se poate apuca de finisarea lui. Care inseamna grund, culoare pe headstock, inscriptie pe headstock (inca nu stim cum) si lac transparent. Odata terminat griful, se monteaza cheitele si locking-nut-ul, se fac lipiturile (de fapt, astea se pot face intre timp) si se pun corzile. Si . - Va urma -