edy_wheazel

Pe partea de lampi nu prea ma pricep, insa ce kit de amp ss vrei sa pui in el? 2x24V ii cam mult.

Din cate vad in poza in chitara aia s-a umblat, are tot felu' de switch-uri ciudate, deci partea cu "originala si virgina" este pierduta. Spune-i ca-i dai 100 de lei pe ea sau il lasi sa se faca de ras pe olx sau tocmai.

In spatiul UE nu platesti vama, deci ... nu.

Mitruţ. Nu.

Personal folosesc Inkscape. Ii gratis si netu' ii plin de tutoriale.

Pt. un incepator si 6 corzi sunt multe, d-apoi 7. @ initiator - cu 1000 de lei ai multe variante, gasesti chestii faine atat noi cat si second. Gandeste-te si la ce gen vei invata/canta, bineanteles ca nu-i o chestie definitorie insa daca vrei sa faci la un moment dat traforaj viteza ar fi nasol sa ai o chitara cu single coil-uri pe un amp ce nu are drive sanatos.

"Bad Santa", de fiecare Craciun!

Da, daca n-ai grija la degete cand folosesti bormasina.

Incearca si un alt amp

Stas, o sa-ti puna mosu' un cadou frumos sub el. I-ai trimis scrisoare?

Pentru ca suna ca porcu'.

Corpul ii de mahon.

Maxon OD808 Efectul face obiectul topicului "Constructia pedalelor de la zero la rock" Pe un alt forum un user a spus ca seamana cu sculpturile din pesteri din "Ancient Aliens"

Iau eu humbucker-ul de la Eduard Alexandru, pun in debara un set de single coil de pe un strat (nu cunosc provenienta).

Interesant. Folia pvc era de genul celor folosite pt. retroproiector? Personal folosesc asa ceva pt. cablajele foto.

Da, prin metoda toner-transfer se obtin efecte mult mai complexe, dar gravarea nu este lafel de profunda. Folia pvc se topeste la calcare, cea mai eficienta este coala pnp teflonata folosita la realizarea cablajelor. Paaaaai ... nu. Profunzimea gravurii din imaginile de mai sus este de vreo 2 mm, nu o poti obtine cu metoda transferului. Cu metoda descrisa cu cat profunzimea este mai mica cu atat design-ul este mai clar si mai curat, vezi poza de mai jos, gravura am facut-o tot cu hartie adeziva:

Multumesc pt. sticky si pt. aprecieri! Cum a spus si ratza, rezistorii folositi sunt de 1/4W, dimensiunile sunt standard. Condensatorii nepolarizati sunt de genul: Cele patratoase si mari sunt la tensiuni mari. Cei de valori mici (pF) sunt ceramici, mici si rotunzi. Electroliticii lafel, au cam aceleasi dimensiuni exceptand cei de valoare mare sau tensiune mare de lucru. Sunt scheme unde se recomanda condensatori de tantal, astia arata asa: Pe partea de bazait problema tine in general de proiectare sau cablare defectuoasa, uneori componente neconforme. Personal folosesc componente pasive noi, ma scutesc de probleme. Si eu sunt fan SMD, din pacate pe partea de componente pasive nu am stocuri lafel de mari precum cele cu terminale. Foloseam mult SMD-uri la proiectele cu uC, acolo era mai simplu d.p.d.v. al valorilor utilizate.

Tutorialu' nu era complet fara partea de gravare

Un fel de disclaimer: practic fiecare pas din cele descrise permite realizarea printr-o metoda alternativa, uneori si eu folosesc alte metode (cablaj foto, gravare diferita, etc...) in functie de situatie. PASUL 1: Alegerea schemei. N-are rost sa spun ca-i plin netu' de scheme mai mult sau mai putin corecte. Daca alegeti una si nu-i verificata 100% folositi breadboard-ul cu incredere, astfel, chiar la o schema functionala, se pot modifica usor componente pt. tonalitatea optima ce va face zen, plus ca aveti garantia functionarii. De preferat ca schema sa nu contina componente ce nu se mai fabrica de pe vremea in care Hrusciov se contra cu Kennedy, si daca o faceti nu cheltuiti banii de tigari pe-o luna pt. un operational ce se fabrica in acele vremuri interesante. Experimentati cu ce aveti la indemana si vedeti ce iasa. Schema ce face subiectu' topicului este cea a lui Maxon OD808. Multe scheme au date si cablajele sau vero-urile dar (cu unele exceptii) prefer sa mi le fac eu. Daca veti concepe voi cablajul nu uitati de dioda D1 din schema de mai sus, ofera protectie la alimentarea inversa iar pe mine personal m-a ajutat destul incat sa-si dovedeasca utilitatea. PASUL 2: Componentele. De preferat sa aveti toate componentele inainte de conceperea cablajului, inclusiv carcasa, astfel mergeti la sigur cu toate dimensiunile. PASUL 3: Conceperea cablajului. Unul dintre motivele pt. care imi concep cablajul este modul de fixare prin potentiometrii in carcasa, astfel nu am fire care baga brum nedorit si montajul se prinde in carcasa prin potentiometrii. PASUL 4: Imprimarea cablajului. Indiferent daca cablajul este luat de pe net sau facut de voi ajungeti in punctu' asta, exceptia de la regula sunt efectele realizate pe veroboard-uri. Varianta de realizare este "press-and-peel", adica se tranfera toner-ul imprimantei pe cablaj cu ajutorul unei coli. Pt. pedale in general nu folosesc coli teflonate, reclamele pe hartie lucioasa din posta isi gasesc astfel o utilitate. ! - aveti grija la "oglindirea" cablajului in momentul in care este transferat, sau verificati acest aspect la cablajele de pe net. In poza de mai sus se vede cum am lipit hartia de reclame pe o coala A4, este un obicei de-al meu ce l-am deprins cand foloseam coli teflonate, astfel faceam economie si imprimam doar cat era necesar, o coala ajungandu-mi pt. mai multe proiecte. Nu e cazu' sa faceti lafel, din fericire ii plin de magazine ce va aprovizioneaza cu reclame. Se listeaza cablajul cu o imprimanta laser Se decupeaza o bucata de cablaj de dimensiunea design-ului, acesta se curata "oglinda" cu "Cif" sau alte produse asemenatoare folosind un burete abraziv. Uneori folosesc smirghel cu granulatia 2000. ! - Nu lasati amprente pe suprafata cablajului, curatati inainte de imprimare cablajul cu alcool, de preferat alcool tehnic. Se pozitioneaza placuta pe coala, si se indoaie marginile pt. a ramane fixa. Se pregateste calcatoru': bagat in priza, dat la maxim si se seteaza aburii pe zero (important!). ! - Folositi o bucata de lemn, nu calcati direct pe masa. Personal folosesc si o coala A4 indoita deasupra si sub placuta, astfel protejez si calcatorul. ! - Nu apasati prea tare deoarece zonele mai groase de toner se vor lati. Se tine calcatoru' un minut pe placa, dupa care se calca placa apasand usor cu varful calcatorului, se vede prin coala cum adera tonerul. ! - Daca tineti prea mult calcatorul exista riscul exfolierii unor cablaje, daca tineti prea putin nu adera tot toner-ul. Din fericire marja dintre aceste doua este mare. Vreo 3 minute zic eu ca sunt suficiente, depinde si de toner. Dupa ce lasati placa sa se raceasca o puneti in apa calduta cu doua picaturi de "Pur" sau alt detergent inamicu' grasimii. Se lasa cam un minut dupa care se dezlipeste coala. Se foloseste periuta pt. zonele rebele. ! - Placuta trebuie sa fie rece cand o bagati in apa, altfel unele zone de toner vor crapa Dupa dezlipirea colii verificati traseele si folositi un marker unde este cazul. Daca totul este ok, verificat la o tigara de mai multe ori, se trece la corodare. Personal folosesc clorura ferica. Placuta dupa corodare: PASUL 5: Realizarea montajului. Tonerul se indeparteaza cu diluant, dupa care se puncteaza gaurile si se gaureste placuta. Se da cu un strat subtire de sacaz dizolvat in alcool (tehnic). Are rol de protectie tempora a traseelor si de inlesnire a lipirii componentelor. Se trece la lipirea componentelor. Varful letconului trebuie sa fie tot timpu' curat, pt. asta folosesc buretele din imagine imbibat in apa. Se lipesc intai conexiunile de pe partea componentelor (daca e cazul) dupa care componentele in functie de grosime, aceasta regula nu se aplica tot timpu'. Traseele le protejez cu cositor, sunt si alte metode. Se verifica din nou conexiunile dupa care se testeaza jucaria. Personal folosesc ansamblul de mufe din imagine, universale pt. testarea tuturor pedalelor + breadboard. Contine mufa de intrare (intotdeauna fir verde) cea de iesire (intotdeauna fir albastru), mufa de alimentare si firul de masa. ! - Daca design-ul permite folositi o singura iesire pt. masa, scapati de problema buclelor la masa si de fire in plus. PASUL 6: Punerea in carcasa. Carcasele in general au dimensiuni standard, gen 1590B sau 1590BB, acest "standard" este impus de un anumit fabricant fiind codul produselor. Se gasesc insa pe piata autohtona carcase la preturi mai mici si dimensiuni asemanatoare. Se marcheaza cu precizie locul unde vor fi date gaurile pt. potentiometrii, mufe si switch. Cuvantul cheie este "precizie", in cazul unei erori carcasa devine inutilizabila. Pentru a nu se marca direct pe aluminiul carcasei folosesc hartie adeziva utilizata in constructii pt. protectia suprafetelor. Dupa gaurire se monteaza componentele in carcasa. Cartonul are rol de protectie la scurtcircuit al traseelor. Se masoara aproximativ lungimea firelor ce vin la placa circuitului, dupa care se lipesc. Se lipesc firele de la circuit de mufe si switch. Se testeaza montajul dupa care se scoate tot sistemul din cutie pt. urmatoarea etapa. PASUL 7: Gravarea carcasei. Aceasta etapa este optionala, insa personal o prefer. Gravarea se realizeaza prin mai multe moduri, aceasta este putin mai indedita. Avantajul ei fata de varianta clasica de toner transfer este profunzimea la care se graveaza modelul. Ca model se poate utiliza un desen realizat direct cu creionul (revin mai jos) sau un design realizat cu un program dedicat. Eu folosesc Inkscape, ii gratis si stie o gramada de lucruri, in plus ii usor de invatat. Carcasa trebuie pregatita pt. gravare, se da cu smirghel P2000 pana cand iasa oglinda. Daca e cazul se da inainte cu un smirghel mai dur. Se sterge cu un servetel si se da cu alcool tehnic. Se listeaza modelul ce se graveaza si se verifica potrivirea cu carcasa. Se acopera carcasa cu hartie adeziva, precum in imagine. Se freaca cu o carpa moale pt. aderenta maxima. In loc de banda de hartie se poate folosi cu rezultate bune si autocolant, acesta are avantajul ca modelul se poate lista direct pe el si se lipeste direct de carcasa, dezavantajul este adezivul cu care este prins autocolantul, ramane partiala lipit pe carcasa si impiedica corodarea care se face neuniform. Daca se graveaza un desen realizat cu "mana", se executa direct pe hartia ce acopera carcasa. Daca se folseste un model realizat cu un soft, precum cel de mai sus, acesta se lipeste pe carcasa folosind tot hartie adeziva. Se decupeaza conturul cu un bisturiu. Daca sunt greseli se retuseaza cu hartie adeziva pusa peste si decupata din nou. De preferat sa nu fie, clorura desprinde aceste adaugiri, hartia adera foarte bine pe aluminiu,paradoxal nu prea bine pe propria hartie. ! - Atentie la degete cand decupati cu bisturiu', veti avea nevoie de ele pt. a canta la chitara! ! - Folositi intotdeauna lame cu varful perfect ascutit, altfel hartia adeziva se va cocolosi in loc sa fie taiata. Pasul urmator este corodarea modelului. Ca substanta folosesc clorura ferica "second hand" rezultata in urma corodarii cablajelor. Unii folosesc soda caustica, se zice ca metoda este mai curata dar eu si soda caustica suntem certati in urma unui accident nefericit (apropos, niciodata sa nu puneti soda caustica diluata in recipiente de plastic). De asemenea, multi pun carcasa cu fata in jos in clorura, eu torn clorura in ea, intr-un spatiu realizat cu plastilina kinderului: Se toarna clorura ferica diluata in platilina. Acum, personal nu folosesc o reteta exacta. Imi dau seama dupa cum iasa bulele de timpul necesar corodarii. In cazul de fata am lasat 10 minute, dupa care am aruncat clorura. Am verificat vizual rezultatul dupa care am pus clorura prospata" si am lasat-o din nou 10 minute. Am aruncat-o, am verificat gravura si am mai pus clorura timp de 5 minute, astfel se obtine profunzime accentuata, necesara acestui design. Dupa corodare se pune sub jet de apa si se da jos banda de hartie. ! - Aveti grija cu clorura ferica, asta daca nu sunteti fani ai culorii "portocaliu-maroniu". Dupa spalare cu burete abraziv si detergent se lustruieste cu smirghel P2000. Se da gaura pt. LED si se aplica un strat/doua subtiri de lac. Se monteaza la loc electronica. La final un test. Nu va legati de interpretare, nu sunt chitarist. Sculele folosite sunt un strat de provenienta incerta, neck-ul este de la un Rover ST1. Dozele suna bestial, am modificat circuitul de ton al chitarii, foarte sesizabil acum reglajul + are reglaj de ton si pt. doza bridge. Pozitia dozelor selectate in video este middle + bridge. Comboul este un Laney Linebacker de 30W.

In teorie, pt. ce vine din spatiul extracomunitar trebuie sa platesti TVA-u' de 24% din valoarea declarata. In momentu' in care ridici coletul de la vama trebuie sa duci si dovada platii. Daca suma depaseste 150 de euro se platesc si taxe vamale, valoarea se poate calcula la ei pe site (nu stiu momentan care ii, da' google ii de treaba pe partea asta). Astea le spun din proprie experienta in urma colaborarii cu niste cetateni ce mananca mult orez la ei acasa, vamesu' era destul de contrariat deoarece pe langa datele mele, restu' datelor de pe colet erau scrise in chineza, in plus era cam greu pt. dimensiunile lui.

Spor la invatat!

De unde "din afara"?

Fain. Incet incet deveniti total independenti.

Daca chitaristu' posesor le-a atins si nu are paru' incretit instant io zic ca-i sigura treaba. Oricum, bune sfaturile.