cristi_57

Salut, O idee excelenta chestia asta ca efectele! Asa am descoperit ca imi lipsesc vreo 3 dintre ele !!! Le-am pus bine, cu citiva ani in urma, de nu le mai gasesc. E vorba de o parte din efectele utilizate prin anii '80, EH-Electric Mistress flanger, EH-Big Muff fuzz si un Vox Wah, stau pitite pe undeva...mmh... OK. Iata insa efectele pe care le folosesc: 1.Pedale efect_01: Boss ME-50 multi-effects - efectele de modulatie si delay sunt bune chiar si overdrive digital... Ibanez TS-808 Pro - the Holly Grail, pe baricade din 1980; Boss CS-1 - Compressor Sustainer, vine din 1979; Boss BD-2 - Blues Driver - un overdrive bun; Boss CE-5 - Chorus Ensemble; Boss PH-3 - Phase Shifter; Boss FR-1 - Reverb - o varianta digitala a celebrului Fender Reverb 63. 2. Pedale de efect 02: EH-Memory Man - analog delay si chorus, face parte din lantul de efecte 1980; Seymour Duncan Pickup Booster - un boster foarte bun, mai ales pentru Strat; TC Electronics - Nova Repeater - un delay modern cu o multime de facilitati; Digitech Harmony Man - o pedala Harmonizer excelenta. 3. Pedale de overdrive Fulldrive Fulltone 2 - o pedala cumparata in State chiar de la Mike Fuller; Fulltone Catalyst - booster, overdrive, fuzz, toate la un loc; Ibanez TS-808-Pro Boss BD-2 Seymour Duncan Twin Tube Classic - o pedala pe tuburi 6021, care imi place foarte mult; T-RexSpin Doctor 1 - o pedala cu knoburi motorizate, de fapt un preamplificator cu interfata MIDI, cu 2 x 12AX7 4.Memory Man analog delay Dunlop Cry Baby J Bonamassa un wah personalizat care suna bine; Dunlop Cry Baby - CFH- Dime - un wah foarte bun Intre timp am sa continui sa caut efectele pitite; chiar sunt curios pe unde or fi!?! Salutare RGC

Hai fugi ! Cugetare proprie sau ... de import. A... salut VioBio.

Salutare Sorin65, Hai sa facem un rezumat din ceea ce ne-ai spus pina acum despre amplificatorul tau rebel 20. Asadar, ai citit o gramada de discutii pe net, ca mark 1 are probleme cu traful de alimentare (dar inteleg ca tu nu ai avut astfel de probleme); mai stii povestea cu drobul de sare?! In orice caz ai decis sa instalezi un alt traf de alimentare, cu un plus de 80V in HT ca sa suporte orice, inclusiv el 34 sau 6L6 sau orice altceva. Cine ti-a facut acest “nou” traf de alimentare? este productie proprie, ori este mercury magnetics, hammond, classic tone etc.? Mai departe, ai eliminat setul de tuburi el84 si folosesti doar un set de el34, in locul tuburilor 6V6. Asta este clar, el84 are socluri novale integrate in PCB… Ai adaugat un choke pe alimentare si ai inlocuit toti condensatorii (ce-or fi avut cei vechi?) Si spui ca amplificatorul suna bine!?! Eu am mari dubii ! Vrei sa spui ca alimentezi 2 x EL 34 la 400 – 450V si debitezi puterea lor in traful de iesire nemodificat al lui rebel 20??? Esti tare nene! Asadar debitezi o putere de aprox. 50 W intr-un traf de 20 W. Pai daca ai montat un traf de alimentare nou si 2 x EL34 pe sasiul lui rebel 20 ma intreb cum de nu ia foc in conditiile in care suprasaturezi traful de iesire de iese fum din el. Nu mai vorbesc de caldura degajata de el34 si de noul traf de alimentare “upgradat” (el34 are nevoie de minim 3.5A pentru heater). Fii bun si pune niste poze cu amplificatorul tau – sa vedem cum arata dupa acest upgrade! In ceea ce priveste amplificatorul meu sa stii ca are la activ vreo 50-60 ore de functionare si se comporta foarte bine; fuctioneaza continuu cam 3-4 ore pe zi, de 2-3 ori pe saptamina, la club sau in studio. Intentionez sa inlocuiesc el84 cu tuburi rusesti 7189A sau 6P14P-EB care suporta usor o tensiune anodica de 400-450V. P.S.: Tensiunea HT pe amplificatorul rebel 20 este dupa cum urmeaza (uita-te pe PCB); Tensiunea pe QC101 spre stand-by si output transformer = 420V; Tensiunea pe QC203 / QC204 este 410 V – tensiunea anodica; Tensiunea pe QC207 este 398-400V – tensiunea pe grila ecran. Cu 320V tensiune anodica nu vei reusi sa “scoti” nici macar 14W dintr-o pereche de el84, daramite 17-18W cit scoate rebel 20. Cred ca faci confuzie cu vox ac15. Egnater recomanda 40-42 mA bias pe EL84; asadar, 0.042 x 410 = 17.22 W. Altfel 0.042 x 320 = 13.43W…. Salutari si s-auzim de bine! Nu uita pozele!

Salut Sorin, Eu cred ca Bruce a inlocuit trafurile vechi din alte motive ...ceva mai comerciale (asa vorbeste lumea in State). Am sa caut totusi topicul asta pe forumuri, asa cum mi-ai recomandat. In ceea ce priveste inlocuirea trafului de alimentare cu unul care sa debiteze 420 + 80 =500V, nu este o optiune care sa ma intereseze. Este clar ca la o asemenea tensiune anodica atit 6V6 cit si EL84 isi vor da obstescul sfirsit. Chiar si asa, cu +420 V, EL84 lucreaza departe de recomandarea din fisa tehnica (300V +/- 10%). Sigur ca folosind EL34 sau 6L6 ai nevoie de un traf nou; nu iti trebuie numai 80V in plus la anodica dar iti trebuiesc vreo 5-6 A pentru tuburile finale. EL34 are nevoie de 1,5A/tub iar 6L6 de 0,9A/tub. Plus curentul necesar celorlalte tuburi. Astfel vei avea un alt amplificator cu perechea 6L6 si EL34 in final (la vreo 60-70W). Imi este clar ca ai nevoie si de alt traf de iesire ptr ca impedanta de sarcina pe 6L6 si EL34 este diferita de 6V6 si EL84. Vei avea un amp cu totul diferit nu numai ca putere dar si ca sunet. Eu ma multumesc cu amplificatorul Rebel 20 asa cum l-a facut nenea Egnater, cu 6V6 si EL84, la o putere de 20W. Cind am nevoie de o putere mai mare, instalez un microfon Shure in fata boxei si trimit semnalul in mixer. De acolo se duce in cele 2 amplificatoare Crown 2x450W din sistemul de PA. Si la 1800W (in bridge) sa stii ca suna al naibii de bine. Pentru club insa folosesc perechea Rebel 20 / Engl Ironball care imi ofera o multime de posibilitati tonale. Iar 40W pe o scena de club sunt suficienti chiar daca bateristul ar fi Jason Bonham. Salutari si s-auzim de bine!

Egnater Rebel 20-Mark 1 Amplificator fabricat in 2009 de Bruce Egnater. A fost cumparat in aprilie anul acesta, in San Antonio (Texas) la magazinul Sam Ash. Pretul negociat/platit a fost de 450 USD. 1.Caracteristici tehnice Amplificator pe tuburi – 3 x 12AX7, 2 x 6V6, 2 x EL84 – cu un singur canal si o singura intrare, care contine reglaje clasice: Gain, Bass, Middle, Treble, Master si doua switch-uri (Bright si Tight). Are 2 dotari speciale care il fac extrem de interesant: Tube Mix si Watts control. TubeMix se refera la posibilitatea de a mixa continuu cele 4 tuburi din etajul final; reglajul care se gaseste pe panoul frontal permite utilizarea amplificatorului in urmatoarele situatii: Etaj final cu 2 x 6V6, realizat in clasa AB1 si care debiteaza aproximativ 18w; Etaj final cu 2 x EL84, realizat in clasa AB1 care debiteaza aproximativ 18w; Etaj final cu 6V6 si EL84, in clasa AB1 care debiteaza aproximativ 19-20w (RMS). Mixajul tuburilor 6V6 si EL84 se realizeaza in mod continuu. Am observat ca undeva intre ora 12 si 13 se gaseste cel mai bun mixaj intre tuburi (sweet spot). Watts control care se gaseste si el pe panoul frontal, permite reglajul continuu al puterii pe plaja dintre 20w si 1w. Efectul se simte mai ales cu Masterul peste ora 14. Traful de iesire are 3 prize: 4, 8 si 16 ohm. Amplificatorul are si o bucla de efecte de tip serial cu prize Send/Return pe panoul din spate. Traful de alimentare a fost setat pentru 230V in magazin, de tehnicienii lui Sam. 2.Cum suna? Asa cum am spus, are un singur canal, foarte versatil; Gain-ul intre ora 7 si 10 – un sunet Clean, similar amplificatoarelor Fender, Vox, Peavey. Gainul intre ora 11 si 13 – sunet usor saturat, de tip Crunch. Gain-ul peste ora 14 - un sunet saturat de tip overdrive. Am folosit doua chitari: un Fender Stratocaster si un Gibson Les Paul. Folosind doze tip humbucking amplificatorul intra mai devreme in break-up (ora 11) si suna foarte asemanator cu amplifurile Marshall din seria 800. Preamplificatorul contine aceasi structura ca si preamplificatoarele Marshall vintage (3 etaje de amplificare si un repetor catodic) dar cu anumite particularitati constructive. Sunetul saturat de tip overdrive se diferentiaza in functie de tuburile din etajul final utilizate. Cu 6V6 sunetul este fluid, dens, cu multi basi si bogat in armonice, asemanator sunetului Marshall; cu EL84 sunetul este agresiv, dynamic, mai putin basi, asemanator cu sunetul tip Mesa Boogie. Mixajul dintre aceste doua sunete de baza produce un sunet foarte complex si interesant, functie de alegerea utilizatorului. Daca se utilizeaza si facilitatea WattsControl, acest lucru permite utilizarea Masterului in zona 80-90%, asadar clippingul etajului final (lucru mai greu de obtinut cu un amplificator de 100W, de ex.). Acesta este momentul in care amplificatorul suna cel mai bine. Pentru probe a fost utilizata o boxa Engl 1x12” si/sau o boxa Bogner 2x12”, ambele in 8 ohm. Pentru sunetul Clean / Crunch am testat in bucla seriala un Lexicon MX400 pentru procesarea separata a efectelor de Delay si Reverb. Sunetul Clean (gain-ul la ora 10) in combinatie cu Reverb Hall suna aproape ca un DeLuxe Reverb, setat cu tuburile finale 6V6. Switchurile Bright (plus 10dB la 5kHz) si Tight (minus 6 dB la 180Hz) sunt utile mai ales daca folositi un Stratocaster. Filtrul Tight taie joase si elimina rezonanta difuzorului pe frecvente joase (Mi de jos = 82Hz) producind un sunet bine definit al ultimelor corzi. 3. Calificativ Pentru un amplificator pe tuburi din aceasta clasa, Rebel 20 este foarte bine proiectat si executat. Sunetul foarte versatil – de la Clean la Overdrive – pe un singur canal, facilitatea mixarii tuburilor si power control fac toti banii. I-am acordat nota 10. 4.Modificari Am cumparat amplificatorul atras de cele doua facilitati: TubeMix si WattsControl precum si de posibilitatea modificarii ulterioare. Am vazut pe internet fotografii cu cablajul si am considerat ca prezinta aceasta facilitate. Nu m-am inselat. Cablajul si toate conexiunile interne permit atit modificarea preamplificatorului cit si a etajului final. Am modificat preamplificatorul inlocuind un tub 12AX7 cu o pentoda EF86. Am modificat rezistorii de bias (din catod) si am eliminat 3 condensatori care suntau rezistentele din anod. Am obtinut ceva mai mult headroom si o alta structura de overdrive, mult mai interesanta. Am modificat si unul din etajele finale, cel cu EL84; am introdus 2 rezistori de 150 ohm, obtinind o catodina biasata. Pe overdrive suna mai bine, ceva mai putin punch dar mai fluid si mai armonic. Am remarcat tensiunea anodica foarte mare = 410Vdc pe tuburile finale EL84 (B+ este 420V). Sunetul mixat s-a modificat si el ca urmare a modificarii etajului final cu EL84. Asa cum am spus, sunetul etajului cu EL84 s-a modificat atit ca structura armonica cit si ca agresivitate si dinamica (mai putin Mesa Boogie mai mult spre Vox-Marshall). 5.Update Bruce Egnater a modificat Rebel 20 in anul 2014: preamplificatorul a primit un switch Classic/Hi Gain care modifica structura (2 etaje sau 3 etaje de amplificare si un repetor pe catod). Noul model – Mark II – se vinde in State cu 700 USD. Din punctul meu de vedere, aceasta modificare se poate face si pe modelul Mark I foarte usor. B Egnater recomanda utilizarea boxei Egnater 1x12” care contine un difuzor Celestion Seventy 80.

Blackstar HT-20 Studio Producator: Blackstar Ltd. An fabricatie: 2011 Cumparat la magazinul Feedback din Rotterdam; pret 470 Euro. Caracteristici tehnice: Amplificatorul contine 2 tuburi TAD 12AX7 si 2 tuburi EH-EL34. Structurat pe 2 canale, Clean si Overdrive Canalul Clean are 2 reglaje, Gain si Tone. Canalul Overdrive are Gain, Bass, Middle, Treble, Level si ISF (Infinite Shape Feature). Sectiunea master are Master Volume si Reverb. Are un singur intrerupator, Power On/Off. In spate, amplificatorul prezinta 3 iesiri pentru difuzoare: 1x8 ohm / 1x16 ohm / 2x16 ohm si 2 conexiuni pentru o bucla externa de efecte cu posibilitatea modificarii nivelului de amplificare intre -10 dB si +4dB. Are un conector pentru intrerupator la distanta Clean/Overdrive. Are o iesire compensata pentru inregistrare. Reverb digital incorporat in preamplificator. Un singur difuzor de 12” de tip Celestion Rocket 50, intr-o incinta semi-inchisa. Particularitati constructive: Etajul final utilizeaza 2 tuburi EL34 intr-un montaj de tip PP, cathode biased (self-bias) care livreaza o putere de aproximativ 20 W pe o sarcina de 16 ohm. Preamplificatorul este construit cu circuite integrate si utilizeaza un tub 12AX7 pentru a imbunatati structura sunetului. Circuitul de overdrive are la baza modelul Ibanez TS-808 cu limitare pe diode urmat de 2 etaje de amplificare realizate cu tubul 12AX7 si un egalizor de frecventa construit tot cu circuite integrate. Reglajul ISF este un egalizor parametric a carui frecventa centrala poate fi modificata in plaja 2,5 - 4kHz. Reglajul ISF functioneaza numai pe canalul de Lead si permite schimbarea caracterului sunetului intre Bright (American) si Dark (British). ISF este influentat de reglajul de Middle al egalizorului. Cum suna amplificatorul testat cu un Fender Strat: Pe Clean suna bine, asemanator cu un VOX AC15, poate un pic prea deschis (nu am folosit reglajul de ton dincolo de pozitia mediana). Caracterul de Clean nu se modifica pe toata plaja reglajului de Gain. Cu Masterul fixat la 7-8 amplificatorul trece usor in overdrive.Efectul de reverb (digital) este foarte util pe acest canal dar trebuie reglat la peste 60% pentru a fi eficient. Canalul de Clean accepta foarte bine orice pedala de overdrive, in felul acesta suplinind lipsa unui canal intermediar de Crunch. Pe canalul de Overdrive nivelul de saturatie poate fi controlat prin cele 2 reglaje de Gain si Level. Un sunet de overdrive dens cu multiple armonici mai ales cu doza de bridge (humbucker). Reglajul de Treble a fost ajustat la jumatate. Bass si Middle reglate la 80%. ISF-ul a fost reglat la 80% (zona British). Reverbul a fost inchis complet altfel sunetul devine prea “dark”. In ansamblu, suna bine pe ambele canale si prezinta o plaja larga de reglaj pentru overdrive. Un amplificator bun pentru incaperi mici-mijlocii, studio, cluburi etc. Probleme: Difuzorul original trebuie inlocuit cu un difuzor de calitate, Celestion Vintage 30 sau Eminence, etc. Tuburile originale TAD 12AX7 trebuie inlocuite cu ceva mai decent: EH, JJ, Sovtek, etc. Nu are intrerupator Stand-by; se utilizeaza un pseudo stand-by folosind jack-ul de intrare amp. Producatorul refuza sa puna la dispozitie documentatia necesara pentru reparatie. Impresie generala: intre 8 si 9.

Salut Max, Uitandu-ma doar la "mate" pot sa spun ca imi place; ingrijit lucrat! Am cateva intrebari pentru tine: - cat este tensiunea anodica pe EL34? - cat este tensiunea pe grila ecran? - cat este rezistenta din catod, la EL 34? Am un amp Blackstar HT-20 si as vrea sa-i modific etajul final, de aceea te intreb. HT-20 este un PP cathode bias cu 2xEL34; tensiune anodica 340V si catod 270R. Intra foarte repede in break-up dar suna bine.

Hei Miki, Pe asta nu l-am vazut niciodata! Roland a produs o serie de modele Jazz Chorus: JC-55, JC-77, JC-90, JC-120 si rar JC-160. Toate modelele erau dual - amp si aveau 2 (4) difuzoare. Eu am folosit o perioada un JC-160 (4x10). Chiar si azi regret ca l-am dat; suna foarte bine pe Clean. Modelul acesta JC-50 nu mai respecta tehnologia care a facut celebru modelul JC-120. Adica dual-amp si 2 difuzoare cu un chorus stereo. Chiar si azi Roland produce Jazz Chorus si foloseste tot tehnologia amintita. Modelul JC-50 pare mai degraba inceputul liniei Cube-Chorus, cu un singur difuzor. Dar daca zici ca ai folosit un JC-50 atunci asta este: jazz chorus are si un singur difuzor.

Miki, Roland Jazz Chorus are intotdeauna 2 difuzoare (si doua amplificatoare) indiferent ca este modelul 120, 160, 90 sau 50. Asta pentru ca tehnologia originala producea un efect de stereo chorus bazat pe doua amplifuri. Efectul era sesizabil in fata difuzoarelor, la cca 1m distanta. Amplificatoarele din clasa "Cube" au incorporat un efect de tip chorus/vibrato bazat probabil pe vechea tehnologie BBD. Ele folosesc si reverbul de tip clasic, pe arcuri (2 arcuri scurte la tine). Noile roland-uri folosesc tehnica digitala si simuleaza toata gama de efecte de tip delay, reverb, phasing, etc. Modelul tau are farmecul lui, este totusi de tip analog, nu digital. Sa-l stapinesti sanatos! Cred ca este extrem de util pentru repetitii sau pe o scena mica.

Salut! Am folosit o perioada de vreo 2 luni boosterul. Este o pedala utila mai ales pentru doze de tip single. Reglajul de ton este de tip activ, deci si amplifica frecventele nu numai taie. Are o plaja de cca + 12dB ceea ce este mai mult decit suficient. Corectorul acesta te ajuta sa schimbi caracterul dozelor (neck, bridge) in functie de amplificatorul pe care-l utilizezi. Reglaj de gain cca 25 dB si level (final); level control te ajuta sa impingi preampul in overdrive foarte usor. Are un control suplimentar de ton; clean, fat, mid. Fat si Mid amplifica selectiv o anumita banda de frecvente. Am folosit boosterul cu mai multe amplificatoare; Vox AC30, Bogner Duende, Engl Ironball. Cel mai bine s-a acomodat cu Engl; a scos si mai mult in evidenta canalul de clean, iar pe overdrive a marit gradul de saturatie. Nu-l mai folosesc, l-am inlocuit cu un booster Seymour Duncan.

Salut, Ca sa transformi un bridge floating in hard tail trebuie sa impiedici (mecanic) miscarea relativa a blocului de tremolo - fata spate. Acest lucru se realizeaza de obicei cu doua bucati de lemn asezate in fata-spatele blocului de tremolo, pentru a impiedica orice deplasare. Nu umbla la arcuri, suruburi si altele decit daca tii neaparat sa ajungi la un lutier, pentru reparatii ulterioare. S-auzim de bine!

Salut Blackthorn, PRS reprezinta intr-adevar o alternativa la Gibson, in gama high-end. Sigur ca suna altfel, as putea sa spun ca are un sunet propriu. Executia si finisajul sunt foarte bune, este si motivul care m-a atras sa cumpar una, acum cativa ani. Scala PRS este diferita de Gibson are 635mm sau 25"; din acest motiv corzile sunt ceva mai rigide la bending. De aceea sunt importante si cheitele acelea cu autoblocare. Dozele cu care sunt echipate aceste chitari sunt si ele de buna calitate, au un sunet specific (un pic cam dark dar e OK). Pentru problema cu nut-ul am sa-ti dau o idee personala. Slabeste corzile si ajusteaza cu o pila foare fina capetele santurilor din nut. Apoi cauta la pietena (sotia!) ta in trusa de cosmetica: un creion corectie ochi (negru)! Foloseste-l cu multa generozitate in santurile nut-ului. Amplaseaza corzile si re-acordeaza. Problema rezolvata! Dupa aia, vezi tu cum te descurci cu prietena...sotia...in privinta uzurii creionului. S-auzim de bine!

Salut, Exista doua tipuri de joint-uri: bolt-on si set-in. Primul a fost dezvoltat de Fender, al doilea de Gibson. Bolt-on prezinta o serie de caracteristici: 1. Pot fi asamblate diferite calitati de lemn (lucru nerecomandabil la asamblarile lipite). 2. Asamblarea este relativ usor de executat si poate fi corectata in timp. 3. Permite inlocuirea neck-ului daca apar probleme cu uzarea tastelor. 4. Este usor de executat dpdv tehnologic. 5. Prezinta un sustain mai redus datorat decuplajului acustic dintre neck si body. Set-in prezinta alte caracteristici: 1. Asamblarea asigura un sustain mai bun decit in primul caz (decuplajul acustic este inlaturat prin lipire). 2. Prezinta o rigiditate mai mare a asamblarii. 3. Este mai greu de executat si necesita o precizie mare a asamblarii (unghiul de 4 grade neck-body) si nu mai poate fi corectat. 4. Nu este demontabila, prin urmare chitara este mai dificil de re-tastat. 5. Prezinta un grad mai ridicat de executie tehnologica. 6. Nu se recomanda lipirea diferitelor calitati de lemn. Neck-thru-body nu este un joint neck-body pentru simplu motiv ca neck-ul si partea centrala a corpului sunt dintr-o singura bucata. Alegerea chitarii insa nu trebuie sa fie afectata de acest aspect; daca chitara suna bine, pentru gustul tau, atunci nu conteaza tipul joint-ului. De retinut insa: un joint prost realizat fie ca este bolt-on sau set-in va afecta puternic sunetul chitarii. S-auzim de bine!

Salut, Revenind strict la topicul nostru: La o chitara electrica, forma corpului si/sau tipul (calitatea) lemnului nu influenteaza prea mult sunetul captat de amplificator! Pentru a sustine afirmatia de mai sus, am sa discut putin despre impedanta acustica/mecanica pe care "o vad" corzile unei chitari electrice. Vibratia corzilor ar trebui sustinuta de ansamblul mecanic constituit din: tremolo block, bridge, saddles, neck-joint, neck, nut,etc. Tot acest ansamblu ar trebui sa asigure vibratia infinita a corzilor, lucru care nu se intimpla in realitate. Din pacate, tot acest ansamblu mecanic amortizeaza in proportii diferite si la frecvente diferite (functie si ...de calitatea lemnului folosit) vibratia corzilor. O chitara "ideala" ar trebui sa fie un ansamblu mecanic rigid, astfel incit numai dozele sa preia energia vibratiei corzilor. Este o imposibilitate fizica. Corpul chitarii este executat dintr-un material dens si rigid, prin urmare impedanta acustica a corpului este mica in comparatie cu celelalte componente ale ansamblului mecanic. Densitatea lemnului de ex. controleaza sunetul prin abilitatea de a reflecta saude a absorbi energia cauzata de vibratia corzilor. Impedanta acustica a unei bucati de lemn de mahon este mai mica decit a uneia din lemn de artar (vezi fender sau gibson factory); DAR... amandoua sunt mici in comparatie cu alte componente ale lantului mecanic amintit. Corpul chitarii este rezonant in mod diferit (functie de lemn), si "la rece" putem sesiza aceste diferente ale tonului. Este insa doar o calitate "aparenta". La cald - cind doza este captata de un amplificator, aceasta calitate a sunetului dispare aproape in totalitate. Prin urmare, lemnul utilizat la fabricatia chitarii nu influenteaza aproape deloc sunetul unei chitari electrice. Restul tine de marketingul Fender, Gibson, PRS, Yamaha, Ibanez, etc., si de credulitatea cumparatorilor (utilizatorilor). N.B.: Sa stiti ca nu sunt impresionat in nici-un fel de obraznicia unora! S-auzim de bine!

Salut, Am avut rabdare sa citesc comentariile voastre despre acest topic (am fost total dezamagit de unele care n-au nici o legatura cu topicul) Interesant topic, mai cu seama ca el este real. Am sa va spun parerea mea despre acest subiect, parere formata in peste 40 de ani de cintat la chitara. Am avut o serie de "profesori" la formarea acestei pareri: Dan Aldea, Florin Ochescu, Jan Ackkerman. Florin Ochescu care este un mare fan al Stratocasterului (la fel ca si mine) m-a invatat cum sa aleg o chitara electrica: LA RECE! Termenul "la rece" inseamna sa asculti chitara electrica acustic si nu trecuta printr-un amplificator. Amplificatorul testeaza calitatea dozelor si mai putin lemnul chitarii. Doar "la rece", o chitara electrica iti spune cit de bun este lemnul din care a fost facuta, prin rezonanta pe care o prezinta. Fiecare esenta de lemn, absoarbe anumite frecvente si reflecta altele; de aici si diferentele acustice intre chitari chiar din aceasi clasa. Rezonanta acustica a corpului (si a neck-ului) are efect asupra vibratiei corzilor (sau mai bine zis asupra amortizarii vibratiei corzilor). Sunetul captat de doze este lipsit de frecventele pe care corpul le-a absorbit si amplifica doar frecventele ramase (reflectate). Am avut ocazia sa probez vechea chitara a lui Ackkerman (Les Paul Custom) care are o virsta de peste 40 de ani (chitara, he,he...). Am comparat-o cu un Les Paul 2008 (costa 2800 euro la Feedback), la rece; diferenta era incredibila. Sunetul vechiului Les Paul era extrem de bogat in armonici si de doua ori mai sonor, sunetul noului Les Paul era infundat si intunecat. Asta nu vine din doze, nu vine nici din amp nici din "mina sau degetele"; nu, era pur si simplu diferenta de rezonanta a lemnului chitarii. Din pacate, nu toti avem sansa de a dispune de 3000 de euro pentru a cumpara o chitara fabricata dintr-o esenta de lemn de calitate. Si atunci ne multumim cu chitarile pe care ni le putem permite. Care la rece suna ...asa cum suna. Pe electric diferentele dintre diferite esente de lemn sunt greu de detectat; iar daca exista, ele pot fi corectate cu egalizorul, compresorul, filtre, etc. Pe electric diferenta o fac dozele utilizate; 2 doze bune si un amplificator de calitate pot transforma total o chitara low entry. Asadar, incercati sa va testati chitarile acustic si cred ca ve-ti descoperi singuri esenta acestui topic. Si mai ales cumparati o chitara buna, din lemn de calitate, bine uscat, cu rezonanta acustica buna...Si fiecare zi de cintat va aduce satisfactie! S-auzim de bine