EugenRo2001

Chitarele din material laminat sunt mai putin afectate. Dar cele din lemn masiv trebuie pastrate in conditii de umiditate controlata.

Poti. Iei niste smirghel (hartie abraziva, glaspapir, etc) de 100 sau 250 si o lipesti cu banda dubluadeziva pe o suprafata plana. Scoti saddle-ul dein locasul din bridge, masori si marchezi cu creionul cat trebuie sa iei din material si pilesti muchia de jos, cea care sta in bridge, opusa celei pe care se aseaza corzile. Ai grija sa tii piesa perpendicular pe smirghel si ai grija si la degete. Vezi in tutorialul meu din sectiunea Despre chitara / DIY Minitehnicus cum slefuiesti. Ai grija cand o pui la loc ca in partea de bass trebuie sa fie mai inalta.

Depinde de felul in care canti. Daca canti mult ritm (strumming) e buna o actiune mai mare - 3,5mm la E gros la fretul 12. Daca canti ciupit e mai bine o actiune mai joasa. In cazul tau, daca iei din saddle 1,5mm o sa fie bine.

Ai masurat intre cresta fretului si partea de jos a corzii? E mult 3mm la primul fret. La tine trebuie reglat si din saddle si din nut. Vezi tutorialele mele despre cum se face un nut si un saddle, reiese de acolo cum sa reglezi.

Depinde cat de mare e actiunea la fretul 12. Trebuie sa tii cont ca pentru a reduce actiunea la fretul 12 cu 1mm (de exemplu), trebuie sa reduci inaltimea saddle-ului cu dublu, adica 2mm in acest exemplu. Probabil ca actiunea inalta este rezultatul unui unghi incorect intre neck si corp. Poti verifica unghiul cu ajutorul unei rigle de ~60cm. O pui pe freturi si ar trebui ca si capatul ei sa cada chiar pe bridge, Daca cade mai jos inseamna ca unghiul este incorect. Cum spuneam, in functie de cat de mult trebuie coborata actiunea, este posibil sau nu sa poti face asta prin reducerea inaltimii saddle-ului.

Este Ibanez SGT630, acustica, cea pe care o am la vanzare.

Se pot incerca metodele scrise de "antevorbitori", respectiv reglaj truss-rod, pilire saddle si nut, dar, din experienta mea, problema chitarelor Hora este unghiul pe care griful il face cu corpul, fie montajului prost fie datorita constructiei insuficient de rigida care permite deformarea si deci modificarea unghiului grif/corp care duce la cresterea actiunii (inaltime corzi). Refacerea unghiului corect este dificila, este nevoie de dezlipirea grifului si ajustarea zonei de contact. Asta costa mai mult decat chitara, nu cred ca merita. Mai bine o lasi asa si cand strangi bani iti iei alta chitara mai buna.

pune o poza cu chitara si iti spunem noi daca are truss-rod si deci daca se poate regla sau nu.

Tu intrebi daca chitara ta are grif??? Grif = neck = este "coada" aia cu sarme pe ea, pe care pui mana stanga cand canti ca sa faci acorduri si note. Daca griful are truss rod - adica tija de metal in interior, de acolo se regleaza curbura. Daca nu are.... e muuult mai complicat.

Am spus la un moment dat sa pastram praful de os rezultat in urma slefuirii. Acesta este foarte bun pentru a repara sloturile taiate prea adanc. Punem praf de os in taietura si apoi punem superglue. Dupa ce se intareste bine (~1h), slefuim suprafetele si apoi taiem din nou slotul.

- continuare - Am trasat pozitia sloturilor acum sa le taiem. Mai intai trebuie s aprotejam headstock-ul sa nu il zgariem. Cel mai bine e cu banda adeziva de hartie. Eu am terminat-o asa ca am lipit niste hartie de scris cu scotch. Pentru sloturi exista pile speciale numite "gauged files" - pile cu grosimi diferite pentru corzi de grosimi diferite. Acestea au muchiile rotunjite, astfel ca sectiunea slotului va avea fundul semirotund. http://www.stewmac.c...ictures#details Eu nu am inca astfel de pile asa ca folosesc pile de ceasornicar, de mecanica fina precum si o panza de bomfaier careia i-am slefuit ceaprazul (adica ondulatia dintilor) Tinand scula asa cum am spus in mesajul anterior taiem sloturile pana DEASUPRA semnului facut cu semicreionul. Deoarece nu am pilele speciale cu muchia semirotunda, folosesc corzile matisate pentru a forma fundul slotului. Asezam coarda in slot cu capatul cu inel in mana dreapta. Cine are pielea groasa (ca mine) poate tine apasat cu degetele de la mana stanga. Acum tragem de coarda respectand unghiul. Facem asta de mai multe ori pana cand fundul slotului devine semirotund. Folosim corzile corespunzatoare slotului respectiv. Aceasta este o metoda foarte buna pentru a lati sloturile cand punem corzi mai groase. Pentru corzile B si E subtire folosesc panza de bomfaier careia i-am slefuit semirotund cantul opus dintilor. Acum cu o pila lata sau pe placa de slefuit ajustam partea de sus a nut-ului pana cand sloturile sunt de inaltimea corzilor. Suprafata trebuie sa fie paralela cu fundul sloturilor. De asemenea, pentru aspectul artistic, putem rotunji muchia dinspre headstock sau o putem slefui oblic. Acum e momentul sa aranjam si capetele nut-ului. Trasam cu creionul conturul headstock-ului in zona de contact a acestuia cu nut-ul si pilim/slefuim corespunzator. Din pacate nu mai am poze cu etapele intermediare. Lustruim suprafetele cu smirghel de 800, 1000. 1200 (mai putin fata care se aseaza pe headstock). Lustruim cu o carpa si cu pasta de slefuit (de la Bricostore, Hornbach, etc). Cu doua picaturi de adeziv - aracet sau Bison pentru plastic, puse pe cele doua suprafete care vin in contact cu griful lipim nut-ul la locul lui. Intindem adezivul cu degetul avand grija sa nu punem si pe portiunea care ramane vizibila deasupra fingerboard-ului. Dupa ce se usuca adezivul, punem corzile si gata! In tutorialul urmator - cum se verifica/regleaza actiunea la nut.

- continuare - Am ramas la momentul in care noul nostru saddle era slefuit sa poata intra in slotul din bridge si cu radius-ul trasat de la vechiul saddle. Acum e momentul sa formam creasta. Slefuim pana cand ajungem la semnul facut cu creionul. Se poate face cu smirghel pe placa de granit sau cu pila cu saddle-ul prins in menghina. Eu nu am menghina asa ca folosesc metoda cu smirghel. Apoi asezam saddel-ul vechi si cel nou unul langa altul si trasam pozitia primei si ultimei corzi precum si portiunea pentru coarda B unde creasta trebuie sa fie mai spre bridge. De asemenea trasam si traseul crestei pe cantul saddle-ului. De ce creasta asta oblica?? Si ce e cu "treapta" aia de la coarda B?? Teoretic lungimea corzi de la nut pana la tasta (fret-ul) 12 trebuie sa fie egala cu cea de la tasta 12 la saddle. Practic insa, datorita grosimii, masei, inertiei corzii, lungimea trebuie compensata, trebuie adaugat putin altfel sunetul la tasta 12 fa fi prea sus, sau sharp cum zic englezii, fata de flageoletul de la jumatatea corzii. Cu cat se compenseaza? Peste tot pe unde am citit scrie ca se adauga grosimea corzii. De aceea saddle-ul la chitarele acustice nu este paralel cu fret-urile ci face un unghi. Tot din aceasta cauza saddle-ul unei chitare clasice, cu corzi de naylon este paralel cu fret-urile, deoarece corzile chitarei clasice sunt aproximativ egale in diametru. Ce vedem in poze este asa numitul saddle "fully compensated" - total compensat. Deoarece s-a constatat ca un saddle drept este de fapt doar un compromis pentru o intonatie buna la toate corzile s-a ajuns la aceasta forma in care E gros este mai mult compensat, la fel si B-ul. Sa continuam cu confectionarea saddle-ului. Cu pilele din dotare pilim creasta pana ajunge la forma dorita Trebuie sa tinem cont de urmatoarele: daca am face o sectiune transversala prin saddle partea dispre nut a crestei trebuie slefuita drept cu un unghi de aproximativ 120 grade. Partea din spate, dinspre punctul de fixare al corzilor, trebuie sa fie rotunjita in asa fel incat coarda sa faca o raza in portiunea unde isi schimba directia. O muchie ascutita ar duce la ruperea corzii si o uzura prematura a saddle-ului. Dupa ce am ajuns la forma dorita cu ajutorul pilelor, finisam cresta cu smirghel pus pe niste blocuri de slefuit. Intai cu unul din lemn si apoi cu unul din cauciuc. O guma de sters este perfecta pentru asta. Smirghelul pus pe guma ne va ajuta sa facem suprafetele curbe. Am folosit smirghel de 800 apoi de 1200. In final am lustruit-o cu pasta de slefuit. (de la Bricostore). Daca actiunea este prea mare se mai poate slefui baza saddle-ului. daca a iesit prea mica se poate adauga o fasie de palisandru sau abanos sub saddle. In urmatorul tutorial vom vorbi despre braking angle si sloturile din bridge.

http://www.frets.com/FRETSPages/Luthier/Technique/Setup/BuzzDiagnosis/startbuzz.html#Dead

E nevoie sa spui modelul care e scris pe eticheta din interior.

Despre actiune, fret radius, fretbuzz din punctul de vedere al formei si dimensiunilor saddle-ului. Daca chitara la care inlocuim saddle-ul avea actiunea (inaltimea corzilor) buna, nu facem decat sa reproducem saddle-ul vechi. Daca insa actiunea era prea mare, o putem reduce prin scaderea inaltimii saddle-ului. DE RETINUT insa, pentru a reduce actiunea la fret-ul 12 cu, de ex., 1mm, va trebui sa reducem inaltimea saddle-ului cu dublu, adica 2mm, s.a.m.d. Daca saddle-ul devine prea putin inalt, breaking angle, adica unghiul facut de corzi la trecera peste saddle va deveni prea obtuz si asta va conduce la o presiune prea mica a corzilor pe saddle care duce la scaderea volumului si a nivelului basilor. Asta se poate remedia partial prin taiera unor sloturi in bridge, dar despre asta in alt tutorial. Saddle-ul trebuie sa aiba acelasi radius ca si fingerboard-ul. Radius este raza curburii pe care o are transversal fingerboard-ul. In cazul in care nu avem vechiul saddle trebuie sa tinem cont de urmatoarele considerente. Unele au radius constant, alte au compond radius, adca raza compusa sau mai simplu spus, suprafata fingrboard-ului este parte dintr-un con si nu dintr-un cilindru. De asemenea, in partea de bas, trebuie ca saddle-ul sa fie mai inalt cam cu 1mm decat pe partea de inalte deoarece E gros are nevoie de o actiune mai mare pentru a nu face fretbuzz cand cantam. Inca un aspect de care trebuie tinut cont la stabilirea inaltimii saddle-ului este genul in care cantam. Celor care canta mai mult ciupit (finger style) le este buna o inaltime mai mica. Celor care canta mai mult ritm (strumming) le este necesara o actiune mai mare. INAINTE DE A MODIFICA INALTIMEA SADDLE, TREBUIE SA NE ASIGURAM CA TRUSS-ROD-ul ESTE REGLAT CORECT!! Cu speranta ca nu v-am ametit de tot, va spun - urmarea in episodul viitor, Despre sadlle compensat. - va urma -

Cum facem un saddle? Cat de inalt trebuie sa fie? Cum trebuie sa arate "creasta" acestuia? Saddle sau calus pe romaneste, este piesa de pe bridge (cordar) pe care se aseaza corzile si care stabileste lungimea acestora. Pozitionarea lui este foarte importanta deoarece stabileste intonatia, sau mai simplu, daca chitara va falsa sau nu. Inaltimea lui determina actiunea sau inaltimea corzilor fata de taste (fret-uri), o actiune mare face dificil cantatul. Saddle-ul trebuie sa fie dintr-un material dens pentru a transmite bine vibratiile corzilor si pentru a nu se toci in punctul de contact cu coarda. El trebuie sa stea fix in bridge si sa faca contact ferm cu fundul locasului. Ca si in cazul nut-ului, avem nevoie de o suprafata plana pe care sa slefuim piesa bruta. Cel mai bun este o bucata de geam gros, de preferat de 10mm. Eu folosesc o placa de granit, folosita pentru placarea pardoselilor. Am cumparat-o de pe Valea cascadelor, pret 10lei/ buc. Pe ea am lipit cu banda dublu adeziva doua bucati de smirghel (glaspapir, hartie abraziva). Am folosit banda dublu adeziva subtire ca hartia. Mai exista un tip de banda dublu adeziva groasa de ~1.5mm, facuta dintr-un material spongios, buretos. Acest tip nu este bun in acest caz. Smirghelul trebuie sa fie din tipul acela care pare a fi stropit si nu din cel format din multe particule lipite pe suport textil sau de hartie. Avem nevoie de materialul brut pentru saddle. Eu folosesc os de bivol sau de camila cumparat de pe ebay taiat la dimensiuni aproximative. In imagine este si piesa bruta pentru nut. Incepem sa slefuim piesa bruta. Mare grija la degete!! Fiind o piesa subtire, este usor sa slefuim si degetele nu doar materialul! Slefuim cu atentie si verificam mereu ca suprafetele sunt paralele si drepte. Fiind o piesa lunga, daca nu suntem atenti se poate subtia la capete. Vom slefui doar unul dintre canturi, cel care va fi in interiorul locasului din bridge. Trebuie sa avem grija sa fie perpendicular pe cele doua laturi. Din timp in timp verificam ca am ajuns la grosimea potrivita pentru ca viitorul saddle sa intre in locas. Verificam cu ambele capete si pe ambele laturi, in felul asta ne asiguram ca piesa este slefuita corect, cu grosime uniforma si cu fetele paralele. Saddle-ul trebuie sa intre in locas cat mai fix. Un saddle care are joc poate duce la ruperea bridge-ului. Trebuie de asemenea sa tinem cont ca am facut slefuirea cu smirghel de 80 si 100, urmand sa slefuim cu granulatii din ce in ce mai fine pentru a elimina zgarieturile. Asta va duce la subtierea piesei, deci acum aceasta trebuie sa intre greu in locas dar nu atat de greu incat sa nu o putem introduce pana la fund. Cand piesa bruta a ajuns la dimensiunile potrivite, o taiem la lungime si rotunjim capetele. Acum putem slefui laturile cu smirghel de 400, 600, 800, pana dispar toate zgarieturile. Apoi lustruim cu smirghel de 1000 si 1500. Acum e momentul sa trasam conturul muchiei superioare, cea pe care se vor aseza corzile. Pentru asta folosim semi-creionul descris in tutorialul dspre nut: Asezam saddle-ul vechi si cel nou pe o suprafata plana. Apoi trasam conturul cu semi-creionul cu fateta asezata pe coroana saddle-ului vechi. continuarea in episodul urmator - va urma -

- continuare - Sloturile in care stau corzile au o importanta foarte mare. Sunt mai multe aspecte care trebuie luate in seama. In primul rand este vorba de unghiul pe care trebuie sa il aiba fundul slotului privit din lateral. In imagine am marcat cu albastru traseul unei corzi. Aceasta nu este chiar paralel cu headstock-ul datorita infasurarii pe axul mecanismelor. Fundul slotului trebuie sa aiba un unghi aproximativ la jumatate fata de cel pe care il are coarda fata de headstock. In acest fel unghiurile de intrare si iesire vor fi suficient de line pentru a nu provoca ruperea prematura a corzii. De asemenea coarda va sta asezata pe nut pe toata lungimea slotului. Corzile nu isi schimba directia brusc ci, datorita grosimii, formeaza niste mici arce de cerc in punctul de schimbare a directiei. Deci, daca fundul slotului ar fi paralel cu fingerboard-ul, coarda nici nu s-ar aseza corect in slot. Ultimul punct de contact al corzii cu fundul slotului trebuie sa fie chiar pe muchia suprafetei dinspre fingerboard, in caz contrar sunetul ar fi estompat si nota la primul fret ar fi falsa. Astfel, cand taiem sloturile, trebuie sa tinem scula la unghiul dat de linia rosie din imagine, asta in cazul chitarelor cu headstock-ul fara decupari, cum sunt in general acusticele. In cazul unei chitare clasice, care are headstock-ul cu sloturi, este suficient sa tinem scula de taiere paralela cu headstock-ul. Un alt element important este sectiunea slotului. Privind dinspre fingerboard spre headstock, slotul trebuie sa aiba peretii paraleli iar fundul sa aiba forma semirotunda. Daca peretii nu ar fi paraleli, coarda s-ar bloca in slot, cea mai evidenta manifestare este ca incercam sa acordam fin coarda si inaltimea sunetului nu se schimba, sau se schimba in salturi. Asta duce la ruperea prematura a corzilor in special la cei care fac multe bend-uri. Fundul semirotund este necesar pentru marirea suprafetei de contact a corzii cu nut-ul, in acest mod vibratiile se transmit mai bine. Slotul nu trebuie sa fie mult prea larg fata de grosimea corzii, asta conducand la o uzura prematura a nut-ului datorita miscarii corzii in slot. Adancimea ideala a slotului este cu putin mai mult decat jumatate din diametrul corzii. O adancime mai mica poate duce la iesirea corzii din slot, iar una prea mare este inestetica. Eu unul prefer sloturile de adancimea diametrului corzilor, mi se pare mai frumos. Ultimul aspect se refera la directia slotului privita de deasupra. Unii fac sloturile orientate spre mecanismele corespunzatoare fiecarei corzi. Asta ajuta la reducerea stresului asupra corzii prin micsorarea unghiurilor la schimbarea de directie a corzii la trecerea de la headstock la fingerboard. Eu prefer sloturile paralele, pe aceeasi directie cu directia fingerboard-ului. Dupa atata teorie sa mai facem si putina practica Luam nut-ul vechi si masuram distanta dintre corzile exterioare. Daca nu mai avem nut-ul sau nu ne convenea vechea distanta dintre corzi putem sa stabilim o noua dimensiune tinand cont de faptul ca intre marginea fingerboard-ului si corzi trebuie sa fie ~3mm, altfel riscam sa impingem corzile in afara tastelor in timp ce cantam. Se vede ca distanta este 37mm. O impartim la 5 (intre 6 corzi sunt 5 spatii) si obtinem 7,4mm, adica distanta dintre doua corzi alaturate. Trasam cu creionul distantele acestea pe nut-ul cel nou. O persoana experimentata poate masura si marca disatante de 7,4mm, 14,8mm, etc. doar cu o rigla obisnuita, pentru o precizie mai mare e recomandat un subler. Atat pentru astazi, urmarea in episodul viitor. - va urma -

Nu am incercat si nici nu am de gand pentru ca nu stiu cum sa pregatesc osul, pentru ca nu am sculele necesare pentru debitare si pentru aducera la forma bruta, rectangulara. Prefer sa cumpar material semifabricat.

Ce este un nut? Cum se taie corect sloturile pentru corzi? Nut sau pragus este piesa care stabileste spatierea corzilor si formeaza originea pentru notele de pe grif. La fel ca si saddle-ul, este bine sa fie facut din material dens, pentru a transmite bine vibratiile si pentru a rezista la uzura. Sloturile in care stau corzile au o mare importanta, adancimea lor dau inaltimea corzilor la nut, o adancime prea mare produce fret buzz, una prea mica strica intonatia deoarece apasand coarda pe primele freturi nota va fi falsa. Unghiul de taiere al sloturilor este din nou foarte important, un unghi gresit poate duce la ruperea corzilor, la estomparea sunetului pe open string.... Confectionarea unui nut nu este chiar atat de grea. Pentru inceput avem nevoie de o suprafata plana pe care vom slefui piesa bruta. Se poate folosi o bucata de geam gros, cel mai bun este cel de 10mm. Eu am optat pentru o placa de granit, din acelea folosite pentru placarea pardoselilor. Am cumparat-o de la un magazin de pe Valea Cascadelor, cost - 10lei/buc. Pe placa am lipit cu banda dublu adeziva (adica are lipici pe ambele fete) bucati de hartie abraziva (smirghel, glaspapir). Banda dublu adeziva este tipul subtire, ca foaia de hartie. Mai exista un tip de banda dublu adeziva groasa de ~1,5mm, facuta dintr-un material spongios, aceasta nu este buna in situatia de fata. Smirghelul folosit este de granulatie 80 si 100. Sunt doua tipuri de smirghel, unul care arata ca si cum ar fi stropit cu ceva si altul care este format din multe granule lipite pe hartie sau panza. Acesta din urma nu este bun deoarece granulele se dezlipesc si se infig in material. Mai avem nevoie de materialul din care facem nut-ul. Eu folosesc os de bivol sau de camila cumparat de pe ebay. In imagine este si piesa pentru saddle. Acum slabim corzile si le pozitionam in lateral: Apoi cu un ciocan si o bucata de lemn lovim usor pentru a rupe lipitura care tine nut-ul la locul lui Cu ajutorul unei pile se curata locasul de resturile de lipici. Operatia trebuie facuta cu grija pentru a nu deforma locasul. Cea mai indicata este o pila dreptunghiulara de marime medie dar se poate si cu una triunghiulara din setul de pile fine. Acum trebuie sa slefuim piesa bruta pana la dimensiunile nut-ului original Atentie la degete, trebuie slefuita doar bucata de os, nu si varful degetelor Pentru inceput vom slefui doua laturi, cea care va fi pozitionata pe capatul fingerboard-ului si cea care va fi pe fundul locasului. Acestea trebuie sa fie perpendiculare. Cu atentie si verificand des, slefuim cele doua suprafete pana sunt drepte si perpendiculare. inainte dupa Apoi slefuim cealalta suprafata, cea care va fi orientata spre headstock. Tot cu grija si cu verificari dese, urmarind ca cele doua suprafete sa fie paralele. Slefuim pana cand grosimea este corecta si nut-ul cel nou intra greu in locasul de pe griff. Tineti cont ca slefuirea se face cu smirghel de 80 si 100 care lasa urme pe suprafete deci va fi nevoie de slefuirea cu granulatii din ce in ce mai mari pentru a obtine o suprafata fara zgarieturi. Astfel si dimensiunile vor mai scadea si nut-ul va intra usor dar fix in locas. In urma acestor operatii va rezulta mult praf de os. E bine sa pastram praful deoarece e util pentru remedierea santurilor pentru corzi taiate prea adanc. Voi reveni asupra acestui aspect. Apoi taiem piesa bruta la lungime. Nu este nevoie deocamdata sa fim prea exacti, e suficient sa o taiem ceva mai lunga, cam cu 1,5mm mai mare decat nutul original. inainte dupa Asezam nut-ul brut in locas. Acum trebuie sa confectionam o scula speciala. Luam un creion si cu o lama il taiem oblic pe o lungime mare, apoi slefuim suprafata pe placa de granit pana cand obtinem asa ceva: Cu ajutorul creionului trasam pe nut linia care va determina adancimea sloturilor pentru corzi si implicit actiunea (inaltimea) corzilor la nut. Urmeaza taierea sloturilor pentru corzi. Despre asta, in episodul urmator. - va urma -

De ubde esti?

"invart in jos" e relativ.... Privind spre capatul trussrod-ului trebuie invartit in sensul acelor de ceasornic pentru a strange, deci pt a indrepta griful. NU se invarte mai mult de un sfert de tura o data, apoi astepti cam 1/2h pentru stabilizarea lemnului.

Ai slefuit saddle-ul? Adica piesa de pe bridge (cordar)? Scartaie sau bazaie? Daca bazaie inseamna ca atinge de taste (fret-uri). Intai se regleaza trussrod-ul pt a corecta curbura grifului. Apoi pui o linie suficient de lunga pe taste si vezi unde ajunge la bridge. Daca unghiul grifului cu corpul este ok, linia ar trebui sa cada chiar pe bridge. Daca cade sub nivelul bridge-ului inseamana ca unghiul este incorect si de aici rezulta actiune (inaltime) mare a corzilor. La o acustica, inaltimea optima este ~3mm intre coroana tastei 12 si coarda E gros.

incearca Hora Regun, se pare ca este o chitara excelenta.

In aceasta dimineata la ora 07:15 maestrul Adrian PAunescu a incetat din viata. Cati dintre noi, cei batrani, nu s-au apucat de chitara in urma unui spectacol al Cenaclului Flacara sau datorita cantecelor ce se lansau acolo? Eu unul fac parte din aceasta categorie. ODIHNEASCA-SE IN PACE!!!

Lag sunt chitare bune. Nu am cantat pe niciuna dar am citit numai lucruri bune despre ele.