EugenRo2001

In general pinii sunt universali ca si unghi al conului, marimea capului, etc. Cei pe care i-am luat eu au diametrul de 5mm sub guler. Acelasi ebayshop are si cu diametrul de 5,35mm. Pretul pentru cei din os este ~50ron/set. Exista si mai scumpi, desigur. Am luat si pentru doublesix dar imi trebuie cei cu diametrul mai mare asa ca am doua seturi de vanzare. Vezi la Mica Publicitate/chitara/Accesorii, am pus un anunt. Santuletele le-am facut eu cu pila.

La doar 7 luni de chitara nu pot sa cred ca te simti plafonat.... Spui ca stii acorduri diferite si cantece.... Cantecele alea le canti fara greseala? Fara pauza la schimbatul acordurilor, fara buzz sau corzi mute? Cum ma antrenam eu (cu vreo 35 de ani in urma...): - incercam sa schimb acordurile repede fara sa cant o anume melodie - porneam radioul, magnetofonul sau casetofonul si ascultam muzica care imi placea si incercam sa gasesc acordurile sau sa fac linia melodica in acelasi timp cu muzica. - am exersat ciupitul f mult. Ciupitul este un exercitiu f bun pentru a coordona mana dreapta cu mana stanga si a schimba repede, corect si la timp acordurile. - cand am mai avansat incercam sa fac ciupit pe orice melodie, pentru antrenament.

Upgrade: bridgepins din os cu punct de abalon, de pe ebay. Dupa ce i-am montat - se aud basii mai bine

Un mic upgrade: bridgepins din os cu punct de abalon, cumparati de pe ebay. Cu ocazia asta am rupt ambele G-uri. Pe cel gros l-am inlocuit cu unul dintr-un set de rezerva dar pe cel subtire..... Sper sa gasesc sa cumpar separat, ar fi cam aiurea ca cumpar un set complet.

Verifici la imbinarea cu corpul daca imbinarea nu este desfacuta. Te uiti in lungul lui sa vezi daca nu este curbat.Daca uitandu-te in lungul neck-ului vezi freturile in "evantai" inseamna ca este rasucit. Iei o rigla si o asezi cu cantul pe freturi si verifici daca le atinge pe toate si verifici unde "aterizeaza" rigla pe fata instrumentului, in mod normal, in cazul de fata, nu ar trebui sa atinga fata.

Pune doza cum era inainte si vezi cum se aude...

http://www.russiantubes.com/prop.php?t=8&p=262 se pare ca am nimerit-o cu "Cred ca este din etajul final de la vreun emitator, probabil militar" - zice acolo, domeniul de utilizare - amplificare de putere pana la 50MHz.....

Daca nu cunosti nicio caracteristica nu ai cum sa o folosesti. Cred ca este din etajul final de la vreun emitator, probabil militar.

Poza asta vad ca e facuta in 2007.... De fapt ce intelegi tu prin "am reconditionat-o"?

Binding-ul este o fasie de plastic, se gaseste de cumparat la firmele care vand materiale pt lutieri, ex www.stewmac.com. Poti sa il faci si singur daca ai din ce sa tai, poti folosi ABS sau polistiren. Crapaturile se lipesc nu se umplu cu chit. O astfel de reparatie este muuult mai indicat sa fie facuta de cineva de meserie. Daca totusi vrei sa le repari tu, inainte de a te apuca de lucru, cauta pe net si informeaza-te cum se face.

E ceva normal daca esti incepator la chitara. Exerseaza, exerseaza, exerseaza.......

http://www.brownbear.de/guitartuner_for_symbian.htm - pentru telefon, versiunea trial are inconvenientul ca afiseaza din cand in cand "trial version". Acasa am cab-ul de la un tuner pt PDA - e pe bani dar in versiunea free merge pentru corzile 5 si 6

Vad ca ai gasit si o mandolina... In primul rand examinezi instrumentele sa vezi daca au gaturile drepte, daca nu sunt dezlipite la imbinarea cu corpul, daca exista crapaturi, lipituri desfacute etc. Dupa cum se vede in poze, trebuie sa inlocuiesti bindingul, sa cumperi sau sa fabrici nut-uri si bridge-uri la amandoua. Cureti lacul vechi prin slefuire si apoi le relacuiesti cu nitrolac. Cumperi mecanisme, corzi, le montezi si gata. Dar.... balalaica nu are nicio legatura cu chitara, cea din poza are sase corzi, dar de fapt sunt trei grupate cate doua.

Ar fi bine sa pui o poza sa ne putem da cu parerea mai bine. Zgarieturile lasa-le, sunt destul de complicat de reparat. Depinde de chitara, cat de veche este, cu ce este finisata - nitrolac sau lac poliuretanic. Daca este finisajul mat, nu poti sa o faci stralucitoare-oglinda pentru ca lacul este subtire si nu ai ce lustrui. Nitrolacul este sensibil la spirt, alcool, lacul poliuretanic nu. Markerul se ia cu spirt, dar trebuie sa tii cont de ceea ce am scris mai sus.

gasesti pe ebay, cauta "sloted fretboard".

"mufa mama" se numeste orice tip de mufa in care intra o alta mufa. Cred ca tu te referi la o mufa folosita pentru montarea pe panou/carcasa, etc. Aceasta poate fi montata pe chitara dar trebuie sa dai o gaura in plus in corpul chitarei. Endpinjack este o astfel de mufa confectionata special pentru a putea fi montata in locul .... endpin, adica al celui de care agati cureaua de pus chitara dupa gat si reprezinta o solutie eleganta pentru a nu gauri suplimentar chitara. Endpin-jack are si o piesa care permite prinderea curelei, deci are o dubla functie de jack si de end pin. Mufa stereo are un set de contacte in plus fata de cea mono si poate fi folosita pentru a se conecta cu un jack (mufa tata) mono. Daca esti dispus sa gauresti suplimentar chitara poti folosi o mufa mama. Montarea endpin-jack presupune largirea gaurii existente. Deci, e la alegerea ta, in functie de gust si de costuri.

Scoti corzile. verifici daca sunt intarituri dezlipite si cu o oglinda si o lanterna verifici daca bridgerplate este crapat. Daca da, trebuie rezolvate in primul rand aceste probleme. Apoi prinzi chitara cu ajutorul unei scanduri suficient de groase (eu am folosit o bucata de blat de bucatarie). Folosesti niste prese si niste bucati de pluta pentru a nu lasa urme pe spate. Uzi un prosop mic atat cat sa nu curga apa din el si il pui intr-o punga de plastic. Bagi punga in interior in asa fel incat, tinand chitara cu fata in jos punga sa fie cu deschiderea spre spatele chitarei, astfel eventualele scurgeri de apa nu ajung pe lemn. Eu am astupat gaura chitarei si apoi am asezat-o cu fata in jos si am lasat-o asa doua-trei zile. Dupa aceasta am scos punga cu prosopul si am verificat din nou daca nu s-a dezlipit vreo eclisa. Daca este cazul, aceasta trebuie lipita acum, cat lemnul este flexibil din cauza umiditatii sporite. Toate astea se fac cu chitara presata cu scandura. Mai lasi inca doua trei zile cu scandura prinsa, astfel lemnul revine la umiditatea normala si ramane in forma corecta. Cred ca problema este ca mi-ul nu se aseaza corect pe santul din nut, el trebuie sa se sprijine exact pe muchie. daca punctul de sprijin este mai in interiorul santului, coarda se loveste de peretii santului si astfel oscilatiile sunt atenuate si rezulta sunetul infundat. P.S. si la mine tot doza piezo....

Depinde cat de mult s-a strambat si depinde daca merita chitara.....

Cum scriam in topicul despre Sigma http://forums.rgc.ro/index.php?showtopic=46824 am avut nevoie de un dispozitiv Bridge Doctor. Acesta se foloseste in cazul chitarelor acustice care sufera de bridge rotit. Rotirea bridge-ului duce la cresterea actiunii si la stricarea intonatiei prin scurtarea corzilor. Incet-incet poate duce la dezlipirea bridge-ului cu sau fara rupturi in fata chitarei. Aceasta problema apare la chitarele acustice - corzi de otel - datorita sarcinii mari. Deoarece mie imi place sa fac lucrurile cu mana mea, am trecut la realizarea dispozitivului. Pe site-ul StewMac sunt niste poze si niste dimensiuni aproximative ale "doctorului". Chitara are deja doua gauri in bridge pentru doua suruburi de fixare, gaurile sunt acoperite cu doua puncte de imitatie de sidef. Asta se intalneste la multe chitare, unele au gaurile mascate cu dopuri de lemn. Eu unul nu am vrut sa mai dau inca o gaura in bridge si in fata chitarei asa ca am modificat proiectul si am folosit gaurile si suruburile existente. Pentru asta am facut o piesa in forma de Y din textolit Blocul l-am facut initial din molid dar apoi am salvat de la cosul de gunoi un tocator din lemn de bambus si l-am folosit pentru a face alt bloc, cel din bambus a iesit mai usor decat cel din molid Efectele "artistice" ale piesei din bambus sunt voite, initial tocatorul era facut din bete lipite cu culorile alternate, cand am lipit intre ele pentru a obtine grosimea necesara am alternat si eu culorile si a iesit ce se vede Tija am facut-o tot din bambus din acelasi tocator. Iata si dispozitivul asamblat Si instalat in chitara Dupa cum se vede am facut niste decupaturi pentru a usura ansamblul. De ce? Deoarece cu cat mai multa masa este adaugata la bridge cu atat se reduce volumul sonor si basii. Bridge Doctorul compenseaza asta prin tija care se sprijina pe endblock transmitand vibratiile.

In urma cu ceva timp am achizitionat de pe Ebay o acustica Sigma. Cautand pe net am gasit ca aceasta marca a fost initial o marca din tarile nordice iar prin anii '70 a fost folosit de Cf Martin pentru a putea face fata concurentei asiatice pe piata americana. Construite de Martin in Japonia, denumirea modelului desemna forma si materialul corpului. In cazul meu DR12 - 7 inseamna Dreadnought Rosewood 12 string iar 7 reprezinta nivelul de calitate al chitarei, 3 cel mai slab pana la 7 cel mai bun. Din cele citite si din caracteristicile chitarei, se pare ca a fost produsa in '72 - '74. Este laminata peste tot dar suna incredibil! Cine doreste mai multe informatii cititi pe http://en.wikipedia.org/wiki/Sigma_Guitars Nu, nu este casa mea , este poza din anuntul de pe Ebay. A avut griful rupt si reparat profesional in Germania. Mai putin profesionale au fost urmele lasate de presa pe spatele peghead si surubul pus "sa tina mai bine". Cand am primit-o avea fretboard-ul foarte murdar si avea burta! Burta s-a format deoarece corzile au tras de bridge si l-au rotit spre nut iar partea din spate a soundboard-ului s-a umflat. Sub bridge, in interiorul chitarei se afla o intaritura - bridgeplate. Daca aceasta este crapata si/sau o eclisa ("brace" pe englezeste) este dezlipita rezulta burta. La mine nu era nici una nici alta, in poza chitara este fara corzi, deci fata chitarei era deformata. Burta era atat de tare incat nu o puteam apasa cu mana. Pentru solutionarea burtii si a bridge-ului rotit exista dispozitivul Bridge Doctor al firmei JLD comercializat de StewMAc. http://www.stewmac.com/shop/Tools/Special_...t=3&xsr=503 Dar chitara mea trebuia intai sa slabeasca. Dupa ce am cerut sfatul unor oameni competenti pe forum de specialitate am aplicat urmatoarea solutie: Se preseaza burta cu ajutorul unei placi suficient de groase pentru a nu se indoi si se pune in interior un prosop ud intr-o punga de plastic pentru a nu se scurge apa pe lemn. Se aseaza chitara cu fata in jos, eu am astupat si gaura si se lasa mai multe zile. In felul acesta lemnul, si fata si eclisele absorb umiditate si devin flexibile. Imediat dupa ce am strans clemele burta a fost apasata dar din cauza deformatiei in lateral fata chitarei avea depresiuni: in poza nu se vede prea bine dar in realitate distanta intre top si placa de PAL era cam de 4mm! Si iata aceeasi zona dupa doua zile de umidificare: Amm ai lasat punga cu prosopul inca o zi si apoi l-am scos si am mai lasat chitara presata inca 3 zile pentru ca lemnul sa ramana in noua forma. Si iata si burta dupa cura de slabire: Pentru a evita "obezitatea", tinand cont ca este vorba de un doublesix deci sarcina mult mai mare asupra bridge-ului, am pus un Bridge Doctor care a aplatizat-o si mai mult. Dar..... nu am vrut sa-l cumpar, l-am facut eu . Despre aceasta in alt topic http://forums.rgc.ro/index.php?showtopic=46828 In afara de cura de slabire, i-am curatat freatboard-ul, i-am lustruit freturile, i-am inlocuit nut-ul cu unul de os, am cosmetizat reparatia neck-ului. Am pus corzi noi D'Addario extra light cumparate tot de pe ebay pt ca aici nu am gasit set pt 12 strings. Iata cateva poze before-after: Mai am sa ii fac si saddle din os - nu am mai avut timp, aseara am terminat de facut nut-ul si de pus corzile. Cu ocazia operatiilor am descoperit ca are si undersaddle pick-up marca Shadow. Mai urmeaza sa refac cosmetizarea reparatiei neck pt ca nu imi place cum a iesit.

Am mai facut ceva la Ibanez. Cand l-am cumparat avea pe spatele grifului o serie de denivelari ca si cum ar fi fost lovit sau strans cu un capodastru artizanal... Era cam neplacut la mana. Asa ca m-am documentat pe net si am aflat ca exista doua moduri de abordare in functie de tipul de finish - nitrolac sau poliuretanic. Nitrolacul are proprietatea de a putea fi dizolvat, deci un adaus de lac pentru o reparatie va topi vechiul lac si va rezulta o suprafata continua. Dar nitrolacul trebuie lasat sa se usuce mult timp in cazul in care trebuie sa umple o denivelare deoarece prin evaporarea solventului lacul isi reduce volumul. In cazul meu, este vorba de lac poliuretanic care dupa ce este dat pe chitara se intareste si nu se mai dizolva cu nimic. Am citit pe www.frets.com ca in astefel de situatii se foloseste ciano-acrilat, sau mai cunoscut la noi - Superglue, Picatura, etc. Asa am facut si eu, si dupa multe Picaturi, razuit, slefuit, lustruit, iata cum a iesit: inainte dupa In lumina puternica se vad urmele prin transparenta ciano-acrilatului dar suprafata este neteda, primele doua poze "dupa" sunt facute fara blitz, ultima cu blitz si se vad urmele. Tot cu metoda asta am remediat si niste zgarieturi inestetice de pe spatele peghead-ului. Mai am de remediat doua ciobituri de unde a sarit vopseaua neagra - trebuie sa cumpar vopsea (scuzati praful )

Cred ca la nivelul acesta de pret si la nivelul tau de cunoastere al chitarei, diferentele se rezuma doar la care e mai confortabila de tinut in brate. Si, uite aici mai ieftin: http://www.okazii.ro/catalog/41426875/Chit...Aria-AW-15.html

costa atat pentru ca sunt facute manual, din os.

Difera forma - AF este jumbo iar AW este dreadnought.

Nu platesti. Eu cumpar de pe ebay.de, ebay.co.uk sau ebay.fr de mult timp si nu am platit niciodata taxe vamale.