Refret complet la o Yamaha acustica

Eros Nicolau · October 4, 2017

Dupa primele mele aventuri cu un coordar si apoi cu un gat cu probleme (ambele la Hora mea veche de la Reghin), acum cativa ani, anul asta m-am aventurat la un proiect ceva mai ambitios: un re-fret complet la o acustica Yamaha care a suferit mult de-a lungul anilor atat in modul "folk" (uzura masiva in dreptul corzilor, de la cele cateva acorduri clasice de langa pragus), cat si in modul "rock" (taste complet aplatizate de la pull-uri intense). Din ce-mi spunea amicul care mi-a incredintat-o, ajunsese imposibil de cantat la ea si se pregatea sa o converteasca in decoratiune de perete, asa ca riscul de a strica ceva foarte pretios a fost mic.

Cam asa aratau unele taste (sorry ca am uitat sa le pozez "in locatie) (prima poza). In a doua poza, de la dreapta la stanga: tastele originale, tastele aduse de amicul cu pricina (tot ce a putut gasi local) si tastele cumparate de mine de la un lutier din US.

In plus, fretboard-ul mai suferea si de lafel de clasicele "santuri Folk) facute in el de-a lungul vremii. Desi tastele au fost usor de scos fara caldura (nu fusesera lipite initial), probabil ca ADN-ul acumulat sub ele in timp a contribuit la putrezirea accentuata a lemnului de langa canale, asa ca ce a rezultat in urma scoaterii tastelor a fost horror: aschii zburate peste tot, de-am zis ca nu mai am ce repara la ea:

Primul lucru pe care l-am facut a fost sa protejez cum am putut mai bine corpul chitarii in zona de lucru. Apoi m-am apucat de "curatenie". Desi mi-am facut un bloc de slefuire cu raza, am fost prea incepator sa il pot folosi calumea, asa ca am recurs la razuire cu lama de cutter a suprafetei "de lucru". Am mai preferat lama si pentru ca in felul asta am obtinut material lemnos pur (fara particule de abraziv), pentru ceea ce stiam ca va urma.

Ca sa curat canalele de "ADN", mi-am fasonat o "racleta" dintr-o lama de cutter, care se intampla sa aiba fic 0.5mm, cat trebuie!

Tot ca scule "DIY", mi-am cumparat doi clesti de sarma pe care i-am luat (cu multa apa la indemana) la slefuit, ca sa aduc gura de taiere la suprafata (sa-i fac "flush cutters" pentru taste). Desi cel cu manere pare mai "secsi", cel negru s-a dovedit a avea un otel mult mai OK. O sa revin cu o mica poveste si despre asta, ceva mai jos.

Mi-am facut si un mic bloc pentru presat tastele, din lemn moale, dar s-a dovedit destul de inutil (pentru ca pana la urma le-am baut, cu un ciocan de plastic cumparat tot special pentru treaba asta):

Cu toate astea pregatite, m-am apucat intai sa tai "tang"-ul (limba? cum se zice in romana?) de la unul din capetele tastelor noi. Am descoperit ca daca incerc sa tai totul dintr-o bucata, e mult prea mult de cerut de la cleste, si ii stric taietura, asa ca am taiat cate 1-2mm odata, indoind de fiecare data limba taiata pentru a ma asigura ca s-a desprins efectiv de corpul tastei (nibbling away). Clestele "secsi" a ramas atat: frumos dar inutil, in timp ce clestele "urat" si-a facut treaba cu brio.
(A trebuit sa tai tang-urile pentru ca gatul chitarii avea binding de plastic decorativ pe margine...)

Dupa ce am am scurtat fret-urile si am taiat si tang-urile de la capete, aranjand fiecare fret in asa fel incat sa stiu care de unde e, le-am luat din nou la mana, ca sa pilesc bavurile ramase in urma operatiei de mai devreme (o sa revin si cu niste filmulete, mai tarziu):

Odata terminata faza asta, mi-am re-indreptat atentia catre fretboard. Am inceput prin a umple santurile de la corzi cu material lemnos rezultat in urma razuirii, peste care am pus super-glue, dupa care am slefuit totul inapoi la suprafata. Rezultatul poate nu e cel mai perfect, dar e ce am putut eu mai bine, iar tratamentul de la final a ascuns aproape complet reparatia asta.

Urmatorul pas a fost sa incep sa repar toate stricaciunile aparute cand au zburat acele aschii, cand am scos tastele. si a fost MULT de munca! Intre timp STIU ca daca mai fac vreodata asa ceva, imi iau scule speciale de protectie (ieftine si bune).
Ca sa nu umplu santurile de taste cu super-glue, am experimentat pana am gasit ca daca indoi o bucatica de hartie de copt indoita de 3-4 ori (cam 8-12 straturi), incape perfect in acele santuri. Iar hartia de copt e imuna la superglue!
Cu ocazia asta am mai aflat ca daca pun intai picatura de CA (cyano-acrilat - superglue) in gaura de umplut, iar abia apoi pun pilitura de lemn, lemnul pluteste la suprafata si rezultatul e prost.

Deci: intai sa umplu crapaturile cu lemn, se compacteaza bine, pastrand o movilita de rezerva la indemana, si abia apoi se pune picatura de CA. Totul, evident, sub protectia foii de copt asezata in asa fel incat sa previi accesul CA-ului la sant. Dupa ce aplici picatura, daca mai pui deasupra un pic de pilitura noua si apesi totul cu o lama metalica, pilitura cea noua "suge" CA-ul prin capilaritate si duce la o intarire aproape instantanee a kit-ului rezultat. Daca mai si presezi un pic cu lama metalica, rezultatul e garantat. Dupa ce esti sigur ca treaba e uscata, aduci movilitza la nivel, cu atentie (e destul de casanta), dupa care o razuiesti la fatza, si treci mai departe!

Va urma...

Edited October 4, 2017 by Eros Nicolau

Eros Nicolau · October 4, 2017

Cam asa a aratat fretboard-ul dupa incheierea reparatiilor:

Pasul urmator: asezarea tastelor (dupa cum spuneam, "la ciocan de plastic"). Un pic mai dificil la inceput, si migalos (evident) dar treaba a mers bine.

Apoi am taiat capetele tastelor cu clestele pregatit mai devreme, si mi-am facut un bloc de lemn in care am infipt o lama de pila cumparata special pentru treaba asta si fasonata la flex ca sa se potriveasca cum trebuie.

Doar doua taste au pus probleme (nu se asezau cum trebuie), asa ca a trebuit sa le fixez cu un pic de supre-glue. Pentru treaba asta am mai dat o fuga la magazin, sa cumpar o menghina de mana automata, ca sa-mi fac viata un pic mai usoara, si a picat numai bine si bloculetul de lemn fasonat mai devreme, acum folosit de-andoaselea. Am clampat si lipit intai un capat, si apoi celalalt capat, la fiecare tasta in parte, numai dupa ce am protejat lemnul cu niste banda de zugravit:

Pasul urmator: protejarea intregului gat al chitarii, in pregatire pentru nivelarea tastelor. Am invatat de la altii mai destepti si am inceput cu cate o banda lunga de-a lungul fiecarei laturi a gatului, peste care am venit apoi cu benzile transversale. In felul asta, la final, cand a venit momentul sa dezlipesc hartiile, totul a fost foarte usor: am apucat de hartia lunga de dedesupt iar ea a ridicat apoi usor toate capetele transversale care altfel ar fi trebuit pigulite unul cate unul.

Apoi am marcat cu un marker permanent toate coroanele tastelor si am inceput sa le pilesc foarte usor, cu un bloc drept (fara raza) cu glaspapir mediu (400) si apoi fin (1000), urmarind cu grija curbura lemnului, pana cand am fost convins ca absolut toate tastele au fost atinse pe toata lungimea. Doua taste (una aproape de gaura de rezonanta si una aproape de pragus) au fost mai joase decat restul, si asta mi-a cam scos peri albi pana am ajuns sa le "ating" si pe ele, dar am trecut si peste asta:

A urmat re-rotunjirea coroanelor tastelor (tot prin metoda verificarii cu marker-ul permanent). Aici m-am lovit de nevoia unei pile speciale de recrowning. Unii folosesc pentru asta un bloc mic de lemn cu un shantz potrivit ca raza, in care pun glaspapir. Am incercat si eu metoda. O recomand doar masochistilor (extrem de migalos sa schimbi glaspapirul de 2-3 ori la fiecare fret in parte). Altii, mai profesionisti, folosesc pile diamantate (foarte scumpe, si se tocesc repede, din ce aud, dar cica isi fac toti banii). Eu am ales pana la urma calea de mijloc: mi-am comandat (zgarcit) doar o pila de schimb de la sistemul de recrowning "Old Jack", careia i-am facut eu un maner ergonomic. In felul asta nu am dat nici 75-125USD pe o pila de diamant, nici macar 55$ pe "Old Jack", ci doar 15$ pe acea pila de schimb. Care si-a facut treaba cu brio! Am mai luat, cu ocazia asta, si o tablita de protectie, dar s-a dovedit ca mai mult ma incurca - m-am descurcat mai bine fara ea, fara niciun incident de zgariere a lemnului.

(va urma, din nou...)

Edited October 4, 2017 by Eros Nicolau

Eros Nicolau · October 4, 2017

Dupa ce am scos hartia de protectie, a venit randul setup-ului. Prima operatie: verificarea si ajustarea inaltimii corzilor la pragus. Evident, dupa curatarea lipiciului rezidual de acolo (cine face asta?!?). Am folosit setul de pile speciale pe care mi le comandasem acum cativa ani, cand am lucrat la Hora mea, si am incercat sa mai adancesc canalele din pragusul de pastic al chitarii. Dar plasticul era copt, asa ca am reusit sa-l plesnesc. Numai bine, aveam pregatite tot de acum cativa ani blank-uri diun os de vita (comandate cu mult chin la o macelarie locala, fierte in apa cu detergent si apoi taiate, fasonate si puse la pastrare). Pentru spatierea dintre corzi in asa fel incat nu distanta intre centrele corzilor sa fie egala, ci distanta intre marginile corzilor sa fie egala, am folosit o aplicatie facuta de mine tot acum cativa ani, plina de chestii utile pentru lutieri (poate o prezint in alta postare). Restul a fost simpla rutina a pilirii canalelor pana la adancimea marcata.

Apoi, pentru ca vechiul calus era prost, spart in doua si cu furnir bagat sub el, probabil de cineva dinaintea mea, am curatat cordarul si am inlocuit si calusul.

Dupa toate astea, am pus un rand de corzi din ce-am gasit prin husa chitarii, ca sa pot verifica, sub tensiune, atat action-ul cat mai ales neck relief-ul (imi cer scuze pentru necunoasterea traducerilor in romana). Desi am eliberat complet bara de tensionare (truss rod-ul), neck relief-ul a ramas negativ timp de o saptamana si ceva - abia dupa vreo 8-9 zile sub tensiunea corzilor am putut detecta urme fine de neck relief pozitiv... Idea e ca odata treaba asta intamplata, orice fret buzz a disparut, iar chitara are acum action la tasta 12 ca la carte: 2mm la coarda High E si 2.5mm la Low E.

Ultimul pas a fost sa aplic tratamentul cu Lemon Oil (Dunlop 65 Formula), sa fac ultima lustruire si curatare a corpului chitarii, si sa predau instrumentul proprietarului.