Leaderboard

Ofer servicii de reparatii, reconditionari, up-grade, intretinere pentru chitare, bass-uri, amplificatoare, efecte. Loc. Bucuresti. Info suplimentare PM sau 0722661677.

Vind doze Seymour Duncan APH-2 Slash la cutie montate o singura data in chitara. Dozele sunt ca si noifara nici o zgirietura , impreuna cu suruburile originale. Contact prin Pm, pret 600 ron.

Hello, deschid si eu "debaraua" mea muzicala. sunt curioasa what ya think about them.

Vand chitara electroacustica Hora. Taste in stare buna, actiune joasa, intonatie corecta. Prezinta doua lovituri pe partea din spate, dupa cum se poate vedea in poze, dar nu are probleme structurale sau functionale. Are aplicat un sticker Takamine pe headstock, care se poate indeparta. Se poate proba in Bucuresti. Pret 300 ron.

Pret: 100 Localitate: Timisoara Contact: 0721898216 Accept schimburi: Nu accept schimburi Vand pedale de efecte, placi populate cu componente pentru pedale, butoane, potentiometre, butoane true bypass, etc Lista de pedale (placi) pe care le fac este urmatoarea: 1. Compresor (comp99) 2. Tube Screamer (diferite variante) 3. OD-1 (clona boss) 4. SD-1 (clona Boss) 5. BD-2 (clona Boss) 6. DS-1 (clona Boss) 7. MT-2 (clona Boss) 8. Distortion + 9. Octaver ( clona Boss) 10.Dr. Boogie 11. Rat distortion 12. Big Muff 13. BSIAB 2 14. EQ - 7benzi, ponentiometrii rectilinii cu led ( frecventele aceleasi ca si la Boss GE7) 15.Tri-vibe 16.Phaser 90 17. Vintage Chorus 18. Tremolo 19. Reverb 20.BluesBreacker 21.Fuzz 22. Noise-Gate 23.Sin-Amp 24. Filter/Sample/Hold 25. Clean Booster. 26. Delay Pentru alte efecte, intrebati. Preturile sunt diferite,in functie de efect.(si de timpul cerut pentru livrare) Pedala completa, testata si functionala, este de la 100 lei (fuzz) pana la 250 lei Flangerul (Flanger analogic) si EQ-ul. Preturile la Placi populate complet si functionale incep de la 25 lei fuzz-ul si se opresc la 100lei Flangerul. Pcb-ul de la eq nu este de vanzare separat. Durata de executie este de 2-3 zile pentru PCB-urile populata ( in caz ca nu am deja facute) si de o saptamana pentru pedalele complete. Pedalele se pot si personaliza cu ceea ce se dorese( nume, desen), dar va creste pretul cu 50 lei. Pentru cei din Timisoara, pedala se poate lasa o zi la probat. Alte componente disponibile pentru pedale sunt butoane de plastic ( 1 leu buc), potentiometre 5 lei buc, mufe jack - 2,5 lei buc, Switch-uri true bypass - 35 lei buc, precum si alte componente. ( de asemenea trebuie intrebat). Analog flanger Delay PCB Fuzz PCB Tube Screamer Distortion DS-1 PCB De asemenea, sunt disponibile si alimentatoare de 9V ( sau 12V pentru Flanger). Pretul pentru un alimentator este de 35 lei Pentru PCB-ul de alimentator, pretul este de 20 lei. La 3 pedale cumparate se ofera gratuit un alimentator. Se pot face si alimentatoare cu mai multe mufe de iesire pentru alimentarea mai multor pedale, fara aparitia buclei de masa in lantul de pedale. Pretul este de 70 Lei. La valoarea pachetului se adauga taxele de transport. Contact: liviu.radescu@yahoo.com 0721 898 216

Vand DE URGENTA Jackson DK1 adusa din USA, originala, nemodificata, din anul 2001, linia US Select Series cu top of the line specs: grif quartersawn, compound radius de 12-16" cu bounded ebony fingerboard si mother of pearl inlays, scala de 25.5" si 24 de taste jumbo ca noi pentru ca a fost necantata. Corpul este din alder cu flame maple top, dozele EMG 81, 85 iar Floyd Rose-ul este original. Culoarea transparent negru vine doar cu hardware chrome si arata impecabil cu doar cateva mici semne, aproape imperceptible. Actiunea este foarte joasa si se canta extrem de usor, un vis pentru fanii metal, shreders si nu numai... Chitara vine doar intr-o husa moale, nu am adus-o in toc (am ajustat pretul deja..) Pretul este 1.300 de euro, negociabil in limita bunului simt. Sunati la 0356264074 sau 0732801375 doar daca sunteti interesat cu adevarat si aveti fondurile necesare, adica CASH!! si NU sunt interesat de schimburi, doar daca vorbiti de un Gibson USA LP STD, Custom sau ES-335 (bineinteles ca si chitara mea are alta valoare ptr schimburi..) NU o trimit in tara prin curieri sau prieteni, cumparatorul trebuie sa fie din TM sau sa vina in TM si sa o ia personal cu cash in hand, face to face!! IMPORTANT: Chitara este de vanzare doar pentru 10 zile dupa care voi sterge anuntul! Pentru cei care se intreaba: da, este aceeasi chitara care a mai fost postata in RGC anul trecut de my best friend.. Oricum, acum m-am hotarat sa o vand eu asa ca revine la vanzare.. Cine o cumpara nu va regreta ptr ca e o chitara de exceptie!! Va multumesc ptr intelegere! RGC rocks!!!

...sau mai pui vreo 450 E si iti iei un Custom american, cu top adevarat, case si doze pe care nu mai trebuie sa le schimbi

Salutare. Pana la urma, din curiozitate, am ales ceva mai... extrem. Si anume un brige facut complet din alama. Pot sa spun ca adauga multe medii si taie putin din inalte, deci cum a spus Razvan mai sus, suna mai cald. Din cauza asta initial nu mi-a palcut. Dar dupa ce m-am jucat putin cu EQ-ul incepe sa imi placa. Suna mai... plin. A imbunatatit putin sustainul dar nu e o diferenta capitala si imi place ca uneori, daca las chitara sa sune, prinde unele armonici interesante.

Un fel de disclaimer: practic fiecare pas din cele descrise permite realizarea printr-o metoda alternativa, uneori si eu folosesc alte metode (cablaj foto, gravare diferita, etc...) in functie de situatie. PASUL 1: Alegerea schemei. N-are rost sa spun ca-i plin netu' de scheme mai mult sau mai putin corecte. Daca alegeti una si nu-i verificata 100% folositi breadboard-ul cu incredere, astfel, chiar la o schema functionala, se pot modifica usor componente pt. tonalitatea optima ce va face zen, plus ca aveti garantia functionarii. De preferat ca schema sa nu contina componente ce nu se mai fabrica de pe vremea in care Hrusciov se contra cu Kennedy, si daca o faceti nu cheltuiti banii de tigari pe-o luna pt. un operational ce se fabrica in acele vremuri interesante. Experimentati cu ce aveti la indemana si vedeti ce iasa. Schema ce face subiectu' topicului este cea a lui Maxon OD808. Multe scheme au date si cablajele sau vero-urile dar (cu unele exceptii) prefer sa mi le fac eu. Daca veti concepe voi cablajul nu uitati de dioda D1 din schema de mai sus, ofera protectie la alimentarea inversa iar pe mine personal m-a ajutat destul incat sa-si dovedeasca utilitatea. PASUL 2: Componentele. De preferat sa aveti toate componentele inainte de conceperea cablajului, inclusiv carcasa, astfel mergeti la sigur cu toate dimensiunile. PASUL 3: Conceperea cablajului. Unul dintre motivele pt. care imi concep cablajul este modul de fixare prin potentiometrii in carcasa, astfel nu am fire care baga brum nedorit si montajul se prinde in carcasa prin potentiometrii. PASUL 4: Imprimarea cablajului. Indiferent daca cablajul este luat de pe net sau facut de voi ajungeti in punctu' asta, exceptia de la regula sunt efectele realizate pe veroboard-uri. Varianta de realizare este "press-and-peel", adica se tranfera toner-ul imprimantei pe cablaj cu ajutorul unei coli. Pt. pedale in general nu folosesc coli teflonate, reclamele pe hartie lucioasa din posta isi gasesc astfel o utilitate. ! - aveti grija la "oglindirea" cablajului in momentul in care este transferat, sau verificati acest aspect la cablajele de pe net. In poza de mai sus se vede cum am lipit hartia de reclame pe o coala A4, este un obicei de-al meu ce l-am deprins cand foloseam coli teflonate, astfel faceam economie si imprimam doar cat era necesar, o coala ajungandu-mi pt. mai multe proiecte. Nu e cazu' sa faceti lafel, din fericire ii plin de magazine ce va aprovizioneaza cu reclame. Se listeaza cablajul cu o imprimanta laser Se decupeaza o bucata de cablaj de dimensiunea design-ului, acesta se curata "oglinda" cu "Cif" sau alte produse asemenatoare folosind un burete abraziv. Uneori folosesc smirghel cu granulatia 2000. ! - Nu lasati amprente pe suprafata cablajului, curatati inainte de imprimare cablajul cu alcool, de preferat alcool tehnic. Se pozitioneaza placuta pe coala, si se indoaie marginile pt. a ramane fixa. Se pregateste calcatoru': bagat in priza, dat la maxim si se seteaza aburii pe zero (important!). ! - Folositi o bucata de lemn, nu calcati direct pe masa. Personal folosesc si o coala A4 indoita deasupra si sub placuta, astfel protejez si calcatorul. ! - Nu apasati prea tare deoarece zonele mai groase de toner se vor lati. Se tine calcatoru' un minut pe placa, dupa care se calca placa apasand usor cu varful calcatorului, se vede prin coala cum adera tonerul. ! - Daca tineti prea mult calcatorul exista riscul exfolierii unor cablaje, daca tineti prea putin nu adera tot toner-ul. Din fericire marja dintre aceste doua este mare. Vreo 3 minute zic eu ca sunt suficiente, depinde si de toner. Dupa ce lasati placa sa se raceasca o puneti in apa calduta cu doua picaturi de "Pur" sau alt detergent inamicu' grasimii. Se lasa cam un minut dupa care se dezlipeste coala. Se foloseste periuta pt. zonele rebele. ! - Placuta trebuie sa fie rece cand o bagati in apa, altfel unele zone de toner vor crapa Dupa dezlipirea colii verificati traseele si folositi un marker unde este cazul. Daca totul este ok, verificat la o tigara de mai multe ori, se trece la corodare. Personal folosesc clorura ferica. Placuta dupa corodare: PASUL 5: Realizarea montajului. Tonerul se indeparteaza cu diluant, dupa care se puncteaza gaurile si se gaureste placuta. Se da cu un strat subtire de sacaz dizolvat in alcool (tehnic). Are rol de protectie tempora a traseelor si de inlesnire a lipirii componentelor. Se trece la lipirea componentelor. Varful letconului trebuie sa fie tot timpu' curat, pt. asta folosesc buretele din imagine imbibat in apa. Se lipesc intai conexiunile de pe partea componentelor (daca e cazul) dupa care componentele in functie de grosime, aceasta regula nu se aplica tot timpu'. Traseele le protejez cu cositor, sunt si alte metode. Se verifica din nou conexiunile dupa care se testeaza jucaria. Personal folosesc ansamblul de mufe din imagine, universale pt. testarea tuturor pedalelor + breadboard. Contine mufa de intrare (intotdeauna fir verde) cea de iesire (intotdeauna fir albastru), mufa de alimentare si firul de masa. ! - Daca design-ul permite folositi o singura iesire pt. masa, scapati de problema buclelor la masa si de fire in plus. PASUL 6: Punerea in carcasa. Carcasele in general au dimensiuni standard, gen 1590B sau 1590BB, acest "standard" este impus de un anumit fabricant fiind codul produselor. Se gasesc insa pe piata autohtona carcase la preturi mai mici si dimensiuni asemanatoare. Se marcheaza cu precizie locul unde vor fi date gaurile pt. potentiometrii, mufe si switch. Cuvantul cheie este "precizie", in cazul unei erori carcasa devine inutilizabila. Pentru a nu se marca direct pe aluminiul carcasei folosesc hartie adeziva utilizata in constructii pt. protectia suprafetelor. Dupa gaurire se monteaza componentele in carcasa. Cartonul are rol de protectie la scurtcircuit al traseelor. Se masoara aproximativ lungimea firelor ce vin la placa circuitului, dupa care se lipesc. Se lipesc firele de la circuit de mufe si switch. Se testeaza montajul dupa care se scoate tot sistemul din cutie pt. urmatoarea etapa. PASUL 7: Gravarea carcasei. Aceasta etapa este optionala, insa personal o prefer. Gravarea se realizeaza prin mai multe moduri, aceasta este putin mai indedita. Avantajul ei fata de varianta clasica de toner transfer este profunzimea la care se graveaza modelul. Ca model se poate utiliza un desen realizat direct cu creionul (revin mai jos) sau un design realizat cu un program dedicat. Eu folosesc Inkscape, ii gratis si stie o gramada de lucruri, in plus ii usor de invatat. Carcasa trebuie pregatita pt. gravare, se da cu smirghel P2000 pana cand iasa oglinda. Daca e cazul se da inainte cu un smirghel mai dur. Se sterge cu un servetel si se da cu alcool tehnic. Se listeaza modelul ce se graveaza si se verifica potrivirea cu carcasa. Se acopera carcasa cu hartie adeziva, precum in imagine. Se freaca cu o carpa moale pt. aderenta maxima. In loc de banda de hartie se poate folosi cu rezultate bune si autocolant, acesta are avantajul ca modelul se poate lista direct pe el si se lipeste direct de carcasa, dezavantajul este adezivul cu care este prins autocolantul, ramane partiala lipit pe carcasa si impiedica corodarea care se face neuniform. Daca se graveaza un desen realizat cu "mana", se executa direct pe hartia ce acopera carcasa. Daca se folseste un model realizat cu un soft, precum cel de mai sus, acesta se lipeste pe carcasa folosind tot hartie adeziva. Se decupeaza conturul cu un bisturiu. Daca sunt greseli se retuseaza cu hartie adeziva pusa peste si decupata din nou. De preferat sa nu fie, clorura desprinde aceste adaugiri, hartia adera foarte bine pe aluminiu,paradoxal nu prea bine pe propria hartie. ! - Atentie la degete cand decupati cu bisturiu', veti avea nevoie de ele pt. a canta la chitara! ! - Folositi intotdeauna lame cu varful perfect ascutit, altfel hartia adeziva se va cocolosi in loc sa fie taiata. Pasul urmator este corodarea modelului. Ca substanta folosesc clorura ferica "second hand" rezultata in urma corodarii cablajelor. Unii folosesc soda caustica, se zice ca metoda este mai curata dar eu si soda caustica suntem certati in urma unui accident nefericit (apropos, niciodata sa nu puneti soda caustica diluata in recipiente de plastic). De asemenea, multi pun carcasa cu fata in jos in clorura, eu torn clorura in ea, intr-un spatiu realizat cu plastilina kinderului: Se toarna clorura ferica diluata in platilina. Acum, personal nu folosesc o reteta exacta. Imi dau seama dupa cum iasa bulele de timpul necesar corodarii. In cazul de fata am lasat 10 minute, dupa care am aruncat clorura. Am verificat vizual rezultatul dupa care am pus clorura prospata" si am lasat-o din nou 10 minute. Am aruncat-o, am verificat gravura si am mai pus clorura timp de 5 minute, astfel se obtine profunzime accentuata, necesara acestui design. Dupa corodare se pune sub jet de apa si se da jos banda de hartie. ! - Aveti grija cu clorura ferica, asta daca nu sunteti fani ai culorii "portocaliu-maroniu". Dupa spalare cu burete abraziv si detergent se lustruieste cu smirghel P2000. Se da gaura pt. LED si se aplica un strat/doua subtiri de lac. Se monteaza la loc electronica. La final un test. Nu va legati de interpretare, nu sunt chitarist. Sculele folosite sunt un strat de provenienta incerta, neck-ul este de la un Rover ST1. Dozele suna bestial, am modificat circuitul de ton al chitarii, foarte sesizabil acum reglajul + are reglaj de ton si pt. doza bridge. Pozitia dozelor selectate in video este middle + bridge. Comboul este un Laney Linebacker de 30W.